# taz.de -- Modedesigner Wolfgang Joop: „Wir wollten krass sein“

	# taz.de -- Modedesigner Wolfgang Joop: „Wir wollten krass sein“

	> Wolfgang Joop, Deutschlands bedeutendster lebender Modeschöpfer, wird 75
	> – und blickt auf sein grenzüberschreitendes Leben zurück. Ein Besuch.

	Bild: „Unsere Zeit verlangt, nüchtern und wachsam zu sein… leider“: Wolf…

	Vom Park des Schlosses Sanssouci bis zum Haus von Wolfgang Joop in Potsdam
	sind es nur paar hundert Meter. Die sandsteinfarbene Villa steht in einem
	Innenhof auf dem Fundament des Kuhstalls seiner Großeltern. Im vergangenen
	Jahr ist der Modeschöpfer mit seinem jahrzehntelangen Lebenspartner und
	Manager Edwin Lemberg auf das Familienanwesen im Stadtteil Bornstedt
	zurückgezogen, Tochter Florentine und Ex-Frau Karin wohnen nebenan.

	Die Heimkehr hat Erinnerungen in ihm hervorgebracht. In seiner neuen
	Autobiografie „Die einzig mögliche Zeit“ erzählt der 74-Jährige seine
	ostwestdeutsche Familiengeschichte, eingebettet in seinen Weg vom
	Bauernenkel zum namhaftesten lebenden Modedesigner Deutschlands.

	Nun sitzt er in grüner Sporthose am gedeckten Tisch seiner Wohnküche.
	Goldene Antikmöbel stehen einer silbernen Küche mit Insel gegenüber. Ein
	preußisches Rokoko-Sofa trifft auf weiße Fellsessel. Historische Gemälde
	glänzen unter modernen Deckenstrahlern. „Ein bewusstes stilistisches
	Kuddelmuddel“, sagt der Hausherr und steckt kurz darauf seiner
	Rhodesian-Ridgeback-Hündin ein Stück Brötchen von seinem Teller ins Maul.

	taz am Wochenende: Herr Joop, waren Sie schon einmal in einer Filiale des
	Mode-Discounters Primark, der T-Shirts für 2.50 Euro verkauft?

	Wolfgang Joop: Ja, der Laden sieht aus wie ein Massengrab. Das Traurige
	ist: Die jungen Leute haben sich die Freude daran nehmen lassen, sich am
	Samstag fürs Ausgehen anzuziehen.

	Es ist die Zeit von „Fast Fashion“, also von Ketten wie Zara, H&M und
	Primark mit günstiger, schnell wechselnder Massenmode.

	Das erklärt sich mir in dieser Zeit, da die Modeindustrie in der Krise
	steckt, wie Zauberei. Mit „rechten“, also alten Mitteln kann das nicht
	zugehen. Junge Modedesigner mit der Vision, Menschen innovativ und
	political correct anzuziehen, lernen in diesen großen Unternehmen eine
	andere Wirklichkeit. Aber es gibt Gott sei Dank auch den Gegentrend: Aus
	kleinen Ateliers entstehen Mikro-Luxuslabels, deren coole Entwürfe dem
	Bedürfnis entstammen, Dinge behalten zu können, weil sie inspirieren und
	wieder Lust auf Mode erwecken.

	Es wird immer mehr Kleidung gekauft und immer kürzer getragen – die
	Modeindustrie verursacht laut UN rund 10 Prozent der globalen
	Treibhausgas-Emissionen.

	Das Problem ist, dass wir Menschen immer mehr werden. Immer mehr brauchen
	etwas zum Anziehen. Wir haben kein schönes Fell, sondern empfindliche Haut.
	Wir müssen uns bekleiden. Ich habe in meinen Kleiderschrank besondere
	Stücke seit 30 Jahren aufgehoben, die ich ganz nach Laune immer neu
	kombiniere.

	Ihre Freundin, die britische Modedesignerin Vivienne Westwood, prägte die
	Formel „Buy less, choose well, make it last“.

	Sie hat recht. Als sie mal gefragt wurde; „Was würde mir am besten
	stehen?“, hat sie auch richtig geantwortet: „Bildung.“ Ich finde, wir
	können aus diesem Schlamassel nur mit einer hoch geschärften Intelligenz
	herauskommen.

	Was läuft konkret falsch?

	Durch Überproduktion entstehen nutzlose Überschüsse, die dann statt beim
	Verbraucher im Abseits landen. Irgendwo. Dass alles irgendwie, irgendwo
	teilweise recycelt wieder auftauchen wird, glaube ich nur bedingt. Das
	Problem betrifft nicht nur die Billigmode. High-Fashion-Häuser, die bis zu
	zwölf Kollektionen im Jahr produzieren und auf die Laufstege der Welt
	schicken, haben das gleiche Dilemma. Die grundsätzliche Frage heute lautet:
	Worauf kann ich eventuell verzichten? Und was würde mir wirklich Freude
	bereiten, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen? Früher war es
	selbstverständlich, dass nicht alle alles haben und konsumieren können; der
	Mangel machte uns kreativ. Flüge, die 35 Euro kosten, zeigen doch, dass wir
	uns verrannt – äh – verflogen haben. Wirkliches Reisen sowie auch Kaviar
	und Kokain gab es nur für eine ehemalige High Society, für die anderen eben
	nicht.

	Wenn Sie Kokain schon ansprechen – in Ihrer neuen Autobiografie erzählen
	Sie von einer Drogen-Dinnerparty in New York. Sie nahmen selbst Kokain.

	Ende der siebziger Jahre landete ich in New York zwischen Glam-Rock und New
	Wave; da war alles bunt, sexy und high. Viele meiner Generation hegen heute
	nostalgische Gefühle für diese Zeit. Unsere verlangt, nüchtern und wachsam
	zu sein … leider. Ich war neulich im Berghain und …

	Sie gehen mit 74 Jahren noch in den Berliner Technoclub Berghain?

	Ja, ich blieb nicht lange, aber ich wollte den Club noch einmal von innen
	sehen, bevor die Schlange davor bis Schönefeld reicht. Ach so, Sie müssen
	diese Splitterbrötchen hier essen! Sie müssen! Darauf machen Sie diese
	Crème fraîche. Hier ist gekochte Marmelade von unseren eigenen Früchten.

	Vielen Dank.

	Ich war gestern das allererste Mal bei McDonald’s. Ich hatte den ganzen Tag
	nichts gegessen und aß diese grauenvollen Chicken Wings.

	Sie sind kein Vegetarier mehr?

	Ich esse keine Säugetiere, nichts, was ein Baby gebärt, aber Fisch und
	manchmal ein Freiland-Huhn. Ich lege mir mein Menü so zurecht, dass ich
	moralisch gesehen alles verdauen kann. Unfassbar für mich, ein Kälbchen
	anzuschauen und an Wiener Schnitzel zu denken. Ich komme vom Land. Eine Kuh
	ist ein liebes Wesen. Sie frisst Gras. Und dann wird ihr Baby mit Stricken
	von ihr weggerissen und behauptet, die Kuh trauere nicht. Man spricht den
	Tieren Emotionen ab. Wir Menschen haben in der Geschichte gezeigt, dass wir
	einen Mangel an Empathie haben. Das Christentum war ein großer Versuch,
	Mitgefühl zu triggern, aber ist dann ja auch umgekehrt gelaufen.

	Früher entwarfen Sie Pelzmäntel, für jeden wurden Dutzende Nerze getötet.

	Ja, und mit den Entwürfen bin ich Anfang der achtziger Jahre international
	bekannt geworden. Nach kurzer Zeit aber wurde ich dem Thema gegenüber
	sensibilisiert, als dann nackte Supermodels in den neunziger Jahren auf
	Plakaten von Peta, einer Tierschutzorganisation, dies anprangerten. Heute,
	in unserer paradoxen Welt, lassen wir Rihanna ungeschoren mit einer
	riesigen Polarfuchs-Stola auftreten, auf der in schwarzen Buchstaben „fear“
	steht. Heutzutage werden leider mehr Pelze getragen als je zuvor.

	Vergangenes Jahr lernten Sie die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht in
	einer Talkshow kennen. Sie waren merklich voneinander fasziniert, blieben
	in Kontakt, die Linke veranstaltete einen [1][Gesprächsabend mit Ihnen
	beiden].

	Sahra ist eine beeindruckende Frau. Selten sah ich jemanden, der so
	unbeirrbar seine Ideale vertritt. Wie auch ich ist sie beeinflusst durch
	die Zeit des Real-Kommunismus und den Zerfall vom Land Absurdistan – der
	DDR. Sahra wirkt wie eine Jeanne d’Arc des Sozialismus, wenn ich mir den
	Vergleich erlauben darf.

	Es gab auch Dissens zwischen Ihnen. Wagenknecht sagte: „Es gibt keinen
	grünen Kapitalismus“, und: „Da muss etwas Neues kommen.“ Sie sagten: „…
	Kapitalismus muss ja gerettet werden.“ Sie plädierten für eine
	„profitorientierte Wirtschaft“ mit einem „Zurück zur Natur“.

	Was ich damit meinte, war, dass ich die soziale Marktwirtschaft retten
	möchte. Dass es keinen „grünen Kapitalismus“ geben kann, war mir in der
	Sekunde schon klar. Leider ist die menschliche Natur aber auf den Tausch
	von Gütern und Vermehrung von Profiten ausgerichtet. In seiner Mentalität
	ist der Kapitalismus ein wildes Tier. Das muss gezähmt werden.

	Sie wählen heute die Linke. Vor 20 Jahren sagten Sie noch, die FDP sei „von
	ihren Grundsätzen her die sympathischste Partei“. Der damalige
	Generalsekretär Guido Westerwelle besuchte Sie zu Hause, um über ein
	Engagement zu reden.

	Ich sagte an dem Abend mit Sahra: „Was bleibt mir übrig zu wählen? Entweder
	das Christentum oder die Linke.“ Ich fand Guido Westerwelle sehr
	sympathisch und so geoutet fand ich alles in Ordnung. Aber ein Angebot oder
	ein Engagement hat es nie gegeben, was fälschlicherweise immer wieder
	behauptet wird.

	Hier in Brandenburg, wo Sie leben, wählte bei der Landtagswahl fast jeder
	Vierte die AfD.

	Ich glaube zu wissen, dass viele Menschen hier in Brandenburg keine
	Perspektive für ihr Leben sehen. Man hatte sich an die alten Strukturen
	gewöhnt, auch wenn sie beengend waren. Unvorbereitet auf diese sich rasant
	verändernde Welt, die Globalisierung, fühlt sich eine große Zahl von
	Wählern aufgefordert, den alten Volksvertretern zu zeigen, dass es durchaus
	Alternativen gibt. Tatsächlich haben die Medien sich hier auch schuldig
	gemacht. Man hat die AfD in den vielen Talk-Shows, zum Beispiel bei der
	Maischberger, als Exoten durch die Arena geführt. Wir hätten sie ausgrenzen
	sollen, da sie eine Partei ist, die von den Wählern nur missbraucht wird,
	um ihren Protest auszudrücken.

	Sie wuchsen im Potsdam der SBZ und DDR auf, 1953 siedelten Ihre Eltern mit
	Ihnen nach Braunschweig um. Sie fuhren jede Ferien zur Familie in den
	Osten, wie Sie im Buch beschreiben. Im Westen fragten Ihre Freunde Sie, ob
	Sie die Sprache der DDR noch sprechen, im Osten warnte ihr Großvater Sie
	vor den „Parvenüs“ aus dem Westen. Fühlten Sie sich wie zwischen zwei
	Welten?

	Die Menschen in der DDR waren mir vertrauter, dachte ich. Aber eigentlich
	kannte ich ja nur ein paar Leute hier in Potsdam. Als ich im Westen in der
	Modewelt Karriere machte, bot man mir kleine Jobs in der DDR an, für die
	ich mit einem Halbjahresvisum entlohnt wurde. Dieser Zettel war mir mehr
	wert als ein Riesenhonorar, denn ich konnte „nach Hause“ kommen, wann immer
	ich wollte.

	Sie berieten die DDR-Staatsfirmen Porzellan-Manufaktur Meissen und
	Textilcommerz. Sie hielten Vorträge, sollten eine Meissen-Kollektion
	entwerfen, beides für Exporte in den Westen, also zum Zweck der
	Devisenbeschaffung. Sehen sie Ihre Mitarbeit heute kritisch?

	Nein. Ich war vor allem immer froh, dass ich nicht denunzieren musste.

	Sie resümieren Ihre Motivation so: Es sei nicht nur Heimatliebe und
	Solidarität mit denen, die die Mängel der DDR kompensierten, gewesen. Es
	habe ihnen auch das Gefühl gegeben, Sie seien „das hofierte, privilegierte
	Einzelkind, das den Menschen im Osten das Parfum des Westens und der
	Freiheit mitbrachte“.

	Dass ich mit meinem Namen für dieses System PR gemacht habe, war ein
	verdrehter Stolz. Ich war in der DDR irre stolz, eine Person mit
	Privilegien zu sein. Im Osten konnte ich immer von einer Welt berichten,
	die die nicht kannten, aber wahnsinnig exotisch fanden.

	Nach drei Jahren platzte die Meissen-Kooperation ohne dass je Porzellan
	produziert wurde. Sie fragen im Buch: „War das Ganze ein Projekt mit einem
	ganz anderen Ziel gewesen?“ Was, glauben Sie, steckte dahinter?

	All das ist lange her. Mir war klar, dass der Wohlstand des normalen
	Bürgers stark von den Devisen abhing. Wir lebten in den Zeiten des Kalten
	Krieges und ignorierten ihn. Die internationalen Geheimdienste hatten eine
	unsichtbare Parallelwelt gestrickt; wer da hineingeriet, konnte leicht
	verschwinden. Man wollte sicherlich auch testen, ob ich ein zuverlässiger
	Kandidat bin – vermute ich. Der Generaldirektor hatte sich in den Westen
	abgesetzt, und die Wende zerschlug das Projekt.

	Haben Sie Ihre Stasiakte eingesehen?

	Ich habe sie beantragt. Es dauert ewig. Sie ist riesig. Früher hat mein
	Anwalt etwas Einblick bekommen. Es stand drin: Er scheint für diesen Job
	falsch zu sein. Er versteht die Brisanz nicht. Er ist so freizügig erzogen,
	der würde Geheimnisse nicht respektieren.

	1991 titelte Superillu: „Modekönig Joop – Schalcks schönster Spion?“
	Spionagevorwürfe erhärteten sich jedoch nicht. Ihr Vater warf Ihnen dennoch
	vor, Sie hätten sich gegenüber der DDR unkritisch und opportunistisch
	verhalten.

	Mein Vater war natürlich komplett gegen die DDR, weil er zuvor in
	Buchenwald und Sachsenhausen eingesperrt war. Wie alle Konservativen war er
	so empört über den Kommunismus. Der war ja für uns alle die Maske des
	Feindes. Mein Vater fand mein Verhalten, nur um dauernd nach Potsdam fahren
	zu können, sehr zweifelhaft. Finden vielleicht manche Leute auch, aber ich
	stehe dazu.

	2014 wurden Sie Juror der TV-Show „Germany’s Next Topmodel“ neben Model
	Heidi Klum. Zwei Jahre zuvor sagten Sie über die Sendung noch: „Dieser
	Exhibitionismus und dieses Vorführen junger Mädchen ist nicht mein Stil.“

	Ich habe mich belehren lassen, dass es umgekehrt ist. Ich bin – typisch
	Modeleute – leicht verführbar, das Maul aufzumachen. Heidi Klum ist ein
	Phänomen unserer Zeit. Das ist eine geilere Miss-Wahl als früher, es geht
	um die Schicksten, die ein Land zu bieten hat. Überhaupt dabei zu sein ist
	ja schon was fürs ganze Leben.

	Bei einer Studie gab fast ein Drittel von Patienten mit einer Essstörung
	an, die Sendung habe sehr starken Einfluss auf ihre Krankheit gehabt.

	Essstörungen haben ganz viele, solche oder solche, aber sie betrifft
	meistens Menschen mit psychischer Vorbelastung. Ich beobachte allerdings,
	dass die Mehrzahl meiner Mitmenschen hemmungslos konsumiert und eher
	übergewichtig ist. Models sind schlank, weil sie neben Veranlagung auch
	diszipliniert sein müssen.

	Sie würden Ihre älteste Enkelin bedenkenlos bei „GNTM“ teilnehmen lassen?

	Ja, aber absolut. Da bekäme sie ein Bootcamp, das ich ihr nicht geben kann.

	Apropos Verwandtschaft: Der Fokus Ihres Buchs liegt überraschend nicht auf
	Ihrer Karriere, sondern auf Ihrer Familie und Ihrer Heimat Potsdam. Waren
	die am Ende wichtiger als Mode?

	Natürlich, ich bin ja keiner, der alles durch den Modewinkel sieht, wie
	Karl Lagerfeld. Es ging mir zum Schluss ganz privat darum, wen ich
	anspreche: Edwin, meine Kinder und Karin.

	In einer Szene bittet Ihre spätere Frau Karin Sie in jungen Jahren, ihr
	eine Zigarette auf ihrer Brust auszudrücken. Sie taten es.

	Sie hat sechs Wochen überlegt, ob das ins Buch darf. Erst sagte sie nein,
	sie habe jetzt so bürgerliche Freunde. Aber die Szene sagt so viel aus.
	Diese beiden losgerissenen, ineinander verknallten Wesen, die es noch auf
	den Punkt treiben wollten. Wir wollten krass sein, anders sein. Wir hatten
	das Gefühl, da ist so ein französischer Regisseur in der Nähe und wir sind
	die ideale Besetzung.

	Nun werden Sie im nächsten Monat 75 Jahre alt.

	Ich werde auf jeden Fall abhauen. Ich wäre da gerne in Marrakesch auf den
	Wegen von Yves …

	… dem französischen Modedesigner Yves Saint Laurent, dessen Rückzugsort
	Marrakesch war. Gar keine Feier?

	Nein, viele Ältere auf einem Haufen wirken unappetitlich.

	4 Oct 2019

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	## AUTOREN

	Timo Hoffmann

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