# taz.de -- Begegnung mit Wildtieren: Heia Safari

	# taz.de -- Begegnung mit Wildtieren: Heia Safari

	> Auf den Spuren von Dickhäutern und Dickköpfen in der afrikanischen
	> Savannah. Und ein Hippo, direkt vor der eigenen Haustür.

	Afrika stand früh auf meiner Liste. Mein Vater liebte den fernen Kontinent,
	und bei uns zu Hause stapelten sich die Bildbände über die wenig bekannten
	Länder. Ich konnte gerade Dreirad fahren, da war das Virus auf mich
	übergesprungen. Die Landschaft, die Menschen und die wilden Tiere
	faszinierten mich, auch wenn ich mich vor den geschnitzten schwarzen
	Holzmasken mit Strubbelhaaren schrecklich fürchtete. Meine erste
	Afrikareise kam dennoch viel später.

	Die Masai Mara im Südwesten Kenias war schon immer als besonders
	wildreiches Gebiet bekannt. Wie eine grüne Oase in der Savanne lag das Mara
	Buffalo Safari Camp am Ufer des Mara-Flusses. Dass Flusspferde Dickhäuter
	und Dickköpfe seien, erfuhr ich gleich bei der Ankunft. Dass sie zu den
	gefährdetsten, aber auch zu den gefährlichsten Wildtieren Afrikas zählten.
	Den Tag verbringen sie im Wasser, wo sie ihre empfindliche Haut vor der
	Sonne schützen. In der Dämmerung gehen die Pflanzenfresser auf
	Nahrungssuche – an Land. Auch in dieses Camp. „Das kann man spannend
	finden. Doch wir sind hier nicht im Zoo“, warnte der Manager Joel. „Ihr
	geht nie allein.“

	Kurz darauf erschienen echte [1][Massai-Krieger], die die Gäste zu ihren
	Bungalows begleiteten. Ayubu war hochgewachsen, in einen roten Kanga
	gehüllt, trug schwere Ohrringe, einen Perlenhalsring und einen Speer in der
	Hand. Wortlos griff er nach meinem Koffer und zwinkerte mit den Augen. Ein
	persönlicher Leibwächter. Ich war beeindruckt. Ayubu führte mich durch die
	parkähnliche Anlage.

	Vom befestigten Steinweg aus ging es zu den rustikalen strohgedeckten
	Spitzdachhütten, den Bandas. Wir waren fast an der Uferböschung, als er
	endlich das Gepäck vor der letzten Banda abstellte. „For you!“ Der Massai
	hielt mir lächelnd den Schlüssel hin. Doch ich sah nur das schlammige
	Wasser, in dem mehrere rosé schimmernde Hippo-Rücken lagen, reglos wie
	Felsbrocken. Tagsüber baden sie, nachts fressen sie in unserem Camp, fielen
	mir Joels Worte wieder ein. Ich maß die Entfernung ab. „Call me“, beruhigte
	Ayubu. Er drehte sich um und entschwand mit federndem Gang. Ihn rufen,
	aber wie? Einfach seinen Namen?

	Auf meiner Veranda genoss ich die wundersame Ruhe der Buschatmosphäre.
	Meine Aufregung schwand. Langsam fand ich Gefallen am Grunzen der
	Flusspferde, einer undefinierbaren Mischung aus Schiffssirene,
	Eselsgeschrei und Lachsack. Die Vorfreude auf die erste Pirsch im
	Morgengrauen ließ mich alle Befürchtungen vergessen.

	## Auf Pirsch in der Savanne

	Im 1.510 Quadratkilometer großen Naturschutzpark der Masai Mara waren uns
	die Big Five versprochen – Löwen, Elefanten, Nashörner, Büffel und, mit
	Glück, Leoparden. Den Namen verdankt der Park dem Mara-Fluss, der sich in
	vielen Schleifen von Tansania nach Kenia windet, und dem dort lebenden
	Hirtenvolk der Massai.

	„It’s tea-time, Lady!“, flötete am nächsten Morgen der Weckdienst, der …
	und zwei Butterkekse brachte. Es war kurz nach sechs. Die beste Zeit, um
	Wildtiere zu sehen. Am Startplatz liefen die Motoren schon. Joel teilte die
	Gäste in Gruppen ein. Ich stieg bei Simeon ein. Behutsam lenkte der Ranger
	den Wagen in Zebra-Look in die weite Savanne.

	Am Horizont zeichneten sich Hügelketten ab, die von der aufgehenden Sonne
	rötlich gerahmt waren. Davor erhoben sich blassgrüne Schirmakazien,
	Tamarinden, ein einsamer Baobab-Baum. Sonst standen auf der Hochebene nur
	ausgedörrte Gräser, verholzte Sträucher und rußschwarze Stöcke, ein offenes
	Gelände, das Tieren wenige Verstecke bot. Ideal für die Beobachtung.

	Impalas sprangen im Zickzack davon, Dikdiks huschten aufgescheucht durchs
	Unterholz. Überrascht unterbrachen Giraffen ihr Mahl an einer Akazie, am
	Fluss graste eine Riesenherde Zebras. Zu Gast in Eden.

	„Wenn man die Natur versteht, riecht man die Tiere“, sagte der Kenianer in
	der grünen Uniform. Der Jeep wippte über die Landschaft. „Da, Löwen“, ri…
	Simeon. Es dauerte eine Weile, ehe meine Augen zwei Löwen von strohgelben
	Dornbüschen und dem Savannenboden unterscheiden konnten. Das Fahrzeug
	pirschte sich bis auf wenige Meter heran. Wie zwei eitle Diven lagen Mutter
	und Tochter auf einem Steinklotz und ließen sich wohlgefällig von allen
	Seiten fotografieren. Vier Geschwister räkelten sich darunter im Gras, die
	wohl gut gefrühstückt hatten. Vielleicht den Büffel, an dessen abgenagtem
	Skelett wir vorhin vorbeigefahren waren?

	## Auge in Auge mit dem Flusspferd

	Nachmittags ging es wieder raus zur [2][Safari] – ein Wort aus der
	Swahili-Sprache, das „reisen“ bedeutet. Guide Simeon erwies sich als Profi
	im Spurenlesen. Als hätte er Raubtieraugen, lauerte er den Wildtieren auf.
	Bald hatte er wieder Löwen gesichtet, die mit der Grandezza des
	kenianischen Wappentiers an unserem Jeep vorbeischritten. Nach ein paar
	holprigen Sandkuhlen machte Simeon eine Gruppe Gnus und Kaffernbüffel an
	einer Wasserstelle aus. Im Schritttempo fuhr er durch Gestrüpp und über
	Steine. Thompson-Gazellen und Kudus suchten das Weite, ein Warzenschwein,
	der „Kenia-Express“, flitzte davon. Aus dem Busch bewegte sich langsam eine
	Elefantenherde Richtung Horizont. Und Rhinos? „Fast ausgerottet“, sagte der
	Ranger. Leoparden? „Morgen ist auch noch ein Tag“, zügelte er die Ungeduld.

	Es dämmerte, als das Camp in Sicht kam. Den Kopf voller Eindrücke folgte
	ich dem Weg zu meinem Bungalow. Plötzlich hörte ich ein lautes Schmatzen
	und Schnaufen. Mir stockte der Atem. Ein Hippo, direkt vor meiner Haustür!
	„Don’t worry!“, ertönte hinter mir die flüsternde Stimme von Ayubu. Mei…
	Erstarrung wich. Das riesige Flusspferd graste ungerührt weiter und
	verschwand langsam in der Dunkelheit.

	Mein erstes Afrikaerlebnis war aber noch längst nicht das aufregendste. Das
	kam wiederum Jahre später in Südafrika. Wieder war es eine Begegnung mit
	einem Dickhäuter. Diesmal mit dem Nashorn.

	Zu der Zeit hing das Schicksal der grauen Kolosse bereits am seidenen
	Faden. Südafrika hatte bereits große Flächen unter Naturschutz gestellt.
	Afrikas Süden schien ihr letztes Paradies zu sein, besonders für die
	Nashörner. Doch Wilderer jagten sie so gnadenlos, dass sich ihr Bestand mit
	jedem Jahr reduzierte. Kein Artenschutzabkommen, kein Handelsverbot, kein
	Schutzgebiet und keine Armee halfen. Im Krüger-Nationalpark war
	Nashornschutz zur Sache der Besitzer von privaten Wildreservaten und
	Luxuslodges geworden. Tierwohl und kommerzielle Interessen vermischten
	sich. Was sollten die Lodges ihren Safari-Gästen präsentieren, wenn die Big
	Five ausgerottet sind?

	## Professionelle Wilderer

	Das Lagerfeuer der Sweni Lodge knisterte lauschig, Shangaan-Tänzerinnen
	betörten mit traditionellen Gesängen. Der Gesprächsstoff war allerdings
	ungemütlich. „Was bei uns los ist, ist Krieg“, schoss es aus Mac Maclachlan
	heraus, als wir auf die Nashörner zu sprechen kamen. Der Ranger im Singita
	[3][Wildreservat] im Norden des Krüger Nationalparks beschrieb die
	Dramatik: Täglich würde mindestens ein Nashorn massakriert. Die Wilderer
	arbeiteten immer professioneller.

	„Sie kommen in der Dämmerung mit Hubschraubern, Kleinflugzeugen,
	Nachtsichtgeräten, Mobilfunk, sind mit Jagdgewehren und Motorsägen
	bewaffnet“, berichtete Mac, selbst in einer Anti-Wilderer-Einheit aktiv.
	[4][Eine Mafia], gegen die nicht einmal das nationale Militär und gut
	ausgerüstete Spezialtruppen etwas ausrichteten.

	Die Zahl der erlegten Tiere steigt Jahr um Jahr. „Die Diebe wollen nur das
	Horn, schlachten aber das ganze Tier“, klagte der Wildhüter. Das Elend der
	angeschossenen Kreaturen mochte ich mir kaum vorstellen. Doch Mac half
	nach: „Oft schlagen die Barbaren ihnen das Horn vom lebendigen Leib ab,
	verschwinden mit der Beute und lassen das Opfer qualvoll verenden.“ Wenn
	das nicht aufhöre, prophezeite er, dürfte das Rhinozeros in zwanzig Jahren
	ausgerottet sein.

	## Verbrechen am Nashorn

	Im Sweni-Schutzgebiet lebten einige noch, hatte Maclachlan versichert.
	Während er den Landrover steuerte, saß Spurenleser Sunday Ndlovu auf dem
	linken Kotflügel. Als er frische Dungspuren im Sand entdeckte, gab er ein
	Zeichen zu stoppen. „Noch warm“, sagte der Tracker vom lokalen
	Shangaan-Volk. Der Wagen rollte weiter, bis Sunday stumm auf ein braunes
	Gestrüpp zeigte. Sekunden darauf trat ein drei Tonnen schweres Muskelpaket
	heraus, ein riesiges Breitmaulnashorn von prähistorischer Schönheit, keine
	dreißig Meter entfernt.

	Was für eine enorme Masse sich da bewegte, dachte ich, ein Kopf wie ein
	Felsen, besetzt mit diesen zwei Hörnern, auf die es die Wilderer abgesehen
	haben. Ich war Aug in Aug mit einem der letzten lebenden Dinosaurier.
	Paläontologen bescheinigten ihm die erfolgreichste Entwicklungsgeschichte
	eines Landsäugetieres. Seit mehr als fünfzig Millionen Jahre bevölkerte es
	die Erde, und jetzt, im 21. Jahrhundert, ging es ihm ans Leder. Nur, um aus
	seinem Horn ein Pülverchen zu machen, das für Asiaten vermeintlich
	Heilkräfte besäße.

	Doch ich sollte dem [5][Nashorn] auf dieser Reise noch näher kommen. Im
	Wildreservat von Singita Sabi Sand arbeitete Wade Swart Field als Ranger.
	Zu seinem Job gehörten auch Walking Safaris. Mit geladenem Jagdgewehr und
	zwanzigjähriger Erfahrung gerüstet, startete er mit einer Einführung ins
	Wesentliche. Die wichtigste Regel: Niemals laufen! Im Busch laufen nur
	Opfer. Der Wildhüter verriet noch, dass es bei manchen Tieren genüge, auf
	den Gewehrkolben zu klopfen – und sie würden verschwinden.

	Die Expedition begann. Zu Fuß in der dichten Wildnis kam plötzlich doch
	Angst vor der eigenen Courage auf. Wer sagt denn, dass kein Löwe
	vorbeikäme? Das Nashorn mochte ein Grasfresser sein, doch eine Begegnung
	mit ihm wäre ebenfalls ein Rendezvous auf Leben oder Tod. Nashörner sehen
	schlecht, hören und riechen aber exzellent. Wenn der bullige Körper mit den
	kurzen Beinen in Fahrt kommt, schafft er locker fünfundvierzig
	Stundenkilometer. Ihre Angriffslust war sprichwörtlich: Engländer nennen
	die Herde „Crash“ – Zusammenstoß.

	## Absurdes Wagnis

	Wade ging voran, ich blieb dicht hinter ihm. Er könne Tiere riechen, sagte
	er leise: „Purer Selbstschutz.“ Nach kurzer Pirsch entdeckte er frische
	Spuren von zwei Breitmaulnashörnern. „Mutter mit Kalb“, raunte er mir zu
	und winkte, ihm gebückt zu folgen. Es ging durch hohes Gras und quer über
	eine Lichtung. Hinter ein paar Büschen erblickte ich die beiden, die wie
	Fressmaschinen mit dem Kopf nach unten durch die Landschaft wanderten. „Der
	Wind steht gut, die Sonne blendet sie“, flüsterte der Wildhüter, wahrte
	aber einen großzügigen Sicherheitsabstand.

	Die Rhinozerosse rasteten an einem Wasserloch. Wade wählte einen
	Termitenhügel als Sichtschutz aus, ein guter Posten, um die gewaltigen
	Wesen aus der Urzeit in Ruhe zu beobachten. „Sie haben uns gewittert, aber
	sie sind relaxt“, beschwichtigte er mich. Plötzlich hoben beide Panzertiere
	gleichzeitig die Köpfe mit den spitzen Hörnern und wandten sie zum
	Termitenhügel. Sie gingen ein paar Schritte, drehten sich unruhig. Dann
	donnerten sie los. Mehrere Tonnen Angriffslust.

	Der Boden bebte, und sie hielten direkt auf unser Versteck zu. Das war kein
	Spiel, kein Film, und es gab keine Barrikade, hinter die der Stierkämpfer
	springen könnte, wenn ihn der Mut verließ. Das war’s jetzt, sagte ich zu
	mir und fühlte mich auf dem Weg ins Jenseits. Doch ebenso plötzlich blieben
	die beiden Nashörner wenige Meter vor uns stehen. Wieder reckten sie die
	Hörner, standen starr, wendeten sich ruckartig ab und trabten davon, als
	wäre nichts gewesen.

	Was für ein absurdes Wagnis, dachte ich, als ich wieder bei Sinnen war.
	Wenn Wade hätte schießen müssen, um die Abenteurer im Busch zu retten,
	wären wieder zwei der prähistorischen Wesen verloren gewesen.
	Wahrscheinlich hatte er auf das Holz seines Gewehrkolbens geklopft.

	7 Mar 2021

	## LINKS

	[1] /Im-Norden-Tansanias/!5565115
	[2] /Safari-Tourismus-in-Kenia/!5699958
	[3] http://az.de/Militarisierter-Naturschutz-in-Afrika/!5667861&s=nashorn/
	[4] /Wilderei-in-Afrika/!5286015
	[5] /Kommentar-weltweites-Wildtiersterben/!5543933

	## AUTOREN

	Beate Schümann

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