# taz.de -- Der junge Modedesigner Pierre Cardin: Lack, Leder, Plexiglas

	# taz.de -- Der junge Modedesigner Pierre Cardin: Lack, Leder, Plexiglas

	> Der Düsseldorfer Kunstpalast zelebriert das Frühwerk Pierre Cardins.
	> Darin verbindet der virtuos populistische Designer Futurismus und
	> Fetisch.

	Bild: Ensembles aus Tunika und Rad-Hose von Pierre Cardin, Jersey, 1971. Archiv…

	[1][Pierre Cardin? Macht der nicht Lidl-Unterhosen?“], fragt mich ein
	Freund, als ich ihm von der Ausstellung erzähle, die ich am Wochenende
	besuchen werde. Tatsächlich: Neben Kugelschreibern, Regenschirmen,
	Schlüsselanhängern, Zigarettenschachteln und Intimhygiene-Gels zierten
	die schwungvollen handschriftlichen Lettern des Labels auch den Gummibund
	von Discounter-Unterwäsche.

	Mit einem Freimut, der in einem von Markenidentität und Konnotation
	gesteuerten Modezeitalter frappierend wirkt, gibt der französische Designer
	seinen Namen seit Jahrzehnten für die verschiedensten Kleidungsstücke und
	Produkte her. Was bei all den Lizenzgeschäften in den Hintergrund rückt,
	sind Cardins Kreationen der 60er und 70er Jahre, einer Zeit, in der er
	gemeinsam mit André Courrèges und Paco Rabanne die technologieverliebte
	Zukunftseuphorie des Space Age treffsicher in futuristische Kleidungsstücke
	übersetzte.

	Im Düsseldorfer Kunstpalast präsentieren aktuell Schaufenster-Mannequins in
	großartig theatralischen Posen, begleitet von intergalaktischen
	Synthesizer-Klängen, Cardins Entwürfe aus jener Zeit. Seine Vision spricht
	konsequent aus jedem der Outfits: Der Designer sah seine Kleidungsstücke
	als bewegte Skulpturen und entwarf seine plastischen Werke aus neuartigen
	Stoffen direkt am Körper seiner Modelle.

	Mit exorbitanten Formen, raffinierten Aussparungen und markanten Farben
	schuf Cardin, der seine Karriere als Bühnen- und Filmschneider begann,
	Dramatik ohne die leiseste Spur von Ornament. Dem typischen
	60er-Jahre-Minikleid verpasst er seine persönliche Note, indem er anstelle
	von Taschen Cut-outs oberhalb der Hüftknochen platziert, die Geste der
	Falte erhebt er zur Plastik, etwa indem er ein Cape um die Hüfte seiner
	Trägerin legt und an der Vorderseite ihres Kleids befestigt oder inspiriert
	von den Lüftungsschächten der ersten Computer dreieckige Falten aus den
	Rückseiten seiner Jacken und Mäntel hervorstehen lässt.

	Es liegt vielleicht an dieser Geradlinigkeit, dass die meisten Ensembles
	nach wie vor modern wirken, obwohl Stoffe wie Polyester, Kunstpelz und
	Plexiglas ihren Neuheitswert verloren haben und Plastik einen
	Konnotationswandel vom revolutionären Material der Zukunft zum desaströsen
	Auswuchs einer den Planeten zerfressenden Konsumgesellschaft durchlebt hat.

	## Cardin entwarf für die Zukunft – und für die Jugend

	Die Glitzer-Spandex-Kleider mit eingenähten Reifringen erinnern heute mehr
	an Karnevalsanzüge als an kosmische Weiten. Outfits wie der durch einen
	asymmetrischen Filzrock ergänzte Woll-Catsuit, der gleichzeitig als
	Strumpfhose und als Oberteil dient, sind hingegen bis in die aktuelle
	Herbstsaison hinein ebenso visionär wie die Neopren-Weste mit Einstecktuch
	und Steckschnallen-Verschluss, die auch aus einer Dior-Männerkollektion von
	Kim Jones stammen könnte.

	Cardin entwarf für die Zukunft – und für die Jugend. Obwohl er bei
	Christian Dior lernte, verschwendete er keinen Gedanken daran, die
	eleganten Damen der Rive Droite als Kundinnen zu gewinnen. und gab
	unumwunden zu, dass seine Entwürfe an Frauen über 30 lächerlich aussähen.
	Er versah seine Kleider mit der Zielscheibe der Mods und schuf für die
	Blumenkinder Overalls, deren Brust statt eines Superhelden-Emblems ovale
	Cut-outs zierten.

	Und während in den am Eingang der Ausstellung zu sehenden Archivaufnahmen
	aus Mode-Fernsehsehsendungen noch schmierig witzelnd das Klischee des
	Ehemanns bedient wird, der vor den verrückten Modelaunen seiner Frau
	resigniert die Scheckkarte zückt, entwirft Cardin für die moderne
	Karrierefrau pastellfarbene Hosenanzüge, deren geradlinige Beine in zwei
	markanten, den Fuß umhüllenden Kreisformen münden. Luxus bedeutete für ihn
	auch Flexibilität und Bewegungsfreiheit.

	Zur weltweiten Bekanntheit verhalfen Cardin die Jugendikonen schlechthin:
	Auf dem Cover zu ihrer Durchbruchsingle „Love Me Do“ [2][trugen die Beatles
	kragenlose Anzüge,] die sie in Cardins Männerboutique „Adam“ in Paris
	erworben hatten, die auch der junge Karl Lagerfeld frequentierte. Das
	namentliche Zitat der Schöpfungsgeschichte kommt nicht von ungefähr: In
	einer Zeit, in der die Couturiers allein für Frauen entwarfen, erweckte
	Cardin den Mann modisch zum Leben.

	Um die eng anliegenden exzentrischen Anzüge seiner ersten
	SciFi-inspirierten Herrenkollektion zu präsentieren, engagierte er junge
	Studenten – der Beruf des Männermodels existierte 1960 noch nicht. Pierre
	Cardin wurde zu einem der wichtigsten Labels der Peacock-Revolution, in
	deren Zuge Männer sich mit Rokoko-Spitzenkragen, glitzernden Stoffen und
	leuchtenden Farben schmückten. David Bowie und Elton John avancierten zu
	androgynen Stilikonen und trugen dabei Anzüge und Accessoires des
	Mode-Futuristen.

	## Seine Zukunftsvisionen waren global

	Die Inspiration für den kragenlosen Anzug, der damals alles ins Rollen
	brachte, fand Cardin bezeichnenderweise in den Jacken des indischen
	Premierministers Jawaharlal Nehru. Cardins Zukunftsvisionen waren global:
	Seine flächigen Halsketten erinnern an traditionellen afrikanischen
	Schmuck, das purpurne Kimono-Kleid, eines der spannendsten Exponate der
	Ausstellung, zeugt von seiner Kenntnis der japanischen Schneiderkunst.

	Der Tradition gemäß besteht das Gewand aus einer geraden, nicht auf den
	Körper zugeschnittene Stoffbahn, akzentuiert wird die Taille allein durch
	einen Gürtel – in Cardins Fall selbstverständlich aus Lack. Eine markante
	Note erhält das über eine schwarze Ganzkörper-Strumphosen getragene
	Stoffrechteck durch zwei großflächige Cut-outs, die einen Schlitz bis unter
	die Achsel der Trägerin erzeugen. Das notwendige Wissen für den Entwurf
	sammelte Cardin im Rahmen eines Aufenthalts in Tokio Ende der 50er Jahre,
	als er Kenzo und Hanae Mori an der Modeschule Bunka Fukusō Gakuin das
	schnittbogenbefreite Schneidern lehrte.

	Zu Cardins Schülern gehörte auch [3][Jean-Paul Gaultier], den er mit seinem
	kleinen Schwarzen mit kegelförmigen Brustaufnähern zu den ikonischen Cone
	Bras inspirierte. Bei einem an die Rave-Mode der 90er erinnernden
	Vinyl-Zweiteiler treibt Cardin die Akzentuierung der Brust noch weiter,
	indem er das knappe Bandeau-Oberteil mit zwei Plexiglas-Halbkugeln
	versieht. Ähnlich wie die Lack-Overknees und die Ledermäntel mit den
	überspitzten Padagonenschultern sind diese Entwürfe überraschend kinky.

	Ihre fetischistische Aura rührt auch von Cardins auffälliger Obsession für
	Uniformen. Ein Hauch des Totalitären umweht die Entwürfe, die Cardin 1979
	in China zeigte. Als einer der ersten westlichen Modedesigner nahm er
	Handelsbeziehungen mit der Diktatur auf und verkündete: „Nur Mao ist besser
	als ich – er hat 900 Millionen Menschen angezogen.“ Cardin war Populist,
	seine Mission war ein Luxus für alle. Um diese zu erfüllen, beschritt er
	neue Wege: Er entwarf als Couturier Prêt-á-porter-Kollektionen, als die
	beiden Konzepte noch unvereinbar schienen, und erfand den Stoff Cardinin,
	um Minikleider kostengünstig nach seinen Vorstellungen zu formen.

	In Cardin vereinten sich der Zukunftsglaube eines Marinettis mit dem
	Vermarktungssinn eines Warhols. Das erklärt die Intimgels und
	Zigarettenschachteln: Durch seine exzessiven Lizenzgeschäfte erkaufte sich
	Cardin kreative Freiheit. Bis heute hat er sein Label nie verkauft und
	führt es im Alter von 97 eisern weiter.

	Sein künstlerisches Erbe leidet jedoch unter der Vielzahl an
	Cardin-Produkten von Billig-Lingerie bis hin zu Burkinis. Umso wichtiger,
	dass im Kunstpalast nun die goldene Ära Cardins heraufbeschworen wird. Denn
	Lidl-Unterwäsche hin oder her: Wenn eines Tages der vollautomatisierte
	Luxuskommunismus kommt, steht definitiv fest, welcher Designer Inspiration
	für das passende Outfit liefert.

	4 Nov 2019

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	## AUTOREN

	Donna Schons

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