# taz.de -- Eine Radreise zum Nordkap: Zielstrebig nordwärts

	# taz.de -- Eine Radreise zum Nordkap: Zielstrebig nordwärts

	> Ein Fahrrad, ein Mensch darauf – was ist das schon? Nicht mehr als ein
	> Rentierschiss. Unterwegs von der Ostseeküste bis nach Nordnorwegen.

	Bild: In der nördlichen Finnmark scheint einen die spröde Natur zu absorbieren

	Wo ist bloß die Edelstahltasse? Zunehmend nervös zwischen Campingküche und
	der Zeltwiese am Südende des gewaltigen Porsangerfjordes hin und her zu
	tigern, hilft herzlich wenig. Über 3.400 Fahrradkilometer lang war die
	Tasse dabei, von der holsteinischen Ostseeküste bis hierher nach Lakselv in
	Nordnorwegen. Auf Rastplätzen an Seen und Flüssen, vor ernüchternd hohen
	Bergen hat der heiße Kaffee darin neue Energie eingeflößt. Es kann nicht
	sein, dass das gute Stück, 193 Kilometer vom Nordkap entfernt, mir nichts,
	dir nichts verloren geht.

	Als heavy loaded bezeichnen routinierte Nordkap-Radler ein Fahrrad mit rund
	30 Kilogramm schwerem Gepäck daran. Spöttisches Senken der Mundwinkel
	seitens der Velo-Kollegen bleibt nicht aus. Allerdings, mit ein bisschen
	Luxus in den Radtaschen reist es sich doch angenehmer durch den hohen
	Norden, oder etwa nicht? Die geliebte, allerdings schwere Kamera. Ein
	Fernglas, ein flaumweiches Duschtuch, ein Bestimmungsbuch für Vögel. Der
	Weg ist schließlich das Ziel.

	Verständnislos folgen die Blicke eines Schweizers der hektischen Suchaktion
	nach der vermissten Tasse, er kaut bereits am Küchentisch rhythmisch sein
	Morgenmüsli. In nur 35 Tagen ist er von zu Hause bis zur Nordspitze Europas
	geradelt. Mit bewährter Routine hat der Mittdreißiger nun den Rückweg in
	Angriff genommen. Bis gestern schleppte er einen Ersatzfahrradmantel mit,
	den er in einem der dünn gesäten Geschäfte mit Fahrradzubehör ergattert
	hatte. Es war keine Zeit zum Wechseln. Und keine Zeit, am avisierten Hotel
	zu stoppen, sagt er, da war er nur so daran vorbei gerauscht.

	Aber das macht ihm nichts, er freut sich über die sportliche
	Rekordleistung. In Kürze wird er wieder im Sattel sein. „Warum willst du
	nicht durch den Tunnel fahren?“, fragt er mit fischigem Gesichtsausdruck. –
	Eine Fähre gibt es längst nicht mehr, stattdessen verbindet seit 1999 ein
	knapp sieben Kilometer langer Unterseetunnel das Festland mit der
	Nordkap-Insel Magerøya. Die Röhre ist, wie nordnorwegische Tunnel
	allgemein, nur spärlich beleuchtet.

	## Reisen statt rasen

	212 Meter tief unter den Meeresspiegel senkt sich die Straße, entsprechend
	beträgt die Steigung bis zu zehn Prozent. „Also, ich fand das wirklich
	nicht so schlimm.“ Es steht dem Mann mit Maulwurf-Ambitionen quasi auf die
	Stirn geschrieben, dass er Radwanderinnen ohne diesen Ehrgeiz keine Lizenz
	für das Nordkap erteilen würde. Verträumt über den Fjord gucken, sich wegen
	einer Tasse verrückt machen – und obendrein den gruseligen Tunnel per Bus
	statt auf dem Velo durchfahren zu wollen – was ist das bloß für eine
	Nordkap-Radlerin, scheint er zu denken.

	Der Schweizer hat mich durchschaut. Von Tag zu Tag zu reisen, einfach mal
	zu gucken, wie weit ich mit dem Fahrrad komme, das war meine Devise, als
	ich vor zwei Monaten am heimischen Gartentor aufgebrochen bin. Ein Tag
	Pause an der Marienburg, der mittelalterlichen Festung des Deutschen Ordens
	im heute polnischen Malbork, zwei volle Ruhetage in Masuren am Darginer
	See, einer in Litauen, im Regionalpark Kurtuvėnai, drei Nächte in Lettlands
	Hauptstadt Riga, zwei weitere im estnischen Tallinn, um von dort per Fähre
	über den Meerbusen der Ostsee nach Finnland überzusetzen. Mit Bus oder Zug
	in die großen Städte hinein und wieder heraus, nachdem es laut Auskünften
	von Stettinern nur möglich war, die siebtgrößte Stadt Polens über eine
	Autobahn zu verlassen.

	Reisen statt rasen, Geduld haben, wo die Kraft fehlt – die flexible
	Messlatte bewährt sich. Erst in den schier unendlichen Wäldern Finnlands
	geht diese Achtsamkeit nach und nach verloren. Die tiefblauen Seen mit
	grünen Inseln, wie hingetupft, die Tundra, Lappland jenseits des
	Polarkreises – immer liegt der spannendste Teil des Landes der Elfen und
	Feen noch weiter nördlich. Blutrünstige Horden von Mücken treiben zur
	Rastlosigkeit, denn nur im Fahrtwind erwischen sie einen nicht. Später, bei
	teilweise vier Grad sind sie zwar weniger aktiv, allerdings wird dann nur
	warm, wer sich bewegt.

	Also, warum nicht endlich zielstrebig nordwärts bis auf 71° 10’ 21’’ ?
	Schließlich sammeln sich, mangels Alternativrouten, zunehmend
	Nordkap-Radler, eine vorwiegend aus sehnigen Männern vom Studenten- bis zum
	Rentenalter bestehende Spezies. Fast ist es ein Hype, alle wollen hin oder
	waren schon da. Das steckt an.

	Essen, radeln, ankommen, Zelt aufbauen, duschen, kochen, schlafen. Jeden
	Spätnachmittag an einem neuen Ort heimisch werden, sich auf neue Nachbarn
	einlassen. Permanentes Hungergefühl trotz reichlich Nudeln und Schokolade.
	Sorge, die nächste Etappe nicht zu schaffen – geht das nicht auch anders?

	Aber die Entfernungen zwischen möglichen Übernachtungsorten nehmen zu,
	ebenso die Ungeduld vor dem Ziel, die Sehnsucht, sich nicht mehr anstrengen
	zu müssen. Landstriche werden im Reisetagebuch dokumentiert, anstatt sie
	tief ins Herz aufzunehmen, denn das ist bereits übervoll gesättigt mit
	Eindrücken.

	Schroffe, beinahe schwarze Felsmassive erheben sich hinter dem
	2140-Seelenort Lakselv, dem Hauptsitz der Gemeinde Porsangerfjord. Er ist
	förmlich in den Wald gestampft, mit zwei Supermärkten, einer Tankstelle und
	dem Flugplatz mit regelmäßigen Verbindungen nach Tromsø und Oslo. Man kann
	sogar einen Flug nach Madrid chartern, bevor man von der kargen
	Eintönigkeit, dem kalten, leicht metallischen Geruch nach Schlick und Tang
	bei Ebbe im Fjord oder dem gnadenlosen Krakeelen aus den roten Schnäbeln
	der Austernfischer einen Koller bekommt.

	## Entspannte Fröhlichkeit

	Ein junger Mann aus Polen, ganz leger noch im Pyjama, frühstückt an einem
	primitiven Holztisch. Er hat nur zwei Wochen Zeit und sich deshalb für eine
	kombinierte Bus- und Fahrradreise zum Nordkap entschieden. Genüsslich
	schweift sein Blick über die arktischen Felsbuckel, nackt oder mit
	Grasmatten, und die flauschigen Wölkchen, die sich im Wasser widerspiegeln.
	Überhaupt scheint seine ganze Radfahrgruppe mehr in Ferien-, denn in
	Expeditionsstimmung zu sein. Allerdings haben sie das Nordkap samt
	Gepäcktransport gebucht. Ihre Fröhlichkeit wirkt entspannend.

	Jenseits des Ortes stürzt der Rappa-Wasserfall über eine Felskante hinab,
	zu sehen ist er noch tief unten am Fjord. Der wilden Gischt da oben in den
	Bergen muss ein ungeheures Dröhnen des fallenden Stromes folgen. Zu hören
	ist – nichts. Der Schall verpufft in der unermesslichen Weite.

	70 Kilometer sind es bis zum nächsten Campingplatz in Olderfjord, die
	Straße verläuft meistens am Wasser. Immer ferner rückt die Skyline der
	Bergkuppen auf der anderen Seite, bis zu 20 Kilometer wird der Fjord breit.
	Hier, in der nördlichen Finnmark, mit durchschnittlich einem Einwohner pro
	Quadratkilometer, haben sich Einheimische statt bunter Blumen Flamingos aus
	Stahl in den Garten „gepflanzt“.

	Die Sommer sind kurz, auf den Hochflächen duckt sich die Vegetation vor Eis
	und Kälte, manche Schneeflecken schmelzen das ganze Jahr über nicht. Birken
	wachsen zaghaft, oft nur in Buschform oder von Stürmen schief gedrückt, am
	Ufer. Hölzerne Gestelle für Stockfisch weisen auf ein Wirtschaftsleben, die
	Schottertrasse um eine Fjordzunge auf Verwaltung der Wildnis,
	vorbeiziehende Wohnmobile auf Tourismus hin.

	## In Olderfjord gibt es keine Götter

	Zumindest bei Sonne wirkt die raue Gegend wie ein Spielfeld für Krieger des
	nordischen Göttergeschlechts der Asen. – Ein Fahrrad, Ausrüstung daran, ein
	Mensch darauf, was ist das schon? Nicht mehr als ein Rentierschiss. Die
	spröde, abweisende Natur scheint einen mal so eben zu absorbieren. Bloß
	nicht aus der Welt fallen, besser einen Schlag schneller in die Pedale
	treten. Irgendetwas Nettes muss doch bald mal kommen.

	Es ist ein Briefkasten an einem Holzständer, daneben eine Mülltonne. Eines
	neuen Anstriches bedürftige Fischkutter, vereinzelte Häuser am Ufer sind
	Farbkleckse in der Ödnis. Das Dorf Kistrand ist erreicht. Ein Café wäre
	hier zu viel erwartet. Wie ein Fremdkörper ragt die Kirche zwischen den
	schlichten Holzhäusern heraus.

	1856 erbaut, musste das Gotteshaus während der Besatzungszeit durch die
	Deutschen als Kommandoquartier der Nazis herhalten. Zusammen mit nur vier
	anderen Gebäuden überstand die Kirche 1944 die Aktion „Nordlicht“, bei der
	die Bevölkerung der Finnmark deportiert und ganze Ortschaften zerstört
	wurden. Rentiere lümmeln neben einem maroden Schuppen am Fjord, um die
	letzte Mahlzeit wiederzukäuen. Halbwild streifen diese Tiere in weitem
	Umkreis um den Hof ihres Eigentümers, von denen die meisten dem indigenen
	Volk der Samen angehören. An Fahrzeuge gewöhnt, grasen die mit den Hirschen
	verwandten Rens gern an der Straße, flüchten allerdings vor Radlern.

	Später, in Olderfjord gibt es keine Götter, keine mümmelnden Rens und kein
	überwältigendes Gefühl im Bauch. Der Ort ist ein Sammelpunkt für
	Nordkap-Reisende, hier treffen die Straßen von Lakselv und Alta zusammen.
	Der Souvenirshop, in dem sich Bustouristen drängen, ist deutlich größer als
	das Lebensmittelgeschäft. Nachts um drei leuchtet Sonne das Innenzelt weiß
	aus, erst vor einer Woche war Sommersonnenwende. Die Edelstahltasse hat
	sich wieder angefunden, es herrschen sommerliche Temperaturen, ideal zum
	Weiterradeln.

	Bis zu dem berüchtigten Nordkap-Tunnel, den mir der schnelle Schweizer
	schmackhaft machen wollte, ist es nicht mehr weit. Trotzdem fällt die
	Entscheidung leicht: Als der Bus in das dunkle Grau des Tunnels eintaucht,
	und ich bald darauf, vom Fenster aus, eine kleine, scheinbar debattierend
	zusammenstehende Gruppe Radler sehe, weiß ich, es war, zumindest für mich,
	die richtige.

	Das Nordkap selber präsentiert sich als ein Felsplateau voller Wohnmobile,
	sich mit asketischen Radlerjungs verbrüdernden Japanerinnen und
	extravaganter Preise für das kleinste Stück Gebäck. Aber der Weg war ja das
	Ziel.

	12 May 2019

	## AUTOREN

	Angelika Wilke

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