# taz.de -- Plastikverbot in Guatemala: Abuelita ist krank

	# taz.de -- Plastikverbot in Guatemala: Abuelita ist krank

	> „Großmütterchen“ wird der Atitlánsee in Guatemala liebevoll genannt. D…
	> in den letzten 20 Jahren hat sich die Gegend um ihn herum verändert.

	Bild: Blick auf den den Atitlánsee in Guatemala

	Das Epizentrum von San Pedro La Laguna ist der Markt. Er liegt am Fuße
	eines Vulkans, ein paar schattige Gässchen entfernt vom Seeufer. Es ist
	noch früh für die Touristen, die sich durch den Markt schieben, und bald
	Feierabend für die Verkäufer. Ein Mann klimpert auf seinem Keyboard
	biblische Lieder. Rote Tuk Tuks, made in India, rattern über den
	Steinboden. Und trotzdem schläft ein junger Mann tief und fest auf einem
	Berg Orangen. Neben ihm: grapefruitgroße Avocados, Säcke voller Bohnen,
	hechelnde Straßenhunde.

	Frauen balancieren Fruchtkörbe auf ihren Köpfen, an uniformierten Beamten
	vorbei. Mit dem Klemmbrett in der Hand inspizieren sie die Stände – aber
	sie suchen nicht nach illegaler Ware. Der Markt ist in San Pedro La Laguna
	nicht nur der bunteste Ort, er soll auch der sauberste sein. Das zu
	überprüfen ist ihre Aufgabe: plastikmüllfrei, so zumindest heißt es in
	einer Verordnung, die das 14.000-Einwohner-Städtchen national und
	international bekannt machte.

	Seit zwei Jahren gibt es in San Pedro La Laguna ein striktes Plastik- und
	Styroporverbot. Werden Marktverkäufer mit Plastiktüten erwischt, droht
	ihnen eine Strafe von 300 Quetzal, umgerechnet knapp 40 Euro, heißt es im
	gelb angestrichenen Gemeindehaus direkt neben dem Markt. Sie sind stolz
	darauf, die erste Gemeinde am Atitlánsee zu sein, die auf die
	überquellenden Müllhalden und Plastiktüten, die im See treiben, reagiert.
	Der See ist sowohl Touristenmagnet als auch Frischwasserquelle für mehr als
	300.000 Bewohner.

	Mario Tuj Santos verwendete schon vor dem Verbot keine Plastiktüten mehr.
	Weil sie gefährlich sind für unsere Umwelt, sagt Tuj Santos, seine
	schwarzen Haare glänzen wie seine Lederschuhe, er sitzt lächelnd auf einer
	Getränkekiste, während seine Frau einem Kunden ein Stück Fleisch reicht,
	eingewickelt in ein Palmenblatt. Tuj Santos zeigt auf ein verrottendes
	Maisblatt am Boden. Sie würden keinen Schaden anrichten, im Gegensatz zu
	den Plastiktüten, die durch die Gassen fliegen. In der Regensaison würden
	sie in den See geschwemmt werden und akkumulieren sich dort in einer
	toxischen Suppe. Es ist das Wasser, das sie tagtäglich zu sich nehmen. „Das
	Verbot ist gut für uns, die Welt und den Tourismus.“

	## Der Gardasee Guatemalas

	Der Atitlánsee ist der Gardasee Guatemalas. Er liegt etwa drei Stunden von
	der Hauptstadt entfernt, in einem Tal, das einmal ein Vulkankrater war.
	Versunkene Mayastädte liegen am Grund des 330 Meter tiefen Sees, sie sollen
	Unesco-Weltkulturerbe werden. Die Anwohner des Sees sind zum Großteil
	Indigene, sie sprechen Kaqchikel, Tzutujil oder K’iche’. In ihren Sprachen
	hat der See einen Vor- und Nachnamen: Atitlán und Crystalina. Aber
	kristallklar ist der See nicht mehr, das war früher.

	Dass immer wieder Algen wie Ölteppiche auf dem See treiben, trübt die Sicht
	auf den von Vulkanen umrahmten See. Für die einen ist der See bloß ein
	Selfie-Hintergrundbild, für die Bewohner ist er aber Lebensgrundlage und
	eine Art Heiligkeit. „Abuelita“ sagen die Indigenen zum See, und sie
	wissen, ihr „Großmütterchen“ ist krank.

	Seit 2009 kommt es vermehrt zu einer Algenblüte, einem explosionsartigen
	Wachstum von Cyanobakterien. Und weil in immer kürzeren Abständen die
	toxischen Algen über den vierzig Kilometer langen See flimmern wie
	Bartstoppel, sorgen sich die Bewohner.

	Humberto Manuel Cortez Gonzales hat dafür eine einfache Gleichung: „Der See
	ist Leben. Und ohne Wasser kein Leben.“ Der Kunstlehrer steht in Hemd und
	schwarzer Hose in einem Raum, der aussieht wie ein Grundschulklassenzimmer.
	In Wirklichkeit ist es ein soziales Zentrum mitten in San Pedro La Laguna.
	Die Tür ist offen. Touristen, Einheimische, Kinder und vor allem
	Jugendliche haben hier Eintritt. Es gibt warmes Essen für Kinder – viele
	von ihnen sind Waisen –, Hausaufgabenhilfen, Malkurse, eine Perspektive,
	die ihnen mehr versprechen soll, als in den Drogenmissbrauch abzurutschen,
	ein Problem abseits der Tourismuskulisse.

	Alle drei Monate geht Cortez Gonzales mit den Kindern an den Strand. Der
	Bürgermeister persönlich ruft zu einer kollektiven Aufräumaktion auf und
	stellt Abfallsäcke bereit. Mehrere hundert Bewohner beteiligen sich.
	Immerhin, durch das Plastikverbot seien die Sammelsäcke weniger voll, sagt
	Cortez Gonzales, die Hände in den Hosentaschen vergraben.

	Sonst aber würden die Behörden nichts gegen die Verschmutzung machen.
	Anfang des Jahres versprach der Bürgermeister Mauricio Méndez, die maroden
	Kläranlagen zu sanieren, denn bislang wurde der See als eine Art natürliche
	Kläranlage genutzt. Abwässer fließen zum Großteil ungefiltert in den See.
	Wenn es so weitergeht, droht der See zu kippen, warnen Wissenschaftler.

	## Ort für Backpacker

	Die Sorge um den See ist auch in den meisten Bildern von Cortez Gonzales’
	Jugendlichen zu sehen. Touristen können deren Bilder für weniger als zehn
	Euro kaufen, erklärt er. Geld, das in Stifte und Computer investiert wird.
	Vor einem Bild eines Jugendlichen macht er Halt: Es zeigt einen Fischer auf
	dem See, in freundlichen Pastellfarben, eine heile Welt. Jeder in San Pedro
	weiß, dass das nicht die Realität ist. Der See ist nicht mehr nur eine
	Heiligkeit. Darunter hängt ein Bild von Cortez Gonzales selbst: Es zeigt
	einen Dorfältesten von hinten.

	Er trägt einen Hut und eine schwarze Jacke. Seine Hose, eigentlich in
	traditioneller Tracht, ist nur skizziert, aber nicht ausgemalt. „Wir
	verlieren unsere Kultur“, sagt Cortez Gonzales. Er ist jemand, der
	eigentlich stolz ist, an einem Ort aufgewachsen zu sein, wo sich die Leute
	um die Tradition und ihren See kümmern. Er weiß aber auch, dass sich das
	verändert hat.

	San Pedro La Laguna ist ein Ort für Backpacker geworden. Touristen aus
	allen Gesellschaftsschichten und aller Nationalitäten sind zu Besuch oder
	haben sich angesiedelt. In der touristischen Hauptstraße gibt es ein
	Angebot für alle: Japanische Restaurants reihen sich neben arabische
	Falafelläden, ein Tattoo-Studio neben einen Bioladen. Holzschilder werben
	mit Yoga. Aus einem italienischen Café duftet es nach Schokocrossaints.

	Ein US-Amerikaner, der gitarrespielend durch die Gassen läuft, wird von der
	Klingel eines Eisverkäufers übertönt. Dazwischen liegt das Angebot von
	Ja’bel’ja, einem Touristenbüro und Gemeinschaftsprojekt, das das Ganze
	drehen will: Touristen sollen hier über die Kultur der Maya lernen.

	## Den See retten

	Sechs Frauen leiten die Organisation, die übersetzt bedeutet: schöner See.
	Damit fing es an, erklärt Wendy Navichoc, 2009, als der Atitlánsee mit der
	bislang größten Algenblüte die Bevölkerung erschreckte. „Wir mussten
	einfach etwas tun“, sagt die älteste der Touristenführerinnen. Die
	Organisation war es auch, die zum ersten Mal ein Plastikverbot forderte.

	Aus der Bemühung, den See zu retten, entstand eine neue Geschäftsidee und
	eine Aufgabe, die sich fast nicht davon trennen ließ: die Tradition zu
	erhalten, sagt Navichoc. Sie ist außer Atem, auf dem Weg zu Don Feliciano,
	einem Dorfältesten, der den See schrumpfen, wachsen, dreckig und sauber
	gesehen hat, lange bevor die Bewohner von Cyanobakterien gehört hatten.

	Navichoc klopft an die Tür eines etwa hundert Jahre alten Lehmhauses. Don
	Feliciano, fast genauso alt wie das Mauerwerk, erscheint und reibt sich die
	Augen. Seitdem er aus seinem Amt als Bürgermeister geputscht wurde,
	empfängt er Touristen in seiner Hütte wie zu einer Audienz. Einen
	zementierten Boden gibt es in seinem Zimmer nicht, nur Erde. Auf einem
	Tisch steht neben einer 2-Liter-Flasche Pepsi ein Fernseher, daneben ein
	Berg an verstaubten Zeitschriften.

	Im Hintergrund hängen an den Wänden aus Stein gemeißelte Porträts wie
	Voodoo-Puppen: eines für jeden korrupten Politiker. Politik, sein Glaube
	und die Tradition, das sind Don Felicianos Lieblingsthemen. Filmteams waren
	schon in seiner Hütte, Hunderte Touristen, er ist ein bekannter Steinmetz,
	Künstler, Geschichtenerzähler und einer der wenigen, der noch die
	traditionellen bunten Hosen trägt.

	## Das Dilemma mit Touristen

	Der See ist heilig, sagt der 95-Jährige, mit zwei zur Decke gespreizten
	Fingern. Seine Brille sitzt auf seiner Nasenspitze. Die Maya nennen den See
	auch „Mutter“. Eine Einheit, die man beschützen und respektieren muss.
	Viele würden das nicht mehr verstehen, sagt Don Feliciano, die Hände auf
	die Hüften gestützt: „Der See hat keine Kraft mehr.“ Schuld daran sei die
	Hotelindustrie auf der anderen Seite des Sees. Don Feliciano ist in einer
	Zeit aufgewachsen, in der es keine Touristen gab. Sie hätten den Ort
	verändert, sagt er. Und dennoch: Es ist gut, dass sie da sind. Sie kaufen
	seine Kunst und helfen dem Ort.

	Fast 400.000 Besucher besuchten im vergangen Jahr den Atitlánsee, mehr
	Personen, als an der Lagune leben. Die meisten von ihnen kommen aus den
	USA, gefolgt von Deutschen. Für Guatemala ist der Tourismus eine der
	wichtigsten Einnahmequellen, er machte in den letzten fünf Jahren fast drei
	Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus.

	Die Seeregion, noch vor weniger als zwanzig Jahren vom Kaffeeanbau und der
	Fischerei geprägt, ist zu einem der wichtigsten Tourismusziele Guatemalas
	geworden. Im Gebiet des Kratersees werden zwei Drittel aller Einnahmen aus
	dem Tourismus erwirtschaftet, so das guatemaltekische Tourismusinstitut.
	Gleichzeitig hat sich die Bevölkerung von San Pedro La Laguna in weniger
	als zwanzig Jahren verdoppelt.

	Früher gab es keine Läden mit Süßigkeiten und Chips, so erzählt es Wendy
	Navichoc. Plastikmüll und Massenproduktion, das sei erst mit dem Tourismus
	gekommen. Wenn sie von der Veränderung in ihrem Dorf spricht, sagt sie, es
	gebe gute Dinge, die mit dem Tourismus kamen, und schlechte.

	Die 39-Jährige sitzt auf einer gefliesten Mauer, die fast alle einstöckigen
	Häuschen umsäumen, und grüßt die vorbeigehenden Leute. Jeder kennt sie im
	Ort. Sie ist eine, die hier geboren wurde, in die Großstadt ging, um
	Pharmazie zu studieren, sich Englisch selbst beibrachte und beide Welten
	versteht: die von außen und das Leben im Dorf, wie es seit Hunderten von
	Jahren existiert.

	Auch Navichoc sorgt sich: Das Dorf stehe vor Herausforderungen. Die Kultur
	verändere sich. Jugendliche wandern lieber in die USA aus, als ihre
	Tradition zu schützen. Deshalb führt sie freiwillig Touristen durch das
	Dorf. Sie erzählt von den Problemen am See und dem Erfolg des
	Plastikverbots: „Es ist wichtig, dass sich nicht alles zu schnell
	verändert“, sagt Navichoc. Eigentlich sei ihre Arbeit auch ein
	Verteidigungsinstrument.

	Die Recherche wurde gefördert und unterstützt vom Netzwerk Recherche und
	der Olin Stiftung.

	8 Apr 2019

	## AUTOREN

	Ann Esswein

	## TAGS

	Guatemala
	Plastik
	Verbot
	Guatemala
	Plastikmüll
	Plastikmüll
	Wir retten die Welt

	## ARTIKEL ZUM THEMA

	Präsidentschaftswahl in Guatemala: Stichwahl zwischen zwei Übeln

	Die sozialdemokratische Sandra Torres und der rechte Alejandro Giammattei
	treten im August gegeneinander an. Beide haben Dreck am Stecken.

	Verbot von Plastiktüten in Indien: Krieg den Tüten

	Chefinspektorin Sunita Joshi und ihre Männer suchen hinter jeder Ladentheke
	nach Tüten. Wie man in Mumbai dem Plastik zu Leibe rückt.

	Plastikverbot von der EU beschlossen: Einweg-Plastik soll weg

	Die EU bringt drastische Maßnahmen gegen Müllberge aus Plastik auf den Weg.
	Einige Alltagsprodukte werden in Zukunft verschwinden.

	Kolumne Wir retten die Welt: Sieben Wochen plastefrei

	Am Tragesack aus Plastik scheiden sich die Geister. Der BUND ruft jetzt zum
	„Plastikfasten“ auf. Aber gegen die Plastikflut hilft kein Fasten.