# taz.de -- Serbiens autonome Provinz Vojvodina: Europa im Kleinen

	# taz.de -- Serbiens autonome Provinz Vojvodina: Europa im Kleinen

	> Der Norden Serbiens ist ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen und
	> Werte. Menschen aus 26 Nationen und ethnischen Gruppen leben hier.

	Bild: Ausblick von der Festung Petrovaradin in Novi Sad auf die Freiheitsbrück…

	Der Melting Pot, jener Schmelztiegel, in dem die verschiedenen Kulturen und
	Werte miteinander verschmelzen, ist im Städtchen Vršac ein
	Gemeinschaftsgrill. Gut ein Dutzend Männer und Frauen halten am
	Samstagvormittag ihre mitgebrachten Würste an langen Metallforken über die
	Gasflamme, die aus der langen Schiene eines Eisengestänges kommt.
	Konzentriert verfolgen sie, wie die Würste an den Enden ihrer Spieße in der
	Flamme brutzeln. Die Anwohner, so scheint es, eint das Glück über eine gute
	Grillwurst, hier in der Vojvodina, der autonomen Provinz Serbiens nördlich
	der Flüsse Donau und Save.

	Sie sei Europa im Kleinen, heißt es über die Region Serbiens, die im Westen
	an Kroatien, im Norden an Ungarn und im Osten an Rumänien grenzt. Denn so
	eintönig die weite, flache Ebene mit ihren abgeernteten Feldern und lang
	gezogenen Dörfern, in denen sich grau verputzte Einfamilienhäuser
	aneinanderreihen, auch wirken mag, so überraschend ist die ethnische
	Vielfalt ihrer Bewohner.

	Knapp zwei Millionen Menschen aus 26 Nationen, nationalen Minderheiten und
	ethnischen Gruppen leben in der Vojvodina. Neben Serben, die etwa zwei
	Drittel der Bevölkerung ausmachen, auch Ungarn, Slowaken, Kroaten, Rumänen,
	Russinen, Bulgaren, Mazedonier, Bunjewatzen und Roma. Sechs offizielle
	Sprachen – Serbisch, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Rumänisch und
	Russinisch – werden in der 21.500 Quadratkilometer großen Provinz
	gesprochen, schon die Kinder der Vojvodina wachsen polyglott auf.

	Das war nicht immer so. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Tiefebene, in
	der vor Millionen Jahren das Pannonische Meer schwappte, regelrecht aus dem
	Sumpf gezogen. Emsige Einwanderer aus den Nachbarländern legten das
	Sumpfgebiet trocken und kultivierten den fruchtbaren Boden zur „Kornkammer
	Serbiens“ – bis heute ein bedeutender Wirtschaftszweig des Landes.

	Bis Ende des Ersten Weltkrieges gehörte die Vojvodina zu Österreich-Ungarn,
	schon damals war ihre Autonomie anerkannt. 1918 beschloss die
	Nationalversammlung, sich Serbien anzuschließen, ab 1929 zählte sie zum
	Königreich Jugoslawien, später zur Sozialistischen Föderativen Republik,
	wobei Tito den Autonomiestatus der Vojvodina 1974 mit einer
	Verfassungsänderung erweiterte.

	Umso tiefer saß der Schock, als Slobodan Milošević die Autonomie der
	Vielvölkerprovinz 1989 faktisch aufhob. Es folgte der Zerfall Jugoslawiens.
	Das Wiedererstarken des serbischen Nationalismus durch die politische
	Führung in Belgrad ging in den Neunzigern mit einer Serie von Kriegen
	einher. Auch in der Vojvodina wurde das Zusammenleben der verschiedenen
	Gruppen auf eine harte Probe gestellt. Wenngleich es hier nicht zu Kämpfen
	kam und auch keine Frontlinie die Region durchtrennte, waren die Spannungen
	zwischen den Bewohnern deutlich zu spüren. Interkulturelle Ehen – im
	ehemaligen Jugoslawien gab es etwa 800.000 – waren nun verpönt, serbische,
	kroatische und ungarische Nachbarn wurden zu Feinden. Mit der
	Unabhängigkeit Kroatiens 1991 und dem Beginn des Krieges dort gerieten vor
	allem Kroaten unter Druck. Etwa 100.000 Menschen, darunter auch viele
	Ungarn, flohen aus der Vojvodina. Im Gegenzug kamen etwa 300.000 serbische
	Flüchtlinge aus Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie aus dem Kosovo.

	Gut zwanzig Jahre später hat sich Schorf über die vielen Wunden gelegt. Die
	Risse durch die Gesellschaft heilen. Wohl auch weil politische Gespräche am
	Küchentisch ausgespart werden und sich einzelne nationale Gruppen ins
	Private zurückgezogen haben. Vielerorts besinnt man sich aber auf die
	kulturelle Vielfalt. Zudem ist eine neue Generation herangewachsen, von der
	viele auf der Suche nach Bildungschancen und einem guten Auskommen nach
	Europa schielen. Die Menschen in der Vojvodina, sie befinden sich auf einem
	spannenden Selbstfindungstrip zwischen kulturellem Erbe und gelebter
	Diversität. Zwischendurch wird freundlich mit Sliwowitz, Pflaumenschnaps,
	angestoßen.

	## Vršac: Nach Rumänien ist es nicht weit

	In Vršac, der serbischen Stadt mit 35.000 Einwohnern und dem
	Gemeinschaftsgrill, 80 Kilometer nordöstlich von Belgrad und nur 14
	Kilometer von der rumänischen Grenze entfernt, wird heute gefeiert. Auf den
	Straßen bieten Händler Haushaltswaren feil, eingemachtes Letscho,
	Marmeladen und natürlich Rakija – Obstbrände aus eigener Herstellung. Am
	Vormittag haben sich einige Männer in Runden zu Bier und Zitronenlimonade
	in den Cafés eingefunden, Familien fahren ihren Nachwuchs spazieren.

	In der prächtigen rumänisch-orthodoxen Kirche mit ihrem flachen Kuppelbau
	wartet Ion Cissmas, Präsident des Exekutivrats der Rumänen in Serbien. 2002
	verabschiedete die serbische Regierung ein Gesetz, das die Kollektivrechte
	ethnischer Minderheiten wie die der Rumänen in den Bereichen Kultur,
	Bildung, Informationsverbreitung, Sprache und Schrift schützt.

	„Wir Rumänen sind innerhalb von 500 Jahren 74-mal erobert worden“, sagt
	Cismass, er lächelt, „aber wir halten uns immer noch“. Etwa 40.000 Rumänen
	leben in der Vojvodina, einst waren es 220.000 in 50 Siedlungen mit je
	einer Schule und politischen Vertretern im Rathaus. Die Community schrumpft
	genauso wie ihr Einfluss auf die serbische Regierung.

	„Zu jugoslawischen Zeiten hatten alle Völker die gleichen Rechte“, sagt
	der Fünfzigjährige, der früher als Fernsehjournalist arbeitete. Rumänen
	übernahmen damals wichtige Ämter in Schulen und im Parlament, Vertreter von
	Minderheiten mussten in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens
	vertreten sein. Heute haben sie es mit Abwanderung zu tun: „Die Jungen und
	auch viele Geschäftsleute zieht es nach Kanada oder Europa“, sagt Cissmas.
	Er aber will bleiben.

	Regelmäßig treffen sich die etwa 80 Familien der Gemeinde, um den
	Zusammenhalt zu pflegen. Sonntags wird der Gottesdienst in rumänischer
	Sprache abgehalten. „Ich bin ein Rumäne, der im serbischen Staat lebt“,
	sagt Cissmas.

	Schon die Donauschwaben wussten die Region zu schätzen. Bereits seit der
	Antike wird in der Gegend rund um Vršac Wein angebaut. Der lehm- und
	quarzhaltige Sandboden, mäßiges kontinentales Klima und der kräftige
	Südostwind, der den Boden austrocknet und die Reben vor Krankheiten
	schützt, lassen milde Weine reifen. Die deutschen Weinbauern kamen aus dem
	Rheintal, aus Elsass, Lothringen und der Mosel und ließen sich 1718 im
	damaligen Werschetz nieder. 2.500 Hektar Weinfelder bewirtschafteten sie,
	bis sie 1945 vertrieben wurden.

	## Novi Sad: Hauptstadt der Vojvodina

	In Novi Sad beginnt die Zukunft in drei Jahren. 2021 soll die Stadt an der
	Donau Europäische Kulturhauptstadt werden und damit die erste eines Landes,
	das noch mitten in den EU-Beitrittsverhandlungen steckt. Vladimir
	Radmanović ist euphorisch. Eigentlich wollte der frisch diplomierte
	Übersetzer nach dem Studium nach Deutschland gehen, um seine Doktorarbeit
	zu schreiben. Jetzt präsentiert er in geschliffenem Englisch kulturelle
	Projekte und Visionen, um sein Heimatland mittels Kunst und Kultur näher an
	die EU heranzurücken.

	Sie haben sich viel vorgenommen in Novi Sad. Es gibt
	Artist-in-Residence-Programme, bei denen europäische auf lokale
	KünstlerInnen treffen. Eine direkte Kulturbuslinie zwischen Novi Sad und
	der rumänischen Stadt Timișoara, ebenfalls Kulturhauptstadt 2021, soll
	eingerichtet, die Lieblingsplätze der AnwohnerInnen sollen kulturell
	bespielt werden.

	Das EU-Projekt in seiner Stadt „könnte eine Chance gegen die
	Jugendarbeitslosigkeit sein“, sagt Radmanović. Viele seiner Freunde, gerade
	die gut Ausgebildeten, würden dem Land den Rücken kehren. Er und sein
	25-köpfiges Team, darunter Tschechen, Ungarn und Franzosen, wollen hier in
	der zweitgrößten Stadt Serbiens den europäischen Gedanken verankern.
	Wahrlich keine leichte Aufgabe: „Wir müssen viel erklären“, sagt
	Radmanović, einige Landsleute, auch lokale Künstler, reagieren skeptisch
	auf die jungen Enthusiasten.

	Am Abend treffen sich die Studierenden am Donauufer, gegenüber durchbricht
	die stark illuminierte Festung Petrovaradin, erbaut zwischen 1692 und 1780
	unter österreichischer Herrschaft, die Dunkelheit dieses Orts. Im Januar
	1942 wurde hier ein Pogrom an der Bevölkerung durch die mit
	Nazi-Deutschland verbündeten ungarischen Besatzer verübt. 1.246 Menschen,
	die meisten Juden oder Serben, wurden ermordet und in die Donau geworfen.
	Heute erinnert eine in Bronze gegossene Skulptur, eine vierköpfige Familie
	die sich, nackt beieinanderstehend, an den Händen hält, an das
	Kriegsverbrechen.

	## Kovačica: ein Mekka der naiven Kunst

	Wie naiv ist dagegen die Kunst von Zuzana Vereski aus Kovačica, einem Dorf
	voller Autodidakten. Die Malerin Vereski ist slowakischen Ursprungs. Auch
	sie hat ihre Kunst – wie alle hier – nicht an der Hochschule gelernt. Sie
	gehört zur zweiten Generation der Gruppe von Malern, die auf eine
	60-jährige Tradition zurückschauen und längst den internationalen
	Durchbruch geschafft haben. Vereskis Bilder hingen in New Yorker Museen,
	auf der Expo in Schanghai, in der örtlichen Galerie und jetzt in ihrem
	Hausflur, denn in Kovačica hat fast jedes Haus seinen Maler oder seine
	Malerin.

	In einem steht Vereski und zeigt ihre Bilder. Zu sehen sind betont einfache
	Motive aus dem ländlichen Leben der Slowaken im serbischen Kovačica und
	Umgebung. „So wie wir früher gelebt haben“, sagt Vereski. Auf einer mit
	Blumen geschmückten Schaukel sitzt ein Liebespaar, Bäuerinnen mit
	Kopftüchern und gepunkteten Trachten füttern Gänse. Auffällig auf den
	Bildern sind die bunten weiten Röcke der Frauen, die slowakische Tracht.
	Auch Zuzana Vereski trägt sie heute: Mit ihrem schwarzen Kleid, das von der
	Kappe bis zu den Latschen mit unzähligen Rosenblüten und pinkfarbenen
	Spitzenborten verziert ist, wirkt sie wie eine Rarität. Anfang des 19.
	Jahrhunderts kamen die ersten Slowaken – so wie die Ururgroßmutter damals
	zu Fuß – über die Berge in das kleine serbische Dorf. Im Gepäck die
	Hoffnung auf ein besseres Leben ohne bergiges Land und das Versprechen des
	örtlichen Pfarrers, dass hier die Würste von den Bäumen hängen würden und
	Häuser aus Honigkuchen seien. Doch das ist lange her. Und ja, sie male auch
	moderne Bilder, sagt Zuzana Vereski. Sie deutet auf ein Bild an der Wand.
	Es zeigt drei Bäuerinnen, die Fahrrad fahren.

	## Ruski Krstur: das Dorf der Russinen

	In Ruski Krstur falten sie Teigtaschen. Immer ein Klecks Pflaumenmus oder
	Frischkäse kommt auf die flachen Teigfladen, bevor die Seiten
	übereinandergeklappt und die offene Seite des Halbmondes mit den Zinken
	einer Gabel fest angedrückt wird. Zusammenhalt, das ist den Russinen, die
	auch Ruthenen genannt werden, wichtig. Denn das Volk, das hauptsächlich auf
	dem Gebiet der Karpaten sowie in den an die Ukraine angrenzenden
	mitteleuropäischen Ländern lebt, hatte nie einen eigenen Staat. In Serbien
	jedoch eine 5.000 Einwohner zählende Ortschaft, Ruski Krstur, die 1745
	gegründet wurde, als sich eine große ruthenische Gruppe in der Region
	ansiedelte.

	Heute befinden sich hier im kulturellen Zentrum der Minderheit die
	Grundpfeiler der Vojvodina-Russinen: die griechisch-katholische
	St.-Nicholas-Kathedrale, die Redaktion der Wochenzeitung Ruske slovo –
	Russinisches Wort – und das weltweit einzige Gymnasium, in dem auf
	Russinisch unterrichtet wird. Serbisch lernen die Kinder in Ruski Krstur
	oft erst in der Schule ab der ersten Klasse. Bildung ist ihnen wichtig, und
	so hat der Nationalrat der Russinen seinen Sitz auch unter dem Dach einer
	Grundschule.

	Über eine Wandkarte, die die Siedlungsbewegungen der Russinen in der
	Karpaten-Region zeigt, streicht jetzt Präsident Željko Kovač mit
	ausholenden Handbewegungen. Sie verstünden sich als „Hüter ihrer reichen
	Kulturgeschichte“, sagt Željko Kovač. Für die Zukunft wünsche er sich, da…
	seine Gemeinde nicht verschwinde. Zuletzt gab es nur noch zehn statt früher
	dreißig Neuanmeldungen für das russinische Gymnasium. Auch hier gehen viele
	Jungen fort.

	## Subotica: eine multiethnisch geprägt Stadt

	Attila Novák wird als „der Stadtführer unter den Stadtführern“ angekünd…
	Denn zu sehen gibt es viel in der knapp 105.000-Einwohner-Stadt Subotica
	mit dem prächtigen Rathaus, dem ehemaligen Wohnpalast des Architekten und
	Lebemanns Ferenc Raichle, oder der ehemaligen Handelsbank, erbaut im Stile
	ungarischer Jugendstilarchitektur. Eben hat Novák die chinesische
	Reisegruppe durch die nach den Renovierungsarbeiten wiedereröffnete
	Jüdische Synagoge mit ihren filigranen Blumenmalereien geführt. Jetzt
	erzählt er in fließendem Deutsch, woher die bunten Keramikkacheln, typisch
	ungarischer Jugendstil, auf dem Kuppeldach der Synagoge kommen. Errichtet
	wurde das seit 1974 geschützte Kulturdenkmal zwischen 1901 und 1903 vom
	Budapester Architektengespann Marcell Komor und Dezsó Jakab. Dass die
	ungarischen Einflüsse in Subotica, was abgeleitet von Subota, dem
	serbischen Wort für Samstag, „Samstägchen“ heißt, groß sind, verwundert
	nicht, die Stadt liegt nur zehn Kilometer von der ungarischen Grenze
	entfernt.

	Kaum ein Ort in Serbien ist so multiethnisch geprägt wie Subotica. 24
	nationale Gruppen leben hier, darunter auch eine kleine deutsche Minderheit
	und 46 Bulgaren. Die letzte Volkszählung von 2011 ergab, dass die Ungarn
	vor den Serben die einwohnerstärkste Gruppe sind, gefolgt von Kroaten und
	Bunjewatzen.Auch Nováks Eltern kamen aus Ungarn. Wie viele Ungaren hier
	haben sie die alte Heimat hinter sich gelassen: „Wir Ungarn aus der
	Vojvodina unterscheiden uns von unseren Landsleuten“, sagt der 44-Jährige,
	der als Schulleiter eines ungarischen Gymnasiums arbeitet und eine Zeit
	lang in Göttingen studierte. „Innerhalb von zehn Minuten erkennen wir
	einander.“ Grund dafür, so Novák, sei der Gebrauch anderer Wörter, aber vor
	allem das weltoffenere Gemüt der Ungarn in der Vojvodina.

	Als friedlich empfinde er auch wieder das Zusammenleben der
	unterschiedlichen Communitys in seiner Stadt, sagt Novák später bei einer
	Pizza, die hier, typisch ungarisch, mit Sauce übergossen wird.
	Separatistische Tendenzen, die nach dem Verlust der jugoslawischen
	Identität aufkamen, seien vielerorts überwunden. Natürlich gebe es auch
	unangenehme Menschen, Nationalisten, unter den Serben, sagt er. Was die
	Ungarn trotzdem von den Serben lernen könnten? Attila Novák überlegt kurz:
	„Ihre Gastfreundschaft“.

	9 Feb 2019

	## AUTOREN

	Julia Boek

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