# taz.de -- Besuch beim Midburn-Festival in Israel: Unter dem Totem der drei Hasen

	# taz.de -- Besuch beim Midburn-Festival in Israel: Unter dem Totem der drei Ha…

	> Beim Midburn-Festival in der Negev-Wüste wird Utopie zur Realität. Eine
	> Woche lang entsteht dort aus Liebe, Kunst und Träumen eine temporäre
	> Stadt.

	Bild: Erstmals hat der zu verbrennende Adam auch eine Eva an seiner Seite

	Tel Aviv taz \| Ich bin nicht ganz sicher, wo diese Geschichte beginnt. An
	der Bushaltestelle auf dem Rothschild Boulevard, hinter der Kreuzung zur
	Allenby Street stehe ich. Tel Aviv, Israel. Es ist Sonntagmorgen, halb
	sieben Uhr in der Früh, der Sabbat ist vorbei, und es sind erst wenige
	Menschen unterwegs. Ein paar Letzte aus der Nacht, ein paar Frühaufsteher
	und ich mit meinem Rucksack und den zwei Taschen zu meinen Füßen.

	Die eine, stabilere ist voll mit Wasserflaschen, in der anderen sind
	Feigen, Müsliriegel, Oliven, Sonnencreme. Dem Gefühl in meinem Bauch nach
	geht es jetzt los, da verglühen gerade ein paar Aufregungssternschnuppen.
	Und da hinten kommt auch schon mein Bus. Ich bezahle dem Fahrer sechs
	Schekel und will mich setzen, als er mir auf Englisch hinterherruft, wohin
	ich denn möchte. Zum Hauptbahnhof. Er fährt mich, auch wenn ich der einzige
	Passagier bin.

	Während der Fahrt über den Boulevard, auf dessen grünem Mittelstreifen ich
	in den letzten Tagen oft mit dem Fahrrad gefahren war, zieht vor meinem
	inneren Auge noch einmal die Zeit seit meiner Ankunft vorbei. Das
	wunderschöne Terminal von Mosche Safdie am Ben-Gurion-Flughafen, die erste
	Zimtschnecke, der Balkon bei Shai in der Nacht, mein Freund Patrick am
	nächsten Morgen, den ich seit Jahren nicht gesehen und dessen Augen und
	dessen Stimme ich vermisst hatte.

	Hirnforscher sagen, alles, was man zum ersten Mal macht, speichert sich
	nachdrücklicher im Gehirn, weshalb einem die dabei vergehende Zeit dann
	länger erscheint. Dies ist mein erster Besuch in Israel, immer wieder
	aufgeschoben, bis ich jetzt den guten Anlass gefunden hatte.

	An der Savidor Station laufe ich über den Parkplatz, irgendwo hier soll ein
	Bus abfahren, der mich in die Negev-Wüste bringen wird, aber noch ist davon
	nichts zu sehen. Nur junge Soldaten und Soldatinnen, so jung. Auf einmal
	aber sind da zwei wie ich mit Gepäck. Midburn? Ja, genau. Sie kommen aus
	Hamburg, und es dauert nicht lange, bis einer aus Weißrussland bei uns
	steht und zur Begrüßung eine innige Umarmung vorschlägt. Dann einer aus
	den USA, und es kommen immer mehr Burner. Sie alle haben Rucksäcke und
	Schlafsäcke dabei, Zelte und Taschen mit Wasser. Wir umarmen uns, nicht
	kurz, lang.

	Schon bald fahren wir in einem klimatisierten Reisebus durch die Wüste.
	Eine riesige Anlage grauer Gebäudeblöcke flirrt in der Hitze, das sieht
	nach einem Gefängnis aus. Strafvollzug und Militärisches sind Klassiker in
	Wüsten, das war auch in den USA so. In der Ferne die weißen Hochhäuser der
	Wüstenstadt Be’er Scheva. Neben mir sitzt Mathieu aus der Nähe von Rennes,
	er ist ein digitaler Nomade, der für die Kampagne von Macron gearbeitet
	hat. Es wird sein erster Burn sein. Für mich ist es der zweite.

	Vor fast vierzehn Jahren war ich in die Black-Rock-Wüste von Nevada
	gereist, [1][um das Burning-Man-Festival zu besuchen] (und für das taz.mag
	darüber zu schreiben). Inzwischen gibt es in Israel ein regionales
	Schwesterfestival, den Midburn (ein Portmanteau aus dem hebräischen Wort
	midbar für „Wüste“ und burn), das rasant wächst – auf deutlich mehr als
	zehntausend Besucher in diesem Jahr.

	Nach zwei Stunden Fahrt erreichen wir den Stau, der sich vor dem Eingang zu
	dem umzäunten Gelände gebildet hat. Nach weiteren zwei Stunden steigen in
	den Bus die sogenannten Greeters, aufgedrehte und fröhliche Gestalten;
	kostümiert und schon stark verziert vom Wüstenstaub, begrüßen sie uns
	euphorisch. „Willkommen zu Hause!“ Nachdem die Stimme eines Handhelds mein
	Ticket für gültig erklärt hat, wird mir ein Band um das rechte Handgelenk
	geschnürt, und wenig später stehe ich im Staub. Es ist windig, und die
	feinen Partikel legen sich auf meine Haut. Auch ist es schon heiß, die
	Sonne knallt vom Himmel.

	Jetzt muss ich zu meinem Camp, „Camp David“. 2.30, Esplanade sind die
	Koordinaten, das heißt in der ersten Reihe, auf der rechten Seite, der wie
	ein Halbkreis angelegten temporären Stadt. Eine Stunde später steht mein
	Zelt neben den anderen unter einem riesigen Schattensegel, und ich bin
	dabei, die mehr als fünfzig anderen Bewohner von Camp David kennenzulernen.
	Gerade malt ein Mädchen etwas in mein Gesicht.

	Ein Burn ist kein normales Festival. Gegründet wurde es 1986 am Strand von
	San Francisco, und es funktioniert auf der Basis von zehn Prinzipien, von
	denen die wichtigsten sind: Es gibt nichts zu kaufen (außer Eiswürfel), man
	bringt mit, was man braucht, und man beschenkt einander. Es gibt keine
	Zuschauer, nur Teilnehmer.

	Auch wenn einige der besten DJs auflegen, ist es ein Festival der Kunst,
	der Fantasie, Selbsterfahrung und eines anderen Umgangs miteinander. Alle
	sind aufgerufen, sich selbst auszudrücken, sich ihrer selbst bewusst zu
	sein. Klingt esoterischer, als es ist. Das Gemälde auf meiner Wange ist
	fertig, und ich darf es in einem Spiegel betrachten. „Ein W“, sage ich.
	„Hast du eine besondere Beziehung zu W?“, fragt sie. „Ja, schon.“ „Da…
	passt es doch,“ sagt das Mädchen, dabei hatte sie an einen Kronleuchter
	gedacht. Schon beginnt die Magie.

	## Mit Skibrille in der heiligen Wüste

	„Camp David“ hatte mir sofort gut geklungen. Ich hatte wohl an Maryland und
	den dort ausgehandelten Frieden gedacht, aber diese Herleitung stellt sich
	als Irrtum heraus. Der Name geht auf die David Ranch zurück, eine Stunde
	nördlich von Tel Aviv gelegen, auf der Ethan, Sharon und einige weitere
	leben, Kunst machen und Pferde halten. Seit einer Woche hatte ein kleine
	Gruppe das Camp aufgebaut, das man nun durch eine Saloontür betritt. Links
	eine Bar, rechts eine Bühne, in der Mitte Sofas, hinter einer
	Sichtschutzwand unsere Zelte.

	An diesem ersten Mittag ist das Camp wie ein Ameisenhaufen, und weil ich
	müde und neugierig bin, laufe ich zunächst hinaus, auf die Playa, wie die
	Wüste genannt wird, und in die Mitte, den kleinen Hügel hinauf zum Mann,
	der zentralen Skulptur aus Holz, die am Ende verbrannt werden wird und dem
	dieses Mal eine Eva zur Seite gestellt ist. Seit meiner Ankunft hat der
	Wind aufgefrischt, Staub fliegt, ich trage eine Skibrille über den Augen
	und ein Bandana über dem Mund, es knirscht trotzdem.

	Die heilige Negev, von hier oben sieht man alles im 360-Grad-Blick. Die
	Stadt ist hufeisenförmig nach Norden hin offen, dort geht es weit hinaus,
	über hundert Kunstwerke sind verteilt. Ich aber gehe zum Center Camp, um
	dort auf einer Matratze ein bisschen Schlaf nachzuholen. Feiner Wasserstaub
	regnet aus einer Sprinkleranlage, Depeche Mode singen „Enjoy the Silence“,
	und von der Seite bläst der Sand herein. Auf dem Weg zurück ins Camp David
	ist auf einmal lauter Lärm zu hören. Zwei Militärflugzeuge zerschneiden den
	Himmel, laut explodiert ihr Überschallknall.

	Jeden Abend gibt es im Camp ein warmes Essen. Wir sitzen leider nicht an
	einer großen Tafel, wie ich es mir ausgemalt hatte, dafür aber in der
	untergehenden goldenen Sonne.

	## Glitzernde Jungs, Artisten und Kissenschlachten

	Die Nacht kommt, und der Unterschied zum Tag könnte nicht eindrücklicher
	sein. Überall bunte Lichter, an den einhundert Kunstinstallationen, an den
	umherlaufenden Menschen. Mit Ethan und Tomer laufe ich zum Leuchtturm, ganz
	im Norden. Von hier aus sieht man den ganzen Wahnsinn, es sieht aus wie auf
	dem Mars. All die Lichter, dazu die Klänge der jetzt hochgedrehten
	Soundanlagen.

	Wir gehen hinunter zu den cLOUDs, einem großen Feld Schäfchenwolken auf
	Kopfhöhe, zwischen denen getanzt wird. Alle haben sich Mühe mit ihrem
	Outfit gegeben. In Tel Aviv hatte man von Schlangen vor Seconhand- und
	10-Schekel-Läden gesprochen. Viele Jungs tragen Rock und Tutu, ihre Mädchen
	Leggins und Stiefel, verkehrte Traditionen, schön verspielt.

	Schon habe ich Ethan und Tomer verloren, aber Vaki, den jungen Weißrussen,
	von heute morgen, wiedergetroffen, und zusammen gehen wir auf den nächsten
	Augenreiz zu, einen wechselnd rot, blau, grün illuminierten Dom, aus dem
	härterer Techno brettert und der ironischerweise Tech(no)Drome genannt
	werden und von den Ninja Turtles inspiriert sein will. Das ist Vaki zu
	viel, und wir verabschieden uns leichtherzig. Ein anderer nimmt mich mit
	ins Cookie Kingdom, auf dessen Dancefloor die Jungs und ihre Augen wie zu
	guter Stunde in der Panorama Bar glitzern.

	Nach ein bisschen Schlaf, ein Frühstücksbrot mit Tahini, Avocado und
	Tomate. Michael, dem ich das Camp David verdanke, erzählt mir von seinem
	Job als Lehrer für die Kinder Geflüchteter, in Israel kommen die aus
	Eritrea und Somalia, wenig Perspektive. Auf einer Holzkonstruktion, die an
	Baywatch und Malibu erinnert, finde ich Shai wieder. In dem Zelt nebenan
	turnen Artisten. Bei Shoobi Doobi mache ich zwischen riesigen Teddybären
	ein Nickerchen. In einem Boxring findet eine Kissenschlacht statt. Bald ist
	es schon wieder Abend, und mit Tom, Monkey und den anderen vom Camp
	Radi-Cali, unseren Nachbarn, sind wir die Fünfminutenparty. Wir gehen von
	Camp zu Camp, von Party zu Party, als immer größer werdende Gruppe, die
	nach spätestens fünf Minuten weiterzieht und dabei immer mehr mitnimmt. Ein
	schöner, lustiger Prank.

	## Das hier ist kein Easyjetset, die meisten sind Israelis

	Mit Eyal, den aber alle Markus nennen, spaziere ich in der Morgensonne zu
	einem Kunstwerk, das gerade aufsteigt und mich an den Lichtkünstler Otto
	Piene erinnert. Für Markus ist es der vierte Midburn, er war von Anfang an
	dabei. Schon ein Unterschied, ob sich alle kennen oder ob es zehntausend
	sind, sagt er. In Relation zur Größe des Landes (in etwa so wie
	Niedersachsen) kommen viele zum Midburn. „Ja“, sagt er, „wir wollen anders
	leben.“ Das schließt aber nicht unbedingt die Nachbarn ein. Zu den lustigen
	Ägyptern, die ich ihm als mögliche Gäste für die Zukunft vorschlage, meint
	er nur: „Schwierig.“ Tatsächlich sind die Teilnehmer zum Großteil Israeli…
	es gibt ein paar Europäer, Franzosen und Deutsche und auch US-Amerikaner,
	aber das hier ist kein Easyjetset.

	Im Camp lerne ich immer mehr Leute kennen. All die ungewohnten Namen, das
	ist gar nicht so einfach, auch meinen muss ich oft buchstabieren. Berlin
	aber erweist sich als großes Glück. Bei jedem, mit dem ich spreche, ist die
	Stadt positiv besetzt, egal ob sie schon da waren oder nicht. Bin ich
	darauf sogar ein wenig stolz? Es freut mich auf jeden Fall. Mit Amit,
	Doobo, Matan, Hotam und Ariel muss ich das Abendessen zubereiten. Gemüse
	schneiden für über fünfzig Hungrige ist eine Arbeit, und ein Sandsturm
	behindert uns, aber wir schaffen es.

	Ich nehme meine erste Dusche. So viel Komfort gibt es im Camp David, aus
	einem Sack tröpfelt das mühsam herangetragene Wasser. Noam erzählt mir von
	seiner Plato-Lektüre am Nachmittag mit seinen Freunden Ron und Jacob im
	Tempel, unterhalb des Leuchtturms, dessen Wände von den Besuchern mit ihren
	Gedanken vollgeschrieben werden. Mit Shaqed besorge ich Eiswürfel. Auf
	unserer Bühne hat die Band The Flaming Sattles ihren Debütauftritt. Markus
	singt in seiner gelben Badehose. Auf der anderen Seite der Stadt findet
	eine Drag Show statt.

	Schließlich habe ich Heimweh und Sehnsucht, und ich wandere durch die Wüste
	auf der Suche nach einem Funknetzwerk. Muss es doch geben. Ausgang
	Cyberspace, die Welt der sozialen Medien, die sich – das ist ein
	Unterschied zu 2003 – wie Watte als zweite Realität über das reale Leben
	legt. Gibt es aber nicht, kein Empfang. Es bleibt nur der Burn, die dritte
	Realität. Auf einmal ist mir alles zu laut und zu viel. Erschöpft
	verkrieche ich mich in meinem Zelt.

	## Überflutet im Sunrise Kingdom

	Aber schon als es noch dunkel ist, bin ich wieder wach und draußen. Von
	Norden kriecht bereits Helligkeit heran. Sunrise Kingdom heißt das Camp mit
	den großen Boxen. Dort tanze ich in einer Menge, während auf einmal die
	Sonne aufgeht und uns mit ihren Strahlen überflutet. Auf der Skatebahn
	herrscht schon Hochbetrieb. Mit einem Jungen im Pelzmantel spiele ich Dame
	auf einem großen Feld. Seine rosa Eimer schlagen meine blauen. Im Tiefflug
	taucht ein kleines Flugzeug auf, das über der Stadt kreist. Mit Russo,
	Sergio und deren Freunden tanzen wir im Jerusalemer Markt. Nisan, der sich
	als Reporter für Fake News vorstellt, interviewt mich, und ich fotografiere
	ihn. Mit Ariel, der letzte Woche aus der Armee entlassen wurde, trinke ich
	ein Bier. „Ich bin so froh, hier zu sein“, sagt er. Wenige Tage vor seiner
	Entlassung war er unter Beschuss geraten. „Oh nein, Scheiße, habe er
	gedacht, das ist so ein Klassiker, der Soldat, der kurz vor seiner
	Entlassung erschossen wird.“ Und jetzt? „Ich will anderen Menschen helfen.�…
	Aber erst mal muss er sich selbst erleben.

	Obwohl ich eigentlich auch ohne Uhr ein Zeitgefühl entwickelt habe, ist der
	Moment überraschend und zu schnell gekommen: Am vierten Abend sitzen wir um
	den Mann, der angezündet wird. Hell frisst sich das Feuer in ihn und seine
	Eva hinein. Dann aber dauert es lange, bis die beiden fallen. War es
	damals in der Black-Rock-Wüste von Nevada der Höhepunkt, so bin ich in der
	Negev so müde und erschöpft, ich schlafe im Sitzen ein.

	Auch am nächsten und letzten Abend, als der Tempel brennt, kommt es mir
	seltsam vor. Aller Reinigung zum Trotz. Das Hypnotische des Feuers und wie
	die Menschen darauf reagieren, selbst wenn es so nette sind wie hier, ihr
	wölfisches Geheul, als ein Teil des Tempels in sich zusammenstürzt. Um
	diesen Eindruck wieder auszuradieren und auch weil es die letzte Nacht ist,
	gehe ich feiern, noch einmal an allen Orten und immer noch weiter, und es
	gefällt mir dann doch ziemlich gut, auch am Schluss, als schon alles leiser
	und weniger wird, noch bei der letzten und blödesten, kaputtesten, aber
	auch besten Party dabei zu sein.

	Unter dem Totem der drei Hasen wirbelt noch einmal eine Gruppe chemisch
	Verschworener Staub auf. Die DJane sieht verzweifelt aus, aber sie treibt
	ihre Musik hart an und verspult doch gekonnt. Mir gefällt auch, dass alle
	Freunde und Bekannten schon ruhen. Ich bin allein hier zwischen denen, wie
	ich es früher schon war, auch ein Gefühl von Heimat. Dann aber entdecke ich
	ihn – Shai –, der anmutig und ganz innig mit einem weißen Tuch tanzt. Ganz
	fern. Auch der tolle Vincent aus Berlin taucht noch auf.

	## Eine bessere Gesellschaft erschaffen

	Was ich nur nicht wusste: Wenig später beginnt der Abbau von Camp David. Er
	wird den ganzen Tag dauern, den wegen eines anhaltenden Sandsturms (und der
	Erschöpfung) anstrengendsten Tag überhaupt.

	Mittags stehle ich mich einmal weg, um mit Nir Adan zu sprechen. Der
	einstige Präsidentenbodyguard steht der NGO vor, die Midburn organisiert
	und veranstaltet. Auch er war Anfang der nuller Jahre zum ersten Mal zum
	Burning Man gefahren. Heute sagt er: „Es hat einige Zeit gebraucht, bis ich
	verstanden hatte, welches Potenzial diese Idee hat, wie aus dieser Kultur
	eine bessere Gesellschaft erwachsen kann.“

	Ich frage ihn nach seiner Bilanz, und die gute Nachricht ist: Es fahren
	alle wieder gesund nach Hause. Niemand ist gestorben, wie es manchmal in
	den USA passiert. Auch gab es im Vergleich zum Vorjahr bei den Ärzten
	weniger Behandlungen. Allerdings soll die Teilnehmerzahl in den nächsten
	Jahren langsamer steigen. „Vielleicht sind wir zu schnell gewachsen.“
	Langfristig, sagt Nir Adan, habe er einen Traum. „Ich träume davon, dass
	Leute unabhängig von Religion und Politik zum Midburn kommen.“ Auch aus den
	Nachbarländern.

	Auf dem Weg zurück denke ich über meine Bilanz nach. Gut war es. Tolle
	Menschen getroffen, das vor allem, und überraschend viel gefeiert, und
	wieder nicht mit Yoga angefangen. Spätestens nächstes Jahr dann.

	9 Jun 2017

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	## AUTOREN

	Henning Kober

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