# taz.de -- Kunst und Stadt: Rom, ach deine Künstler

	# taz.de -- Kunst und Stadt: Rom, ach deine Künstler

	> Ein Schriftsteller, ein Regisseur und ein Musiker erzählen vom Leben in
	> ihrem Stadtviertel und den fehlenden Freiräumen überall.

	Bild: Wandmalerei in den Straßen von Rom

	Hier in die Katakomben setze ich die Zombies. Es ist eine ideale Szenerie“,
	erklärt Luca Cangianti und reibt sich die Hände. Wir stehen vor dem Parco
	Giovannipoli im römischen Viertel Garbatella, wo ein Eingang zu den
	Katakomben der Commodilla entdeckt wurde. Cangianti ist Schriftsteller. In
	den italienischen Buchhandlungen liegt sein Horrorkrimi „Sangue e
	plusvalore“ (Blut und Mehrwert) aus. Er erzählt davon, wie Karl Marx und
	Graf Dracula im viktorianischen London aufeinandertreffen.

	Der Schauplatz seines nächsten Romans, bei dem es selbstverständlich wieder
	um Blut und Horror geht, ist die Garbatella: das Viertel, in dem er lebt.
	Cangianti verdient sich das Leben als Unternehmenskommunikator. Deshalb ist
	er viel unterwegs. Heimat ist für ihn nicht seine kleine Wohnung, in der er
	selten anzutreffen ist, sondern alles, was drumherum passiert.

	„Ich bin als Student vom Zentrum hierhergekommen und habe das als
	ziemlichen Abstieg empfunden. Heute denke ich, dass die Garbatella ein
	einzigartiges Viertel in Rom ist“, sagt Cangianti während er durch eine
	Gartenstraße mit Zwergenhäuschen aus dunkelrotem Stein stapft. Mit der
	jugendlichen Verachtung für den im Südosten Roms liegenden Stadtteil lag er
	in den 80ern im Trend. In dem deutschen Alternativreiseführer „Anders
	Reisen“ wurde die Garbatella damals in einem Satz als
	„kleinbürgerlich-heimelig anmutendes Arbeiterviertel“ abgetan. Erst in den
	90ern wurde das kleine Viertel im Stadtteil Ostiense durch Nanni Morettis
	Film „Caro Diario“ auch außerhalb Roms bekannt.

	## Das Arbeiterviertel in der Vorstadt

	Der ältere Teil des Viertels, die kleinen Häuschen im Grünen, waren wie die
	deutschen Gartenstädte in den 20er Jahren gebaut worden, vor allem um
	Arbeitskräfte aus dem Süden unterzubringen. Später, unter der
	faschistischen Stadtverwaltung, kamen mehrstöckige Mietshäuser dazu.
	Mussolini wollte die Arbeiterfamilien aus dem Zentrum in die Vorstadt
	umsiedeln.

	Womit er nicht gerechnet hatte, war der Widerstand, der in den „lotti“
	(Wohnblöcken) der Garbatella wuchs. Die Partisanen der Bewegung Movimento
	Comunista d’Italia waren hier stärker als anderswo. Im Jahr 1943 warfen sie
	Flugblätter gegen den faschistischen Terror vom Dach des Kinos Palladiums.
	„Nach dem Krieg wurde die Geschichte des Widerstands von der KPI
	vereinnahmt, viele aus der nun als häretisch geltenden Movimento gingen in
	den 60ern in die außerparlamentarische Opposition“, erklärt Cangianti.

	Er hat früher oft in der Trattoria Potpourri mit ein paar Alten, die sich
	noch an diese Geschichten erinnerten, Widerstandslieder gesungen. Viele von
	ihnen sind nicht mehr da. Bis heute ist die Garbatella aber das rote
	Viertel der Stadt geblieben, sowohl was die Politik als auch die Farbe der
	„lotti“ betrifft, die nie renoviert wurden. In vielen wohnen bis heute noch
	die Familien der ersten Mieter. Zu den „wichtigen Leuten“, wie Cangianti
	respektvoll sagt, gehöre die dicke Frau im geblümten Sommerkleid und ihr
	Mann, die mit einem anderen Paar vor einem Brunnen stehen und diskutieren.

	## Die Mieten sind für viele unerschwinglich

	Es geht um Carlotta. Das ist der Name des kleinen Brunnens, der aus dem
	Mund einer Frau Wasser spendet. Hier in der versteckten Ecke an der Piazza
	Ricoldo da Montecroce haben sich seit jeher die Verliebten der Garbatella
	getroffen. Im Jahr 1998 wurde der Brunnen restauriert. Die Treppe, die zu
	ihm führt, verfällt aber zusehends – wie auch viele Höfe und Plätze
	verkommen, wo sich die Bewohner abends mit einem Plastikstuhl auf einen
	Schwatz treffen. Sie fordern seit Jahren das Eingreifen der Stadt, um nicht
	nur Carlotta, sondern auch ihre Umgebung zu erhalten.

	„Die Stadt tut nichts“, sagt Luca Cangianti. „Die Stadt tut gar nichts“,
	sagt auch Rolando Stefanelli. Er meint damit die Wohnungspolitik.

	Die privaten Mieten sind für viele unerschwinglich, Rom ist inzwischen die
	teuerste Stadt Italiens. Sozialen Wohnungsbau wie einst in der Garbatella
	gibt es seit den 70er Jahren nicht mehr. Als Reaktion hat sich eine sehr
	aktive Hausbesetzerbewegung gegründet, in der sich auch Rolando Stefanelli
	seit sieben Jahren engagiert. „Die Lage in der Stadt ist dramatisch. Immer
	mehr Familien mit Kindern und alte Leute werden auf die Straße gesetzt“,
	erzählt er.

	Der Regisseur selbst lebt in einem besetzen Haus nahe der Porta San
	Giovanni in Laterano. Die Pforte in der aurelianischen Mauer war einst das
	Tor der Stadt in den Süden.

	Heute liegt dahinter der Stadtteil San Giovanni. Stefanelli verbringt die
	meiste Zeit des Tages im Park vor der Lateranbasilika, der anlässlich des
	Kirchenjubiläums im Jahr 2000 entlang der antiken Mauern angelegt wurde und
	seitdem langsam verfällt. Morgens sitzt er vor dem Kiosk an einem der
	Gartentische und schreibt, meist Ideen für Drehbücher.

	„In meiner Wohnung ist es dunkel und kalt und hier draußen sonnig und
	warm“, erklärt er. Er sitzt dort lange und beobachtet, was vorüberzieht:
	eilige Hundebesitzer, knutschende Pärchen und Einwanderer mit schweren
	Plastiksäcken. Die meisten grüßen ihn. Er ist bekannt wie die Statue des
	Heiligen Franziskus vor der Basilika. Am Nebentisch streiten vier alte
	Männer. „Sie sitzen immer hier, spielen Karten und verkaufen Diebesgut“,
	sagt Stefanelli. Man winkt sich zu.

	## Eine Zeit ohne Fortschritt

	Die Zeiten sind schlecht für Regisseure, die sich nicht von Sponsoren und
	Produzenten ins Zeug reden lassen wollen. Stefanellis letzter Spielfilm „Il
	prezzo“ (Der Preis) lief im Jahr 2001 in den italienischen Kinos und wurde
	für den italienischen Filmpreis David di Donatello nominiert.

	Jetzt dreht er mit geliehenen Kameras und bekannten Schauspielern, die auf
	ihre Gage verzichten, in den Straßen und Häusern Roms einen Episodenfilm.

	„Die Filmfiguren stehen für unsere Zeit: eine Zeit, in der es keinen
	Fortschritt gibt. Sie reden und handeln, entwickeln sich aber nicht
	weiter“, erzählt Stefanelli. Er ist ein Analytiker. Sein Rom ist keine
	„grande bellezza“. Manchmal kommt sein Freund Nicola Puglielli auf dem
	Fahrrad im Park vorbei. Puglielli komponiert die Musik für Stefanellis
	neuen Film. Er hat als Kind in den 60ern mit seinen Eltern und ihren
	freigeistigen Künstlerfreunden in allen römischen Vierteln gewohnt. Zu
	Hause fühlt er sich aber immer im Zentrum, in den Gassen um die Piazza
	Campo de‘Fiori, über die die Statue des Ketzers Giordano Bruno wacht.

	Als Stadt der Boheme hat er Rom nie empfunden. „In Rom herrschten früher
	die Bürokraten des Vatikans und der Regierung, heute sind es die
	Spekulanten der Mafia und der Banken. Früher gab es noch versteckte
	Freiräume in alten Gemäuern und Hinterhöfen, jetzt ist alles verkauft und
	vermietet. Es wird eng“, sagt er. Einer dieser Freiräume war für ihn das
	Jazzlokal Music Inn am Largo dei Fiorentini nahe dem Tiberufer.

	Das Lokal des Prinzen Pepito Pignatelli und seiner Frau Picchi war in den
	70er und 80er Jahren das Mekka der italienischen Jazzfans. Hier traten Chet
	Baker, Charles Mingus und Bill Evans auf. Die Stimmung war immer gut, die
	Preise waren demokratisch. „Alle haben sich hier getroffen. Ich bekam als
	20-Jähriger die Chance, große Musiker wie Massimo Urbani und Kirk Lightsey
	auf der Gitarre zu begleiten“, erzählt Puglielli. Mit dem Tod der
	Pignatellis waren auch die wilden Jahre des Jazz in Rom vorbei.

	## Das Jazzfeeling ist vorbei

	Das Music Inn ist heute eine Cocktailbar mit DJ-Set. Die Musiker sind in
	andere Lokale abgewandert, die Jazzszene ist zersplittert. „Es gibt jetzt
	viel mehr Musiker und Konzerte als damals, aber die meisten Lokale zahlen
	lächerliche Gagen und missbrauchen den Jazz als Hintergrundmusik“, erzählt
	er. Das Jazzfeeling in Rom ist für ihn vorbei. Puglielli hat jetzt Giuseppe
	Verdi entdeckt und arrangiert Opernarien in Jazzversion, die er mit seinen
	Bands auch selbst spielt und aufnimmt.

	Zeit zum Nachdenken findet er, wenn er mit dem Rad durch die Stadt fährt.
	Dabei vermeidet er Verkehrsstraßen. Seine Lieblingspiste ist der zumindest
	stückweise fertiggestellte Radweg entlang des Tiberufers. „Von hier aus
	bekommt man einen anderen Blick auf die Stadt. Der Autoverkehr erscheint
	einem dann als Wahnwitz, wenn man wieder auf die Straße zurückkommt“,
	erzählt Puglielli.

	Oft hadert er mit sich, dass er nicht – wie viele andere italienische
	Musiker – nach New York oder Paris ausgewandert ist. Aber wenn es Nacht
	wird in Rom und ein paar Autos weniger fahren, stellt er sich manchmal mit
	dem Rad auf die Trilussabrücke. „Auf der einen Seite sehe ich die
	Tiberinsel und auf der anderen die Engelsburg. Dann kommen die Noten
	wieder, die tagsüber vom Lärm aufgefressen werden“, sagt er und radelt
	weiter.

	15 Nov 2015

	## AUTOREN

	Michaela Namuth

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