# taz.de -- Die griechische Metropole Thessaloniki: In Sichtweite des heiligen Bergs

	# taz.de -- Die griechische Metropole Thessaloniki: In Sichtweite des heiligen …

	> Die Hafenstadt Thessaloniki lassen Touristen meist links liegen. Ein
	> Fehler. Die vitale Metropole bewegt und ist ein Mosaikstein auf dem
	> Balkan.

	Bild: Die Regenschirmskulptur von Giorgos Zogolopoulos in Thessaloniki.

	„Manchmal folgen Städte eine auf die andere am selben Ort und unter
	demselben Namen, sie werden geboren und sie sterben, ohne sich gekannt zu
	haben, ohne miteinander im Gespräch gewesen zu sein.“ Italo Calvino

	Der Bote reitet auf dem Rad ein. Es weht ein frischer Wind durch die
	Häuserschlucht im Stadtzentrum. Der Wind dimmt die Mittagshitze, und er
	schärft den Blick. Der Adressat des Boten ist beschäftigt. Zwei Handys
	liegen vor ihm auf dem Kaffeehaustischchen, daneben steht ein Café frappé.
	Die Dokumente, die der Mann abzeichnet, sie segeln fast im Wind davon.

	Spiros Pengas ist stellvertretender Bürgermeister von Thessaloniki – fast
	hätte er kürzlich einen Sitz für die liberale Partei Potami im Parlament
	errungen, doch jetzt kümmert er sich erst mal weiter um das Image der
	nordgriechischen Hafenmetropole. Die kommt im Windschatten des mächtigen
	Athen besser in der griechischen Dauerkrise voran als die schwerfällige
	Hauptstadt selbst. Nur weiß das fast keiner außerhalb der Stadt, und das
	will Pengas ändern.

	Thessaloniki oder kurz Saloniki, wie die fast eine Million Einwohner die
	zweitgrößte Stadt in Hellas nennen, lebt mit dem Ruf einer
	heruntergerockten griechischen Großstadt am Meer, die flüchtig passiert,
	wer auf die touristisch Eins-a erschlossene Chalkidiki reist. Was die
	Sauberkeit angeht, den Müll, hat der unkonventionelle Bürgermeister Giannis
	Boutaris, der 2009 die liberale Kleinpartei Drasi mitgründete, mittlerweile
	aufräumen lassen. Er war sogar extra nach Berlin (sic!) gereist, um sich
	von der dortigen Stadtreinigung zum Thema Müllmanagement beraten zu lassen.
	Resultat: Das Zentrum Salonikis ist jetzt um ein Vielfaches blanker geputzt
	als das von Berlin.

	Boutaris, 73, ein wohlhabender ehemaliger Winzer mit Ohrring und Karohemd
	statt Anzug ohne Krawatte, wie ihn die meisten griechischen Politiker
	tragen, versucht seit Ende 2010 bei den Bürgern seiner Heimat ein
	historisches, aber auch ein umweltfreundliches Bewusstsein zu fördern.
	„Boutaris ist lässig und besessen“, meint Pengas, Mitte 40. „Giannis lie…
	diese Stadt, die immer schon international geprägt war und nicht klassisch
	griechisch.“ Und die perfekt ist für eine Städtereise, erleichtert durch
	viele direkte Flugverbindungen nach Deutschland.

	An Saloniki, das noch eine intakte, hügelige Altstadt und eine wuselige,
	moderne Unterstadt am Meer besitzt, zeigt sich exemplarisch europäische
	Geschichte. Denn in Saloniki, das bis 1912 unter türkischer Herrschaft war
	– und das von 1430 an –, kreuzen und verhaken sich die Wege von Kulturen,
	Religionen und Volksgruppen, von freiheitlichen Ideen und nationalistischen
	Abgründen. Transit und Transformation gehören zu dieser Stadt, die seit
	ihrer Gründung 312 v. Chr. inmitten zentraler Nord-/Süd- und
	Ost-/Westhandelswege lag.

	Als Athen erst 1830 von einem mit antiken Sehenswürdigkeiten überbordenden
	Dorf zur Hauptstadt der Hellenen aufrückte, sprach Saloniki unter anderem
	türkisch und ladinisch, hebräisch, französisch und griechisch. Christen,
	Juden und Muslime lebten hier weitgehend friedlich und meist in gemischten
	Vierteln zusammen. Doch nach den Balkankriegen und dem
	Griechisch-Türkischen Krieg kam es bis 1923 zu einem lapidar genannten
	„Bevölkerungsaustausch“ zwischen Türken und Griechen. Amtlich verordnet
	verließen Hunderttausende von ihnen ihre eigentliche Heimat. In der
	verwinkelten Ano Poli von Saloniki, der Altstadt, strandeten damals viele
	mittellose Griechen aus dem türkischen Izmir. Heute noch stehen in der Ano
	Poli viele ihrer gedrungenen Behausungen, manche in desolatem Zustand,
	andere liebevoll hergerichtet.

	Mannigfaltige Geschichten und Gespräche sind es, die sich über die Stadt am
	Thermaischen Golf erzählen lassen, die sich erst 1869 dem Meer zuwandte.
	Damals ließ der herrschende Sultan die byzantinische Stadtmauer am Wasser
	einreißen, die Unterstadt wurde mit breiten Straßenachsen europäisiert.
	Seitdem ist er bei klarem Wetter vom Ufer aus zu sehen: der Olymp, der Berg
	der Griechen – drüben, auf der anderen Seite des bewegten Meeres.

	## Im Strom

	Es sind Menschen in einem Pulk, der nicht abreißt, die zum Sonnenuntergang
	an der Neo Paralia entlangflanieren, der seit einigen Jahren
	aufgehübschten, kilometerlangen Uferpromenade. Sie schieben Kinderwagen,
	sie küssen sich oder knabbern Popcorn, es sind Rollis dabei und Skater, und
	man wird das Gefühl nicht los, dass hier keiner mehr an politischen
	Diskussionen interessiert ist. Krise? „Wir sind in der Neurozone. Punkt“,
	sagt ein Maiskolbenverkäufer aus Bulgarien in bestem Englisch.

	Aus dem Dunkel des Maison Crystal, eines lang gezogenen Flachbaus und
	einstigen Restaurants, treten Katerina Kotzia and Korina Filoxenidou. Die
	beiden Architektinnen, die 2006 auf der Biennale in Venedig den
	griechischen Pavillon kuratierten, waren verantwortlich für den Umbau des
	Maison Crystal. Doch seit ein paar Monaten liegt hier alles brach.
	„Verschiedene Gruppen finden kein gemeinsames Nutzungskonzept. Jeder will
	allein den Zuschlag. So verhindert man sich gegenseitig“, sagt Korina, und
	es klingt müde.

	Dann aber erzählt sie von Arbeitsprojekten der beiden, von Um- und
	Ausbauten, vom Anstrampeln gegen die Krise. Beim Abschied sagt Katerina
	unvermittelt: „Ich hoffe, dass hier Ärger und Hass nicht gewinnen. Aber ich
	fürchte, doch. Falls die Faschopartei Goldene Morgenröte richtig stark
	wird, verlassen wir Thessaloniki. Und das Land.“

	## Im Horror

	Es ist drückend warm an diesem Ort. Die Luft steht zwischen zwei
	Reisegruppen aus Israel, die still durch das überschaubare Jüdische Museum
	wandern. Aus Lautsprechern kommen erzählende Stimmen auf Hebräisch. Manche
	dieser Stimmen stocken, manche zittern, manche klagen an. Auch wenn man
	kein Wort hebräisch spricht, geht einem das Aufgezeichnete nahe. Hinsetzen,
	sich Luft zufächeln. 1870 lebten in Saloniki 70.000 sephardische Juden und
	Jüdinnen, viele von ihnen besaßen aus Spanien vertriebene Vorfahren –
	bereits 1492 kamen 20.000 von ihnen. „Die Mutter Israels“ war der Beiname
	Salonikis.

	Griechisch sprachen meist nur die Jüngeren, die Älteren Ladino, die
	romanische Sprache der Sephardim. Im Februar 1943, als in Saloniki die SS
	einmarschierte, waren 50.000 der damals über 250.000 Einwohner jüdisch.
	Rund 49.000 wurden nach Auschwitz deportiert. Fast alle kamen dort um. Der
	Rest war untergetaucht, einige hatten sich ins umliegende Gebirge
	geflüchtet. Im alten Bahnhof, wo die Züge ins Vernichtungslager abfuhren,
	soll ein Holocaust Memorial Center entstehen, ein Denkmal gibt es an
	anderer Stelle schon. Verloren steht es am Rande eines unwirtlichen,
	zentralen Parkplatzes. 2013 hatte Boutaris, der Bürgermeister, einen
	Gedenkmarsch für die Deportierten organisiert. Es war der erste nach 70
	Jahren in Thessaloniki.

	## Im Aufbruch

	An der Vasilissis Olgas, dort, wo es zum martialisch klingenden War Museum
	abgeht, liegt das Libre 12, die „Schule der Freiheit“. Die einst elegante
	Villa – nur wenige großbürgerliche Anwesen aus dem 19. Jahrhundert gibt es
	heute noch zwischen modernen, gesichtslosen Wohnblöcken – gehört der
	orthodoxen Kirche. Bis vor Kurzem stand das Gebäude leer, verfiel langsam.
	Jetzt ist es ein bestens organisiertes besetztes Haus. „Wir wohnen dort
	nicht, aber es ist ein Treffpunkt für Sprach- und Tanzkurse, für
	Politdiskussionen oder für eine Mahlzeit gegen Spende“, berichtet Mary
	Zarkantzia, Anfang 40. Sie steht hinter einem wuchtigen Tresen und schenkt
	selbst gebrautes Bier aus.

	„Wir leben in ständiger Sorge, dass die Kirche uns rauswirft.“ Vielleicht
	sind die Popen aber auch nur froh, dass die Bude in Schuss gehalten wird –
	„die Miete, die die haben wollen, können sie momentan vergessen. Entweder
	haben die Leute kein Geld oder sie halten es zusammen.“ Wenig später
	schließt Mary die Tür zum „Sozialen Mini Market“ auf: Privatleute
	vertreiben hier, was Garten und Fantasie hergeben, und das zu fairen
	Preisen. „Wir müssen uns selbst verwalten, vom Staat gibt es nichts mehr zu
	holen.“

	„Fuck gold, fuck money, fuck capitalism“: Ein zierliches Graffito ziert
	eine Mauer in der Fragon-Straße, im ehemaligen jüdischen Handelsviertel.
	Die Passage aus dem 19. Jahrhundert steht leer, „und ohne Investor stürzt
	die bald ein“, meint Dimos und hört rein ins Rund, das auf den
	Plattenteller kommt. Dimos organisiert das Festival „Stamp“, ein temporäres
	Projekt, das in der Passage Künstlern und Goldschmieden, Radlbauern und
	Stand-up-Comedians Raum und Zeit stellt.

	„Wir haben keine Lust mehr auf noch einen Starbucks, wir wollen selbst
	wirtschaften. Das Schlimmste in Griechenland ist nicht die Krise, sondern
	die Art, wie die meisten von uns denken.“ Ähnlich wie die Architektinnen an
	der Neo Paralia kritisiert der Mittdreißiger, dass „nur wenige Griechen
	teilen und teilnehmen wollen an der Gesellschaft.“

	Die Platte hat einen Hänger, Dimos sucht nach einer neuen. „Take care of
	your place“, sagt er auf Englisch, „das bedeutet für die meisten, es sich
	jammernd zu Hause nett zu machen.“ Das Konsortium, das die Passage
	verwaltet, wolle das Stamp-Festival in keine reguläre Nutzung überführen.
	„Lieber lassen die ihre Hütte verfallen.“ Vom Staat gab es auch schon vor
	Beginn der Krise 2010 null Unterstützung, was die Renovierung historischer
	Gebäude angeht. „Viel wird unter Denkmalschutz gestellt, aber es gibt nie
	Geld für Fassaden. Wer nicht in ein EU-Programm reinrutscht, zahlt alles
	selbst.“ Vom Plattenteller kommt jetzt „Wouldn’t it be nice“ von den Be…
	Boys.

	## Im Geschäft

	Es gibt ihn in Grundzügen noch, den orientalischen Basar von Saloniki in
	der Unterstadt. Seine Sträßchen, seine mit Fischen überbordenden Stände in
	der Kapani-Markthalle, seine Passagen, in denen nur Schuster und Schneider
	hantieren, oder BHs in Übergrößen und Sesambrotkringel verkauft werden,
	lassen ihn wie ein mannigfaltiges Wurzelgeflecht der Stadt erscheinen. Es
	riecht nach Schuhwichse und Makrelen, nach Meer und Hitze, und dann ist da
	noch Babis, der menschliche Mittelpunkt des Cafés Bazaar, Halbglatze und
	immer eine Geschichte auf Lager, nie anbiedernd.

	Das Bazaar ist ein unprätentiöser Treffpunkt, man sitzt an schlichtem Holz,
	niemand verabredet sich hier, denn irgendjemand, den man kennt, ist immer
	da. Und genehmigt sich vielleicht noch ein paar Essensschweinereien, etwa
	Kolokithokeftedes, frittierte Zucchinibällchen. Als es ans Zahlen geht,
	sagt Babis schlicht: „Geht aufs Haus.“

	## Im Himmel, in der Hölle ...

	Wer den Resten der byzantinischen Stadtmauer folgt, wer im hellen Licht
	aufsteigt Richtung Ano Poli, für den fädelt sich ein Stück Historie auf,
	das von Macht und Unterdrückung, Umwälzungen und Sehnsüchten erzählt. Die
	bruchstückhafte Mauer verläuft zu einem Teil unweit der Egnatia-Straße, die
	an die Via Egnatia erinnert, den früheren Verkehrsweg zwischen Rom und
	Byzanz, dem heutigen Istanbul.

	Saloniki war einst Hauptstadt der römischen Provinz Macedonia und ab 300 n.
	Chr. eine Residenz des Römischen Reiches. Die damals errichtete Rotunda,
	auch Agios Georgios genannt, besaß die weltgrößte Ziegelkuppel, und sie
	spiegelt heute wechselvolle Geschichte. Ursprünglich eine christliche
	Kirche mit prächtigen Mosaiken verwandelte sie sich 1590 in eine Moschee
	mit Minarett. Ab 1912, als die türkische Herrschaft in Saloniki endete,
	wurde sie wieder zur Kirche, das Minarett beließ man. Heute ist die Rotunda
	ein Museum, in der Ostapsis steht ein geweihter Altar.

	Weiter geht es, zackig Kopfsteinpflaster bergauf, dem Geburtshaus von Kemal
	Atatürk entgegen, dem Begründer der modernen Türkei und deren erster
	Präsident 1923. Es ist ein hellrosa gestrichenes Haus, typisch ausladend im
	ersten Stock, mit Holzfensterläden. Türkische Touristen stehen vor dem
	Gebäude – seit 2011 gibt es wieder Direktflüge. Bürgermeister Boutaris
	hatte sich dafür starkgemacht: Ressentiments sollen keinen Platz mehr
	haben. Und lukrativ sind die Reisenden aus dem Nachbarland allemal.

	Wer sich ausruhen will auf dem Weg nach oben in die Altstadt, ganz nach
	oben zur Festung Eptapyrgio, der findet sie: eine der verwunschenen, meist
	byzantinischen Kirchen, in denen er, wie vor der des heiligen Nikolaus, von
	lebenden Schildkröten begrüßt wird, oder vielleicht schlägt ein Pfau sein
	Rad wie am Vlatadon-Kloster. Oder aber es belohnt ein Panorama von
	Saloniki.

	Der dortige Leiter des Goethe-Instituts, Peter Panes, fasst es so: „Du
	kannst dich in dieser lichtstarken, uneitlen und leicht anarchischen Stadt
	nicht verlaufen, du kriegst hier immer wieder den Überblick.“

	Den besten Blick über das weißgetünchte Stadtmosaik bietet ein Ort, in dem
	Musik ein Ausweg war: die Festung Eptapyrgio auf der Akropolis. Sie war bis
	1989 ein Gefängnis, und sie war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein
	Geburtsort der Rembetikomusik, dieses griechischen Blues, der das
	Lauteninstrument Bouzouki braucht und der vom Leben erzählt, von
	verflossenen Lieben und Sorgen, von Armut und Glücksmomenten. Viele
	Häftlinge, immer wieder auch politische, fanden sich zusammen, ganze
	Bouzouki-Orchester spielten in der Festung auf. Heute wird sie als
	Veranstaltungsort genutzt.

	## ... und auf dem Wasser

	Rührend diese Boote. Und ganz schön laut. Aber lustig – perfekt, um Abstand
	von Saloniki zu gewinnen. Direkt beim Wahrzeichen der Stadt, dem wuchtigen
	Weißen Turm am Beginn der Neo Paralia, liegen die Schiffe, die jeden gratis
	mitnehmen, der ein Getränk an Bord konsumiert. Und dann geht sie los, die
	kleine Rundfahrt in der großen Bucht von Thessaloniki, und man trinkt aus
	seiner Alpha-Bierdose und blickt auf eine Stadt, in der gerade die Lichter
	angehen. Es ist blaue Stunde, früher Abend, und die Stadt wird einen nicht
	mehr loslassen.

	31 Oct 2015

	## AUTOREN

	Harriet Wolff

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