# taz.de -- Aus dem taz-Magazin: Refugium der Utopien

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	> Der Monte Verità ist die Schweizer Teststrecke der Erzählung von Freiheit
	> und Flucht. Die Geburtsstätte der Alternativbewegung. So soll das für
	> immer bleiben. Kann das gut gehen?

	Bild: Einer der Großen des Monte Verità: Hermann Hesse.

	Offenbar soll niemand auf die Idee kommen, sich den Weg ins Himmlische
	leicht vorzustellen, unbeschwerlich. "Benvenuti in Paradiso", heißt es auf
	der ersten Seite des Leporellos, mit dem dieses Stück Überirdisches wirbt,
	"Willkommen im Paradies". Vom Postbusbahnhof ist es nicht zu sehen, auch
	von der Seeseite aus liegt es verdeckt. Der Hügel, der nun erklommen werden
	muss, sieht, alles in allem, auch nicht höher aus als gewöhnliche
	Erhebungen jenseits der Alpen. Wir sind im Tessin, das Städtchen heißt
	Ascona, dort campiert in diesen Tagen die deutsche
	Fußballnationalmannschaft, und der See heißt Lago Maggiore. Aber weder ist
	das Trainingslager als Paradies zu begreifen, noch geht es hier um Fußball,
	auch wenn es der Zufall will, dass dieser überirdische Flecken quasi
	oberhalb des Camps von Joachim Löw thront. Der meteorologisch fassbare
	Himmel ist jedenfalls fett verhangen, es könnte bald schütten, es hat gar
	keinen Anschein von Dolce Vita, und wie sich im Laufe von zwei Tagen
	erweisen wird, ist dies nicht falsch prophezeit. Im Gegenteil, im
	lauschigen Tessin kann und wird es regnen, wie man es sonst nur in
	Norddeutschland vermutet. Aber was solls. Paradies ist Paradies, da sollen
	durchnässte Klamotten und spontan abgekühltes Gemüt doch bitte nicht
	stören.

	Hoch über dieser Siedlung wird nun das Paradies liegen, und es kann doch
	nicht so schwer sein, es zu erreichen. Doch der Marsch hinauf, ungefähre
	viertausend Stufen hinter sich lassend, keinen Meter ohne ebenen Gang,
	dieser Aufstieg ist das Allerletzte. Paradies - es nimmt sich aus, als
	müsse ein Aufenthalt dort mit Mühen erkauft werden. Möglicherweise trägt zu
	dieser stark empfundenen Last des Aufstiegs bei, dass die Fußgängerzone vom
	Omnibusbahnhof, den man passiert, kommt man mit der Eisenbahn bis zur
	Endstation Locarno, mit Geschäften gepflastert ist, die auf einen gewissen
	Wohlstand ihrer Kundschaft setzen, Juwelen, Uhren, Porzellan, Kunst und
	Kunstgewerbe, Bäderzubehör und eine Buchhandlung. Fehlte nur noch ein
	Treppenliftgeschäft, das würde passen, denn die Menschen, die vor den
	Schaufenstern stehen bleiben, haben ihre erste Lebenshalbzeit doch sehr
	hinter sich. Insofern musste der Aufstieg enttäuschen. Steil führt er nach
	oben, empörend steil. Zwischendurch ein Stück Straße von vielleicht
	zweihundert Meter Länge, aber sie auch nicht plan, zur zweiten Treppe
	führend.

	Oben, endlich, verborgen hinter Gebüsch und Bäumen mit ziemlich hohen
	Kronen, das, was uns gepriesen ist. Der Monte Verità, der Berg der Wahrheit
	- Anfang des vorigen Jahrhunderts das Mekka der allerersten
	Alternativbewegung, das "Paradies", das andere Leben, das
	Experimentierfeld, die Teststrecke einer großen Erzählung vom Ausstieg aus
	allen Zwängen, aus bürgerlichen Korsetts und spießigen Traditionen. Es war,
	falls die Überlieferung nicht irgendwann noch etwas anderes behauptet, das
	erste Aussteigerprojekt der europäischen Moderne. Und dass es hier am
	südlichen Rand der italienischen Schweiz angesiedelt wurde, hat eben damit
	zu tun, so mutmaßt Andreas Schwab, der wichtigste Chronist dieses Hauses,
	dass damals das Tessin einerseits zwar eidgenössisch noch war, aber eben
	noch nicht Italien. Es fand sich in der sicheren Schweiz - und dieses
	Tessin hatte noch fast nichts vom Mondänen, das in den Fünfzigerjahren mit
	palmengeschmückten Orten wie Lugano, Bellinzona, Locarno oder eben Ascona
	fantasiert wurde. Dieser Teil, selbst aus Zürcher Sicht weit hinter den
	Alpen, war noch nicht befleckt von den Segnungen der Moderne. Dass Ascona
	keinen Bahnanschluss hatte, sprach in den Augen der Pioniere des Monte
	Verità für ihre Wahl, es war jedenfalls kein Hindernis. Es musste nur weit
	weg sein - ganz weit weg, kein weltstädtischer Bazillus sollte es
	verseuchen, kein bürgerlicher Schmutz es heimsuchen.

	Das alles wäre als Wissen im Übrigen längst versunken, hätte es nicht in
	den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts einen neuerlichen Anlauf
	gegeben, eine Welt zu kreieren, die sich als aus der Welt aussteigend
	verstand. "Macht kaputt, was euch kaputt macht", hieß es in jenen Jahren,
	aber das Credo war nicht neu, das erkannte niemand besser als der
	Kunstkurator und Documenta-Chef des Jahres 1972, Harald Szeemann. Ihm, dem
	1933 in Bern geborenen Schweizer, verdankt der Monte Verità eine gewisse
	Unsterblichkeit. Szeemann war es, der diesen Berg als Geburtsstätte der
	Alternativbewegung überhaupt erfand, er gab diesem Topos den nötigen
	erzählerischen Schwung, er konstruierte aus einem Haufen von Details ein,
	nun ja, Kunstwerk. Das präzise Datum einer Gründung dieser Siedlung auf dem
	Wahrheitsberg ließ sich nämlich gar nicht recht nennen, aber Szeemann nahm
	alle möglichen Zufälligkeiten zusammen und buk daraus einen Strang von
	Folgerichtigkeit. 1978 nannte er eine Ausstellung "Monte Verità". Es war
	ein perfekter Zeitpunkt. Das Jahr nach dem Deutschen Herbst, die Zeit, als
	Verena Stefans Frauenselbsterfahrungs- und -behauptungsbuch "Häutungen"
	erschienen war, als die kommunistischen Subkulturen abgewirtschaftet hatten
	und überall in der westlichen Welt Worte wie Selbsterfahrung,
	Ganzheitlichkeit und Utopie zu magischen Vokabeln wurden.

	Szeemann aber guckte sich die Sache genau an, ließ seine Assoziationen
	schweifen - und befand, eine Geschichte der alternativen Geschichte ließe
	sich nicht erzählen, hielte man sich unnötig mit Details auf, wer genau
	welche Baupläne zu realisieren in Auftrag gab. Der Kunsthistoriker nahm
	einfach zusammen, was offenkundig nicht getrennt wahrzunehmen ist. So schuf
	er die Legende vom Monte Verità. Die davon berichtet, dass sich der
	russische Anarchist Michail Bakunin 1869 in Locarno niederließ und von der
	herrschaftslosen Gesellschaft träumte; dass Lebensreformer um das Jahr 1900
	um Ascona herum eine Sonnenkuranstalt planten, vom dritten Weg zwischen
	Kapitalismus und Kommunismus träumten, dass von Kooperativen die Rede war,
	von Individualität, der Liebe zum Tier und zum Menschen, weshalb in der
	Tessiner Urbevölkerung rasch von den Gemüsemenschen die Rede war, von den
	Irren, die murmelnd an Wegen anzutreffen waren, betend, der Sonne entgegen.

	Szemann war ein kluger Mann, er wusste darum, dass ein Ort erst zum
	Fluchtpunkt von Träumen wird, wenn man ihm die Aura des Magnetischen
	verleiht: wohin alle Späne treiben. Der Monte Verità hatte ja auch allen
	anderen Bohemetreffpunkten gegenüber einen unschätzbaren Vorteil.
	Worpswede? Bei aller Liebe zu Modersohn, Modersohn-Becker, Rilke und
	Vogeler - aber das Teufelsmoor bei Bremen war doch die meiste Zeit des
	Jahres ein entsetzlich öder, triefend kalter Platz. Viel Nebel, jede Menge
	Nieselregen, keine Verbindungen zur weiten Welt. Oder Skagen? Die dänische
	Künstlerkolonie an der Spitze Jütlands litt während ihrer großen Zeit
	Anfang des vorigen Jahrhunderts immer unter den gleichen Nachteilen wie
	alle alternativen Kommunen nördlich der Alpen - zu weit weg von allem, was
	dann doch das bohemistische Leben ein wenig komfortabel macht, von
	Kopenhagen zum Beispiel mehr als eine Tagesreise auf meist sandigen Wege
	entfernt.

	Ascona, Locarno und Minusio, über ihnen eben der Monte Verità, lagen da
	viel, sehr viel näher. Zugverbindungen gab es dank des Gotthardtunnels von
	Zürich und München allenthalben; es war für die europäischen Bohemes
	andererseits ins Tessin keine Reise in die Nachbarschaft, doch es war nicht
	ganz aus der Welt. Die Riviera nicht fern, das Italienische quasi vor der
	Tür, das Klima hatte für alle, die aus kühleren Gegenden kamen, etwas
	Verführerisches.

	Und so sammelte Szeemann geistes- und kulturwissenschaftlich alles an
	Indizien, was seinem Herzen nahelag: ein Personen- und Sachverzeichnis der
	alternativen Prominenz jener Zeit. Alles, was damals Rang und Namen hatte,
	so legte der Kurator nahe, musste sich auf den Monte Verità und seine Magie
	beziehen; er fertigte für seine beim alternativen Publikum in Berlin,
	Frankfurt am Main und Hamburg sehr beliebten Ausstellungen eine
	Ahnenschaft. Denn wollte nicht auch die alternative Bewegung der jüngsten
	Zeit einen dritten Weg, eine Welt der Kooperationen, Sonnenduschen und den
	ganzheitlicheren Körper? War nicht auch sie ein Aufschrei gegen die
	Zumutungen der Moderne, gegen Lohnarbeit, überhaupt gegen Arbeit und das
	Elend des Lebens an sich? Auf dem Monte Verità ist dies alles fein erprobt
	worden, wenngleich Andreas Schwab, der Chronist dieses Milieus, zu bedenken
	gibt, dass Szeemann intellektuell alles zusammenrührte, was vielleicht
	nicht zusammenpasste. In Ascona, noch auf Seehöhe, zeigt er ein Lokal, in
	dem die Sünder des wahrhaftigen Lebens Platz nahmen. "Erich Mühsam", sagt
	er, "aß dort zu Abend, auch Fleisch." Tierisches als Nahrung aber war in
	den Hütten und Speisesälen des Monte Verità etwa so erlaubt wie eine
	Teufelsverehrung mitten im Vatikan.

	Es war ein Whos who der tonangebenden Geisteslandschaft in Wartestellung,
	was ins Tessin reiste. Nicht alle mochten sie auf dem Monte Verità Herberge
	nehmen, aber wer auf sich hielt, fuhr dorthin, nach Ascona, Locarno, oder
	wurde gleich, wie Hermann Hesse nur etwas weiter weg bei Lugano, in
	Montagnola sesshaft. Liest man all die Werke, Traktate, Hervorbringungen
	künstlerischer Art jener Jahre von Männern und Frauen, die zur Community
	des Monte Verità gezählt werden können, kommt ziemlich viel Weltschmerz,
	Weltenkummer und Weltuntergangslyrik zusammen. Eine Atmosphäre der
	Vergeblichkeit und zugleich des ästhetischen Protests gegen alle Moderne.

	Aber man schätzte die Schweiz eben nicht nur als Land, um der inneren
	Emigration so etwas wie geistiges Unterfutter einzunähen, sondern auch
	praktisch als Heimstatt des echten, des politischen Exils. Während des
	Ersten Weltkriegs wird Ascona einer der beliebtesten Zufluchtsorte. Bloß
	weg von der Kriegsmaschinerie, wer in die Schweiz floh, wollte mit
	soldatischen Körpern sich nicht gemein machen und keineswegs Kanonenfutter
	werden. Das machte die neutrale Schweiz ja überhaupt so attraktiv: Freisinn
	als Credo, gemäßigt neugierig, fern von weltanschaulicher Mission im
	Verständnis seiner Bürger. Wer seinen Aufenthalt bezahlen kann, wird
	bleiben können - und die Jüngerschar, die es ins Tessin zog, verfügte ja
	über die Mittel, sich das Extraweltliche trotzdem behaglich zu machen. Das
	Museumhaus, in dem die Ausstellung von Harald Szeemann konserviert ist und
	das dringend der Renovierung bedarf, wirkt auf den ersten Blick so schlicht
	und natürlich, wie es sich für ein Gebäude der alternativen Architektur
	gehört. Aus Holz die Fassade - aber in den Räumen bereits Zentralheizungen.
	Nein, die Boheme hing glühend dritten Wegen und natürlichen Lebensweisen an
	- aber bitte ohne Frieren und Zittern!

	Es war ein Wellnessniveau, das sich in den Niederungen des Tessin, bei der
	Urbevölkerung, nicht eben spiegelte. Dort heizte man mit Holz, wenn
	überhaupt. Und es war ja zugleich eine Differenz in den Lebensumständen,
	die durchaus zu erzielen beabsichtigt war. Man wollte in Ruhe gelassen
	werden, man suchte das Abgetrennte, doch eben, so Monte-Verità-Interpret
	Andreas Schwab, "um dabei beobachtet zu werden", auf dass es anderen zum
	Vorbild gereiche. Auch dies, kann angefügt werden, ist heftig verwandt mit
	unseren Alternativen der Siebziger- und Achtzigerjahre. Deren Ausruf
	lautete ja, falls man die Jahre des ökoalternativen Neuaufbruchs so fassen
	darf: "Wir sind anders, wir wollen nicht sein wie ihr - nehmt euch uns als
	Vorbild."

	Viele wollten es damals nicht. Was aus Zeitungsschnipseln sich erschließt,
	ist vor allem dies: Die Tessiner nahmen die Pilgerer auf den Spuren ihrer
	neuen Welten keineswegs klaglos hin, sprachen von "Irren" und "Wirren",
	aber, nun ja, die Schweiz ist eben die Schweiz, man übergeht sich im
	Ungefähren. Eiferer, die die Bauten auf dem Monte Verità hätten planieren
	wollen, gab es keine. Warum auch? Historische Fotos in der
	Erinnerungsstätte zeigen ein Ascona, das eher weltverloren wirkte, die
	sträucher- und gestrüppgarnierten Hügel bar jeden menschlichen Eingriffs.

	Die Boheme, sie brachte eben auch diesen Flecken Schweiz auf die
	Wahrnehmungswandermappe der frühen alternativen Kreise - und mit der Zeit
	eben auch Geld. Und trotzdem verhielt man sich kopfschüttelnd,
	desinteressiert oder pragmatisch. Irgendwann gehörte der Monte Verità zu
	Ascona wie eine Mütze zum Kopf. Es wärmte das Selbstbewusstsein der
	kommunalen Räte sehr, nicht mehr im letzten Winkel zu leben, sondern,
	wenigstens irgendwie, am Puls der Zeit.

	Auf der anderen Seite hatte man mit den Phantasmen der Gäste nichts zu
	schaffen. Mit den spökenkiekerischen Obsessionen der Künstler, die dort
	Quartier nahmen. Die sich mit Genuss unter Sonnenduschen stellten, die
	immer noch zu sehen sind, freilich verrostet. Ein mächtiges Ölbild hängt im
	Museum, das den ganzen Grusel, der auf dem Wahrheitshügel kultiviert wurde,
	vielleicht am stärksten einfängt. Zu sehen sind ein Mann und eine Frau
	unter einem Baum; an ihrer rechten Seite sieht man eine giftige, schmutzige
	Stadt; links von ihnen, gemalt in einem Lichtkegel, äsen drei Rehe, ein
	Urbild der natürlichen Familie. Der Horror sei die Stadt, aus der ein
	jeder, der rechtschaffen ist, sich nur kontaminiert retten kann. Hinter dem
	Adam-und-Eva-Paar steht ein Sensenmann, eine Todeswarnung, die wahr würde,
	fänden sie durch allerlei Sündenangebote hindurch nicht zum Pfad der Tugend
	zurück. Davon abgesehen, dass sich gerade dieses Gemälde wie eine Karikatur
	grünalternativen Naturglaubens ausnimmt, ist ihm auch der Kinderglaube an
	die Unschuld, ja Körperlosigkeit der eigenen Eltern eingeschrieben - ein
	heterosexueller Propagandaschinken, dessen Nähe zu
	Blut-und-Boden-Gemütshaltungen verblüfft. Geht man aber den Monte Verità
	noch ein paar Treppen höher, kommt man an ein Haus, das nur selten geöffnet
	ist. Es nennt sich Elisarium und muss ein Schrein genannt werden, ein Haus,
	in dem alle Exponate mählich zu verstauben oder gar zu verschimmeln drohen.
	Kein Geld ist vorhanden, um es zu bewahren. Man sieht eine Art
	übermannshohes Panoramabild, gemalt von Elisar von Kupffer - mit immer
	gleichem Motiv, eben vorgeschlechtsreifen Knaben in einer Welt, frei von
	Verhüllung und Soldatentum, unschuldig ihr Gestus, bar allen sexuellen
	Interesses. Auch dies war der Monte Verità, ein "Sanatorium der Sehnsucht",
	wie Andreas Schwab ihn nennt, für alle Ideen und Fantasien, die mit den
	damals geltenden bürgerlichen Standards von Sitte und Anstand nicht im
	Einklang waren.

	Ob diese Schätze, in welchem Teil des Monte Verità auch immer sie noch
	geborgen sind, im Museum vor allem, je wieder glänzen können, steht
	freilich dahin. Der Mann, der für die Zukunft des Konferenzortes angeheuert
	wurde, heißt Claudio Rossetti und wirkt wie der freundlichste Mann, aber
	nicht wie ein Manager. Aber als solcher hat er schon eine Menge geleistet
	für diesen Laufsteg der antibürgerlichen Boheme des frühen vorigen
	Jahrhunderts. Das Hotel ist renoviert, das Haupthaus mit einem
	Konferenzsaal ausgestattet, ohne dass es die späte Bauhausform verloren
	hätte. Er hat Wege anlegen lassen und sucht immer noch nach drei Millionen
	Franken, um das Museum und noch andere Teile des Ensembles aufpolieren zu
	lassen. Er sagt: "Ohne ganz normalen Konferenzbetrieb wird aus dieser
	Anlage nichts mehr, wir müssen einfach akquirieren als gewöhnlicher
	Tagungsbetrieb." Um die Magie des Monte Verità - wäre es dann um sie nicht
	geschehen? Rossetti lächelt und kommt mit einem schlagenden Argument, dem
	wichtigsten: "Die Magie muss sich auch in rentablen Zahlen ausdrücken."

	Womit er ja recht hat. Die alternativen Zirkel wissen ja längst nicht mehr
	automatisch vom Monte Verità, sie gehen ins Engadin Ski fahren, nach
	Salecina, eine linksradikal inspirierte Herbergsgründung, prominent
	geworden in den Siebzigerjahren. Oder gleich nach Davos, zu den
	alternativen Veranstaltungen des Weltwirtschaftsforums - die Schweiz hat ja
	immer neue Orte, um Sehnsucht nach dem Besinnlichen zu kanalisieren. Die
	alternativen Menschen von heute wollen es wie ihre Ahnen ja nicht unbequem
	haben. Insofern ist der Monte Verità nicht die allerbeste Adresse. Man muss
	eben in Locarno aussteigen, mit dem Omnibus nach Ascona und dann zu Fuß
	sehr hoch nach oben.

	Schließlich fehlt diesem historischen Platz so etwas wie eine Eigenheit:
	Ascona ist längst kein Fischer- und Bauernörtchen mehr, mit edlen Wilden
	als Einwohnern, sondern eine touristisch kalkulierende Gemeinde, die schon
	in den Fünfzigerjahren still dafür Sorge trug, dass sich in diesem Teil des
	Tessins nur das gediegene Publikum ansiedelt, keine Menschen mit Spleens
	oder Ticks, Irre oder Wirre. Kein Wunder, dass Opel Ascona, erstes Baujahr:
	1970, eine Automarke war, die niemand fuhr, der für cool gehalten werden
	wollte. Für den musikalisch entscheidenden Fortschritt hält man in Ascona
	bereits, dass sommers ein Jazzfestival gegeben wird - natürlich nicht so
	bedeutend wie das in Montreux. Nun, das auch auf keinen Fall: Man lässt
	Dixieland spielen, eine Stilart, die direkt aus den wirtschaftswunderlichen
	Fünfzigern importiert wurde. Ein Festival als Statement gegen alle
	Versuchungen. Nein, Ascona will solide und bieder bleiben - und das ist für
	den Monte Verità in gewisser Hinsicht der vorweggenommene endgültige Tod.

	So kann nämlich aus einer Renaissance des wichtigsten Treffpunkts der
	ersten Ökos und Weltverbesserer überhaupt nie mehr was werden. Da müssen
	sich selbst die Versuche des Claudio Rossetti, auf seinem Berg eine
	Kultstätte des Grünen Tees zu etablieren, wie längst verlorene Liebesmüh
	ausnehmen.

	Gleichwohl: Prominenz aus heutiger Zeit war ja schon da, das lässt sich
	nicht leugnen. Der Vizeaußenminister von Afghanistan, Rigoberta Menchú,
	Friedensnobelpreisträgerin von 1992, sogar Bill Clinton soll kurz überlegt
	haben, dort eine Friedenszeremonie zu begleiten: kein schlechtes
	alternatives VIP-Portfolio, um in der der "Da musst du gewesen sein"-Liga
	ganz oben gelistet zu werden. Doch möglicherweise können Rossettis Pläne
	zur Verwandlung in einen Konferenz- und Seminarplatz unter vielen anderen
	gelingen - der Monte Verità könnte damit werben, mal etwas sehr Besonderes
	gewesen zu sein.

	Doch dieses Refugium hat immer davon gelebt, dass man nicht Krethi und
	Plethi Einlass gewährte. Man hielt doch auf Eingeweihtheit und Distanz zum
	gemeinen Volk. Insofern vertragen sich Projekte wie die Rossettis nicht gut
	mit allen Wünschen, dass der Monte Verità seine anekdotenreiche Historie um
	aktuelle Geschehnisse bereichern könnte. Doch was bleibt diesem Ort übrig?
	Es könnte doch auch sein, dass die Schweiz als Lieblingsexil von
	Flüchtlingen aus allen Lebenslagen, aus Krieg und Hunger, nicht mehr diesen
	Rang hat. Dass sich der ideologische Mehrwert, den das wilde Tessin und
	sein Monte Verità versprach, längst verflüssigt hat. Weil nämlich
	inzwischen alle Welt auf Ganzheitlichkeit, Utopie und Grenzenlosigkeit des
	Selbst hält, weil das Lebensreformprojekt oberhalb von Ascona nie etwas
	anderes war als Wellness mit geistigem Anspruch und der Attitüde von
	Weltbeglückung. Dieser ganze übernervöse Kram, der einst Monte Verità zum
	Paradies für Aussteiger bürgerlichsten Zuschnitts machte, ist doch lange
	schon Teil des modern bürgerlichen Lebensentwurfs schlechthin. Montessori,
	Antiautorität, Demeter, alle Arten von asiatisch anmutender
	Körperertüchtigung wie Tai-Chi bis zu Meditation, auch der Ausdruckstanz
	als Antwort auf großbürgerlichen Walzer und adliges Schreiten nach einem
	Menuett - eingeebnet ins große Ganze der modernen Lebensformen. Vegetarisch
	zu essen ist auch längst üblich geworden und allenfalls noch ein fahles
	Zeichen von Gesundheitsbewusstsein.

	Geblieben ist - was für eine Leistung! - das Bewusstsein derer, die Harald
	Szeemann dem europäischen Gesamtprojekt namens Monte Verità zuschlug. Diese
	hysterische Sorge um die ganze Welt, diese Verachtung für alles, was die
	Moderne hervorgebracht hat und die Inanspruchnahme aller Nützlichkeiten,
	die die ansonsten geschmähte Welt so bereithält: Man fliegt als
	Globalisierungsgegner ja recht gern um den Globus, um sich um die Natur zu
	sorgen. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts fuhr man gern ins Tessin, um
	dort die Welt zu geißeln. Der Monte Verità zeigt, dass eine solche Boheme
	vor allem dies hinterlässt: viel Staub, um den bei feuchten Wetterlagen
	jede Menge Mücken kreisen.

	12 Jun 2008

	## AUTOREN

	Jan Feddersen
	Jan Feddersen

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