# taz.de -- Die Lissaboner Nacht gehört dem Fado: Musik aus den Armenvierteln

	# taz.de -- Die Lissaboner Nacht gehört dem Fado: Musik aus den Armenvierteln

	> Fado war einst der verpönte Seelenklang der Lissabonner Unterwelt, die
	> Sängerinnen oft Prostituierte. Die Volksmusik der Fado-Sänger ist wieder
	> angesagt.

	Bild: Die Volkslieder der Fado-Musiker sind wieder gefragt in Lissabon.

	„Nimm die Tram 28. Wenn du an der rechten Seite die Säulen des
	Nationalparlaments siehst, steigst du aus, von dort ist es ganz nah.“
	Estafado heißt die neue Fado-Taverne in São Bento, in die Margarida mich
	lotst. Übersetzt heißt das: „Ich bin extrem erschöpft“. Und ich müsse b…
	zwei Uhr morgens durchhalten, denn nach elf und um Mitternacht kämen immer
	noch neue Musiker, die hier nach ihren offiziellen Auftritten woanders gern
	noch improvisieren.

	Durch den Vorraum geht es eine Treppe hinunter. Gedimmtes Licht und Kerzen:
	Eine junge, dunkelhaarige Sängerin, ganz in Schwarz, singt einen Fado,
	begleitet von einer klassischen und einer portugiesischen Gitarre. Das für
	den Fado typische Trio.

	Pst, leise sein! Margarida winkt mich an den Tisch. Ich bestaune die
	hintere Wand, ganz eingenommen vom Bild eines älteren Fadosängers mit Kappe
	und Zigarette im Mund. Applaus, es darf wieder gesprochen werden.

	„Ja, der“, sagt Margarida, „der hat immer geraucht, manchmal sogar, wenn …
	sang.“

	Der Schustersohn und Fadosänger Alfredo Marceneiro (1891-1982) hieß
	eigentlich Duarte. Er arbeitete lange Zeit als Schiffszimmerer, daher sein
	Künstlername Marceneiro. In „O Marceneiro“, einem seiner bekannten Lieder,
	singt er, er zimmere seine Lieder zusammen, wie es dem Publikum gefällt.
	„Fado ist der Spiegel der portugiesischen Seele, und die Poesie der Texte
	spielt deshalb eine wichtige Rolle“, sagt Manuel Marçal.

	Er ist Margaridas Neffe und war in den ersten Monaten des Estafado so etwas
	wie ein Kulturmanager. Im Auftrag des Besitzers Hugo Lopes pflegte er den
	Kontakt zu den Musikern, servierte und sang auch selbst. „Sollen wir
	Petiscos bestellen?“, fragt Manuel.

	Als typische portugiesische Tapa empfiehlt er ein Gericht mit Garnelen und
	açorda, einem Brei aus gemahlenem Brot, gewürzt mit viel Knoblauch und
	Koriander, dazu den Rotwein des Hauses.

	Seine Frau Matilda beginnt wieder zu singen, zieht die Augenbrauen zusammen
	und wirft den Kopf leidenschaftlich in den Nacken. „Als die beiden
	geheiratet haben, hat sie nach der Trauung mit dem Rücken zum Publikum in
	der Kirche ganz allein einen kurzen Fado gesungen. Das war sehr bewegend“,
	erzählt Margarida.

	Matilda singt auch in Altenheimen und auf der Straße, wenn die Viertel zu
	festlichen Anlässen kleine Bühnen aufbauen und die Leute an langen Tischen
	in den Gassen essen. “Die portugiesische Gitarre ist unglaublich“, schwärmt
	Margarida jetzt, „Das ist Ricardo Rocha Neto da Fontes. Er hat schon
	mehrere Musikpreise bekommen, für mich zählt er zu den besten
	Fadogitarristen.“

	„Saudade“ höre ich Matilda schon ein drittes Mal anheben, voller Inbrunst.
	Was sie singt, verstehe ich nicht im Detail, aber sie hat Charisma und kann
	unendlich traurig wirken. Meine Tischnachbarin Maria-José, eine Freundin,
	sieht mich an und grinst.

	„Ein urportugiesischer Seelenzustand“, erklärt sie. „Saudade kann Sehnsu…
	bedeuten, Heimweh oder Schmerz. Man vermisst etwas oder blickt bereits
	voller Wehmut in die Zukunft.“ Im Fado musikalisch umgesetzt, erklingen
	dunkle Gefühle wie ein Klagelied, Ausdruck eines Leidens, das tiefer und
	leidenschaftlicher ist als reine Melancholie.

	## Kollektiver Schwermut

	Mit dem Fado wird der portugiesische Hang zur Schwermut kollektiv
	zelebriert. Er entstand in Lissabons Armenvierteln, in der Alfama, der
	Mouraria und den düsteren Hafengegenden von Alcântara. Meist sangen
	Prostituierte für Seeleute, Zuhälter und Bohemiens über Armut, Alltagsleid,
	verlorene Liebe, Sehnsucht und die Schönheit Lissabons. Der Fado gehörte in
	die Unterwelt und wer jemanden Fadista (Fadosänger) nannte, meinte es
	beleidigend.

	Die Zeiten haben sich geändert. Cesária Évora mit den Mornas, der
	kapverdischen Fadovariante, Chico Buarque mit seinem Fado brasil und Mariza
	haben es in die internationalen Charts geschafft. 2012 feierte die aus dem
	Film „Lisbon Story“ von Wim Wenders bekannte Band Madredeus ihr 25-jähriges
	Jubiläum und tourte auch durch Deutschland.

	Sie und viele andere sind die Vorbilder für eine neue Generation, bei der
	Fadomusiker weit oben auf der Liste der Traumberufe steht. Fado ist heute
	nicht nur gesellschaftsfähig, sondern auch schick und 2011 erklärte die
	Unesco ihn zum immateriellen Weltkulturerbe.

	## Traditionen einhalten

	„Man muss das Rad nicht neu erfinden“, sagt Manuel, der von Mariza zum
	Beispiel gar nichts hält. „Interessant ist die enorme Renaissance des Fado.
	Immer mehr jungen Leuten macht es Spaß, zusammen zu improvisieren - nicht
	gegen die Traditionen des Fado, sondern mit ihnen.“

	In Gemeinschaft kunst- und genussvoll traurig zu sein, ist wieder in und
	dabei hat die neue Fangeneration eine Menge Spaß. Die überlieferten rund
	150 musikalischen Grundstrukturen für Fados, darunter schnelle und
	langsame, fröhliche und traurige Lieder, liefern genügend Stoff zum
	Experimentieren. Zudem ist die Zeit der Diktatur, als die kritischen Texte
	aus den Fados verschwanden, lange vorbei.

	Dank der Fadotradition in Familie und Gesellschaft sind viele „Lisboetas“
	mit unvorstellbarem autodidaktischem Eifer zu hervorragenden Musikern und
	bei Konzerten zu guten und toleranten Zuhörern geworden.

	## Der Onkel mit der Gitarre

	In fast allen Familien gibt es eine Großmutter, die Fado gesungen hat,
	einen Onkel, der singt oder Gitarre spielt. „Fado trägt man in sich, eine
	Schule dafür gibt es nicht“, so Manuels Überzeugung. „Doch im Museu do
	Fado, dem Fadomuseum in der Alfama, gibt es eine Fadoschule, die Kurse für
	Gitarristen und Texter anbietet“, sagt Maria-José.

	„Und ein Notenarchiv und eine Audiodatenbank“, fügt sie hinzu. „Ja, aber
	das ist relativ neu und vielen Fadistas zu teuer“, räumt Margarida ein.
	„Computer und Internet helfen, manche Gitarristen waren auf der
	Musikhochschule, aber sonst trifft man sich, hört einander zu, ein Musiker
	lernt vom anderen, man lässt sich Griffe zeigen, übt, übt, übt“, sinniert
	Manuel.

	Jetzt steht ein Mann vom Tisch gegenüber auf und es wird ganz still. Seine
	Stimme erfüllt den Raum. Er besingt eine alte Liebe und eine Welle von
	Traurigkeit flutet ins Publikum. In der nächsten Pause kommt die Sängerin
	Matilda an den Tisch: „Fado singen darf jeder“, sagt sie.

	## Glaubhafte Gefühle

	„Nicht allein die Stimme zählt, die Ausstrahlung muss stimmen. Beim Fado
	dreht sich alles darum, ob das Gefühl glaubhaft ist und sich überträgt oder
	nicht“, sagt sie.

	„Ja, wenn ich nichts empfinde, kann ich zu diesem Thema auch keinen Fado
	singen“, nickt Manuel.

	Fadobegeisterte haben ihre eigene Szene. In ihren Clubs mit halbprivatem
	Flair sind auch Touristen willkommen, allerdings nicht in großen Gruppen.
	Manuel, der seinen Lebensunterhalt als Manager eines Unternehmens verdient,
	das Navigationssysteme verkauft, geht am liebsten ins Mesa de Frades und
	ins Casa da Mariquinhas.

	Es ist zwei Uhr. Einer der Musiker unter den Zuhörern fragt in die Runde:
	„Gehen wir noch ins Xafarix, ich rufe ein Taxi“. Mit Fado hat das nichts
	mehr zu tun. Dort wird bis 4 Uhr Livemusik der 80er-Jahre gespielt.

	Ich muss ins Bett und schaue mir lieber am nächsten Tag die von Manuel
	empfohlenen Lokale an.

	## Nachtleben in Alcântara

	Das Casa da Mariquinhas in Alcântara gehört dem Fadista Maria João Quadros,
	der dort auch selbst auftritt. Benannt ist es nach einem ehemaligen
	Bordell, dem Portugals Fado-Ikone Amália Rodrigues ein Lied gewidmet hat.

	Wie es dort einst aussah, lässt sich heute in einem Raum des Museu do Fado
	nachempfinden. Gegenüber vom Fado-Museum am Taxistand beginnt die steile,
	kopfsteingepflasterte, ganz in das gelbe Licht der Laternen getauchte Rua
	dos Remédios hoch in die Alfama. Das Nachtleben des gesamten Viertels
	spielt sich hinter den Fado-Häusern ab.

	Vor dem Mesa de Frades, an der linken Seite etwas zurückversetzt in der
	Nummer 139 a, stehen Leute und rauchen. Die große Holztür ist geöffnet. Die
	Wände schmücken in Blau- und Gelbtönen gehaltene alte Azulejo-Bilder mit
	religiösen Szenen.

	## Pedros Fado-Kapelle

	Das Fado-Haus des portugiesischen Gitarristen Pedro de Castro war im 18.
	Jahrhundert die Kapelle der Geliebten des Königs João mit Geheimgang in den
	benachbarten Königspalast.

	Auf der Theke brennt eine große Kerze, in dem kleinen Raum dahinter, in dem
	früher der Altar stand, wird heute das Menü für den Abend zubereitet. Die
	Fado-Kapelle wurde lange Zeit auch als Lebensmittelladen genutzt.

	In der Fado-Kapelle von Pedro des Castro sangen seit 2006 immer wieder
	Stars wie Carminho, Ricardo Ribeiro oder Ana Sofia Varela. „Ein
	organisiertes Chaos“, sagt Pedro. „Fado lebt von der Spontaneität, jeder
	Abend ist anders.“

	Ist er nicht gerade auf Auslandstournee, spielt Pedro selbst. Drei Mädchen
	lachen, eine zupft auf einer Gitarre herum. Die Leute schieben sich in den
	Gang zwischen den beiden Tischreihen mit weinroten Tischdecken, stehen an
	der Bar. Die Flügel der Tür schließen sich. Eines der Mädchen steht auf,
	geht zur Tür, es wird dunkel. Sie beginnt zu singen.

	## Ein neuer Star

	Erstaunlich stimmgewaltig, auf einmal sieht sie aus wie über 30. Es ist die
	16-jährige Teresinha Landeiro. „Die Leute hier kennen sie noch als Kind,
	jetzt ist sie schon ein Star mit eigenem Ausdruck und Stil“, sagt Pedro.

	Als Nächstes lassen eine Sängerin aus Kolumbien und ein Violonist aus
	Mexiko fremdländische Elemente in ihre Fados einfließen. Großer Applaus.
	Wieder eine Pause, die Holztür öffnet sich. Jedes Mal ist es wieder
	spannend, welche Musiker wohl noch hereinkommen. Angekündigt wird das
	nicht.

	„Das ist ein Stück künstlerische Freiheit“, sagt Pedro. „Wir sind ein
	offenes Haus, wer singen oder spielen will, kann kommen. Die Akustik ist
	toll.“ Eingeweihte wissen, dass es sich auch nachts noch lohnt
	vorbeizuschauen. Das gehört zur Lebensqualität des Viertels. Vorher war
	Pedros Fado-Kapelle ein Lebensmittelladen.

	6 Apr 2013

	## AUTOREN

	Petra Sparrer

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