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# taz.de -- Pariser Männermodewoche: Ewiger Kreislauf
> Mitten in der Krise feiern die Pariser Modewochen das Schöne. Was hat es
> uns zur Lage zu sagen? Zu gesellschaftlichen Tendenzen jedenfalls nicht
> viel.
Bild: Das Geld muss raus: Fuchs, Nerz und Biber in oder außerhalb Blousons, Pa…
PARIS taz | „Wenigstens bist du drin“ heißt das Credo der Pariser
Männermodewoche. „At least you are in“ – was sollte wichtiger sein. In d…
ganzen Stadt ist diese Haltung spürbar. Sie ist Lebensgefühl, Motor und
Vehikel zugleich. Vor jeder Show stehen Massen von Fotografen und schießen
anscheinend wahllos Bilder von den Gästen. Wer eine Einladung hat, muss per
se bedeutsam sein.
Und drinnen? Mode als Spiegel des gesellschaftlichen Diskurses, als
künstlerischer und zugleich handwerklicher Versuch, sich den Fragen der
Zeit zu nähern– wird diese wichtige Fashion Week ihrer eigenen Aufladung
mit Bedeutung gerecht? Finanzkrise, Wirtschaftskrise, politische Krise in
Europa. Wie verhält sich das Schöne zum Schlimmen, ist die Krisekrise in
Paris angekommen?
Ja, ist sie. Aber man erwarte von der Mode dieser Herbst-Winter-Saison
2013/2014 keine Antworten, die andere auch nicht haben. Viele Designer
scheinen ratlos, möchten ein wenig ausruhen auf ihren Ruhm, dem einstigen
Rummel. Es herrscht eine gewisse Trägheit. Auf den Laufstegen sind viele
Pyjamahosen und Morgenröcke zu sehen. Und die Orte, an denen die
Modeschauen gezeigt werden, sind auch wieder die gleichen, die Garage
Turenne, eine alte Garage im beliebten Pariser Stadtteil Marais, ist erneut
der meistaufgesuchte Ort der Modewoche.
Die Krise. Manche versuchen, gegenzuhalten. Der britische Designer Kim
Jones kreiert bei Louis Vuitton einen Mann auf Reise – ganz im Sinne des
Hauses Vuitton, das vor allem mit Taschen Geld verdient. Die Models lässt
er über einen blanken Boden laufen, Blitzeisgefahr. Hinter ihnen
Himalaja-Fotos als Hintergrund. Was bieder, gar spießig beginnt, mit
simplen Anzügen und Mänteln, endet in einer visuellen Orgie an Farben,
Mustern und Stoffen. Seine Inspiration holte sich Jones auf einer
Recherchereise ins Bergkönigreich Bhutan. „Es ist der einzige Ort auf der
Welt, wo einem Schneeleoparden über den Weg laufen“, sagt Jones. Esoterik,
gepaart mit elitärem Habitus. Luxus und Erleuchtung gehen eben immer.
## Leder und Pelz – und das in großen Mengen
Das Haus Louis Vuitton, das zu dem wichtigsten französischen Modekonzern
LVMH gehört, kann das Geld nur so raushauen. Und es wirkt so, als lachte
Jones der Krise ins Gesicht. Denn außer auf Leoparden steht Jones auch auf
Leder und Pelz – und das in großen Mengen. Fuchs, Nerz und Biber in oder
außerhalb Blousons, Parkas und Mänteln. Alles Materialien, die für Luxus
stehen.
Das freut Rapper Kanye West, der auch Pelz mag und wie so oft mit grimmigem
Gesicht in der ersten Reihe sitzt und sich am Ende ein Lächeln nicht
verkneifen kann.
Auch die Designer bei Maison Martin Margiela arbeiten gegen die Krise an –
auch hier mit viel Pelz und Leder. Der belgische Designer Margiela galt
einst als der Innovateur der Modeszene, der sich dem Hype um den Designer
widersetzte. Er ließ sich nicht interviewen, nicht abblichten und zeigte
sich nie nach der Show. Margiela gilt als Meister der Dekonstruktion. Er
will das Unsichtbare sichtbar machen, zeigt zum Beispiel Nähte, die sonst
verborgen sind.
Nach dem Weggang von Margiela hat das Kollektiv – wer genau jetzt anstelle
des Belgiers die Kleider entwirft, ist nicht bekannt – seinen Weg gefunden.
Minimalismus der besten Art. Schlichter Dekonstruktivismus. Weite Hosen,
die an der Rückseite falsch zusammengenäht aussehen, überproportionale
Ledercapes mit Reisverschlüssen und perfekt sitzende und geschneiderte
Anzüge. Ein Spiel der Gegensätze: Perfektion versus Rohzustand.
## Gaultier wagt wenig Neues
Und dann wieder das Träge, Stagnierende bei Jean Paul Gaultier. Der
französische Couturier wagt bei seiner Herbst/Winter-Kollektion für das
Jahr 2013 wenig Neues. Gaultier lädt in die Rue Saint Martin ein, die
Straße, in der er sein Hauptquartier hat. Der Designer hat sich gegen eine
konventionelle Modenschau entschieden. In der Haupthalle stehen Kabinen,
umrahmt von pinkem Neonlicht.
Die Models kommen in die Kabinen, bleiben stehen, gehen ein Schritt vor,
ziehen sich aus und stehen dann in langen Unterhosen oder Einteilern da.
Gautlier will provozieren, wohl auch sein homosexuelles Publikum
befriedigen. Doch die Performance erscheint anachronistisch, alles schon
mal gesehen, Retro ohne neuen Dreh.
Das Publikum sieht ohnehin kaum etwas, weil so viele Gäste ihre Smartphones
hochhalten, um Fotos zu machen und sie sofort bei Twitter oder Instagram
hochzuladen. Die Botschaft: Wenigstens sind sie drin.
Jean Paul Gaultier ist nicht der Einzige, der sich auf seiner Geschichte
ausruht. Riccardo Tisci experimentiert bei Givenchy wieder einmal mit
Kirchenatmosphäre, seine Models laufen in einem Kreis aus Kerzen. Und wie
immer arbeitet er mit Drucken auf Sweatern. Die Models gehen in kurzen
Lederhosen über den Laufsteg. Seine Kollektion soll eine Hommage an all das
sein, was der Designer liebt: Amerika, Sport, Sexualität, griechischen
Neoklassizismus, die amerikanische Flagge, sowie eine starke Anlehnung an
Robert Mapplethropes Ikonografie. Doch Tisci will zu viel. Er kann seine
eigenen Obsessionen nicht überarbeiten, sich nicht auf weniger besinnen.
Deswegen stagniert seine Mode.
## Das Klerikale in der Mode – ein wenig vampiriger
Die belgische Modedesignerin Ann Demeulemeester bleibt sich ebenfalls treu,
auch hier gibt es das Klerikale in der Mode – ein wenig vampiriger
angehaucht – viel Schwarz, viel lang. Demeulemeester nennt das „Punk
Priest“, und das beschreibt das, was sie macht, auch recht perfekt. Der
Däne Henrik Vibskov arbeitet weiterhin mit wilden Mustern, Hochwasserhosen
und pyjamaartigem Beinkleid. Immer mit ironischem Unterton, immer, als
nähme er den Modezirkus nicht allzu ernst. Ob Demeulemeester oder Vibskov –
kaum Experimente, kaum Risiken selbst bei denen, von denen man sie hätte
erwarten können.
Und dann versucht doch noch ein Modehaus ein aktuelles politisches
Statement. Nicola Formichetti und Romain Kremer entwerfen für Mugler eine
Armee von Männern in Bomberjacken, in neongrünen Bodysuits und neonfarbenen
Anzügen. Auf schwarzen Pullovern lassen Kremer und Formichetti den rosa
Winkel – das Symbol der homosexuellen KZ-Häftlinge – abdrucken, mal in
Blau, mal in Grün, mal in Pink.
Das ist durchaus als Antwort auf die Proteste gegen die Einführung der
Homo-Ehe mit Adoptionsrecht in Frankreich zu lesen. Und gibt gleichzeitig
dank dem kreierten Militärlook eine klare Antwort auf alle Homophoben:
Fickt euch. Doch anstatt Thema und Haltung konsequent durchzuhalten,
mischen die Designer diverse Elemente. Ein bisschen Science-Fiction, ein
wenig S&M, ein wenig Techno.
Formichetti sagt, ihm gehe es um Hyperrealismus. Doch stattdessen schafft
er ein buntes Nebeneinander vieler Dinge, von denen nicht klar wird, was
Statement ist und was Dekoration. Genau deshalb bleibt der rosa Winkel am
Ende blass, instrumentalisiert und belanglos.
Dieses Egale, der Hang zum Passiven ist ein Problem. Hier wird nicht
weitergedacht, nicht weitergespielt. Gesellschaftliche Tendenzen werden
nicht in die Mode integriert, nicht hinterfragt, nicht ergründet.
Stattdessen gibt es zu viel reine Reproduktion. Die Mode in Paris bleibt
eindimensional, steif, spricht nur ästhetisch an. Das ist nicht unbedingt
falsch. Nur auch nicht so bedeutsam, wie man sich hier selbst gern
inszeniert.
20 Jan 2013
## AUTOREN
Enrico Ippolito
Enrico Ippolito
## TAGS
Kanye West
Betrug
Skinheads
Pharrell Williams
Unterwäsche
Mode
Fair Trade
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