# taz.de -- Berliner Fashion Week: Die Schwere des Glitzerns

	# taz.de -- Berliner Fashion Week: Die Schwere des Glitzerns

	> Neue Ideen gibt es auf der Berliner Fashion Week kaum. Die kleinen Labels
	> haben sie, aber ihnen fehlen die finanziellen Mittel für glamouröse
	> Auftritte.

	Bild: Alles hat nach Luxus und Leichtigkeit auzusehen: Vladimir Karaleevs Kreat…

	BERLIN taz \| Der Wind sprüht Regentropfen an halbblinde Scheiben; die
	Silhouette der Stadt verwäscht im grauen Einerlei des nasskalten
	Januartages. Auf der Leipziger Straße reißen Autos Pfützenwasser vom
	Asphalt, dahinter zeichnen sich turmhohe Plattenbauten aus DDR-Zeiten ab.
	Vladimir Karaleev hastet in sein schmales Atelier, er achtet nicht weiter
	auf die trübe Aussicht. Er stellt sich an den weißen Pressholztisch, der
	einen Teil des Raums füllt, und geht im Kopf durch, was alles noch zu
	erledigen ist. Bis zur Fashion Week bleibt nicht mehr viel Zeit.

	Die Kollektion steht so weit, nur die Hosen sind noch nicht fertig. Dann
	das Casting der Models, das kann etwas schwierig werden. „Ich habe kein
	wahnsinnig großes Budget“, sagt er, „wir können nicht die gleichen Preise
	bieten wie andere.“ Also muss er abwarten, welche Mädchen er abkriegt.

	So läuft das für ihn jede Saison auf der Fashion Week, wo es nicht nur
	darauf ankommt, eine überzeugende Kollektion zu zeigen, sondern auch ein
	schillerndes Bild zu entwerfen, ein Trugbild, wie so viele Bilder in der
	Modebranche trügen, in der alles immer nach Luxus und Leichtigkeit aussehen
	muss.

	Gerade kleinere Labels tun sich schwer, solche Auftritte zu finanzieren.
	Etwa 10.000 Euro kostet eine Präsentation auf dem Laufsteg, 5.000 in einem
	Studio, hinzu kommen die Kosten für Models, Stylisten und PR-Agenten. „Man
	muss Promis einladen“, sagt Karaleev, „die große Show machen, damit alles
	glitzert.“ Er gibt ja nicht viel auf solche Dinge. Doch er weiß, dass Mode
	ein bestimmtes Umfeld braucht, um zur Geltung zu kommen.

	## Zwischen den Welten

	Ab und an fällt ihm auf, wie weit beides auseinanderliegt, die Welt, in der
	er lebt, und die, die er für andere erschafft. „Das ist schon absurd
	manchmal“, sagt er, „diese Kluft.“ Vladimir Karaleev ist ein
	hochgewachsener Mann, 31 Jahre alt, dunkel gekleidet, mit ernsten Augen und
	Vollbart. Das Neonröhrenlicht lässt ihn noch blasser und jünger aussehen,
	als er ist. Sein Atelier wirkt wie eine typische Berliner Kreativwerkstatt,
	leere Saftflaschen in der Ecke, Stofffetzen auf dem Parkettboden. Hinten an
	der Wand beugt sich sein Assistent über eine leise surrende Nähmaschine.

	Karaleev, geboren und aufgewachsen in Bulgarien, hat sein Label vor sieben
	Jahren gegründet. Er gilt als eines der vielversprechendsten Talente der
	Berliner Modeszene; er hat Formen abstrahiert, Nähte offen stehen lassen,
	das Futter von innen nach außen gestülpt. Inzwischen verkaufen sich seine
	Entwürfe auch ganz gut, vor allem in Fernost, aber auch in den USA und in
	Dubai.

	Nur in Deutschland geht es nicht recht voran; der Designer liest oft in den
	Modeblogs, dass seine Sachen untragbar seien. Ratlos zuckt er die
	Schultern; er versteht nicht recht, was die Blogger damit meinen. „In Asien
	ist der Umgang mit Mode ganz anders“, sagt er, „da entscheiden die Leute
	mehr nach Bauchgefühl.“

	Nadine Möllenkamp und Silke Geib fragen sich noch, ob Berlin seine
	Versprechen auch einlösen wird. Ihr Label Blænk ist anderthalb Jahre alt;
	bei der Fashion Week sind sie erstmals dabei. „Es ist gut, mitzumachen und
	zu gucken: Was passiert denn da eigentlich?“, meint Geib. „Passiert
	überhaupt irgendwas? Vielleicht erwarten wir das ja nur.“ Auch sie haben
	sich hinter Mauern aus Stahlbeton eingerichtet, im ehemaligen Fernmeldeamt
	nahe dem Berliner Rathaus.

	## Schnell ganz oben

	Es ist bereits Abend. Die beiden kauern auf Hockern an einem Tresen. In
	ihrem Atelier sieht alles nüchtern und aufgeräumt aus. Apple-Computer und
	Nähmaschinen haben ihren Platz auf weißen Arbeitstischen, an den Wänden
	hängen Modefotos und Skizzen.

	Die Designerinnen sind Ende 30 und nicht neu im Geschäft. Sie haben lange
	für internationale Marken gearbeitet. Möllenkamp trägt ein lockeres
	schwarzes Kleid und hat ihre blonden Haare im Nacken zum Zopf gebunden,
	Geib ist etwas schmaler, mit Jodhpur-Hosen und Jean-Seberg-Frisur. Die
	beiden wirken zuversichtlich, Nervosität bricht nur manchmal durch, in
	flüchtigen Momenten, einer hastigen Bewegung, als das Telefon klingelt.
	Oder in dem aufgedrehten Gelächter, das sie schüttelt, wenn sie sich an ein
	Gespräch von vor einigen Tagen erinnern: Ein Journalist rief an, der sagte:
	„Ihr seid ja schon ein etabliertes Label.“

	Bislang sind ihre Entwürfe nicht einmal im Handel zu kaufen, gerade hat ein
	erstes Geschäft die Marke ins Sortiment genommen, eine Boutique in
	Frankfurt. So schnell es gehen kann in Berlin, so schnell kann es auch
	wieder vorbei sein. Viele junge Marken haben in den vergangenen Jahren
	nicht überlebt. Jetzt wird Blænk als das nächste heiße Ding in Berlin
	gehandelt.

	Ein paar ihrer verwunschenen Entwürfe haben die Frauen auf Schneiderpuppen
	gezogen, die in der Mitte des Raums stehen. Spitze auf weißem
	Kaninchenfell, edle Stoffe, liebevoll in Falten gelegt, luftig gestrickte
	Oberteile, am Hals verziert mit Blättern, Beeren, „aus Fimo“, sagt Silke
	Geib. „Das ist alles ein bisschen Do it yourself, so ist unsere
	Philosophie: Wir wollen möglichst viel selbst machen.“

	## Berlin schafft Möglichkeiten

	Zwischen 1.000 und 1.500 Euro kosten die Kleider. Trotzdem ist das Label
	weit davon entfernt, sich selbst zu tragen; die beiden finanzieren ihre
	Kollektion über Zweitjobs. Die Präsentation auf der Fashion Week können sie
	sich nur leisten, weil sie den „Start your Fashion“-Preis des Berliner
	Senats gewonnen haben.

	Sie werden ihre Kollektion im Studio präsentieren. Sie haben nur zwölf
	Entwürfe, nicht genug für eine Show auf dem Laufsteg. Doch mehr war nicht
	drin. Große Mode braucht ein großes Budget, allein für die teuren Stoffe
	müssen sie weit in Vorleistung gehen. „Für den Betrachter sieht es leicht
	aus“, sagt Silke Geib, „aber was für Arbeit dahintersteckt und das
	finanzielle Risiko, das sieht man nicht.“

	Die Neugier haben sie geweckt, der große Durchbruch steht noch bevor. Ihr
	Label ist mit Standorten in Berlin und Amsterdam, wo Möllenkamp lebt,
	international aufgestellt. In Berlin gibt es für hochwertige Mode nach wie
	vor nur geringe Absatzchancen. Dafür sind allerdings auch die Kosten noch
	recht niedrig; die Designerinnen sehen sich verwundert in ihrem Atelier um,
	als könnten sie es noch gar nicht fassen.

	70 Quadratmeter, nahe dem Alexanderplatz, für 650 Euro Miete im Monat, so
	etwas wäre in Paris undenkbar. „Hier sind Geschäftsmodelle möglich, die
	anderswo nicht funktionieren würden“, sagt Geib. Doch die Modemacher
	agieren auf einem engen Markt. Rund 800 Designer und Labels gibt es in
	Berlin; einer Studie des Berliner Senats zufolge können 45 Prozent nicht
	von ihren Einnahmen leben.

	## Investoren gesucht

	Vladimir Karaleev ist diesmal nicht auf öffentliche Gelder angewiesen; ein
	Sponsor aus Bulgarien finanziert seine Modenschau. Er tritt auf die
	Kleiderstange zu, an der seine neuen Entwürfe hängen, zieht ein Oberteil
	mit hauchzarten Ärmeln aus transparentem Hightechstoff hervor, lässt das
	glatte Material durch seine Finger gleiten. „Der ist sehr leicht“, sagt er,
	„fast wie Wasser.“

	Daneben hängen eine kurze Jacke aus Brokat und eine Bluse, zusammengefügt
	aus festen und blütenzarten Stoffbahnen. Seine Entwürfe sind sanfter
	geworden, weniger sperrig und konzeptuell als früher. Nicht damit sie sich
	besser verkaufen, betont er, „die Zeiten ändern sich“.

	Die Tage, an denen er mit dem Verkauf der einen Kollektion die Kosten der
	nächsten deckte, also quasi von der Hand in den Mund lebte, sind vorbei. Um
	sich entwickeln zu können, bräuchten die Labels Geld von außen, doch die
	großen Investoren zieht es bisher nicht nach Berlin. Karaleev ist das recht
	so; er kennt die Geschichten von seinen Kollegen, die Anteile verkauft
	haben, dann entlassen wurden und darum kämpfen müssen, ihren eigenen Namen
	noch nutzen zu dürfen. Er winkt gleichmütig ab. „Ich gelte eh als zu
	verrückt für Investoren, die sehen in mir kein Potenzial.“

	Silke Geib und Nadine Möllenkamp würden es ebenfalls gern allein schaffen.
	„Mit den Investoren kommen Bedingungen“, sagt Geib. „Wir möchten uns
	freischwimmen.“ Ihnen ist klar, dass ihr Talent allein nicht ausreichen
	wird, wenn das funktionieren soll. Allmählich wird es spät; die Frauen
	wirken etwas abgespannt. Sie haben einen langen Tag hinter sich, gleich
	wird noch eine Mitarbeiterin aus der Produktionsstätte vorbeikommen, die
	sie beauftragt haben, und ein paar Kleider abliefern; die müssen sie prüfen
	und abnehmen.

	In Deutschland, sagen sie, gibt es viel Nachholbedarf: Noch suchen die
	Einkäufer Mode nicht in Berlin, sondern in Frankreich, bei den
	weltbekannten Marken: „Das ist es, woran viele Designer scheitern.“

	Am Freitag muss alles perfekt sein. Die Kollektion von Blænk wird am
	Vormittag gezeigt, die von Vladimir Karaleev später am Abend. Wenn alles
	läuft wie geplant, wird nichts zu spüren sein von den finanziellen
	Engpässen und der Frage, ob die gleißende Fassade auf Dauer standhalten
	wird.

	15 Jan 2013

	## AUTOREN

	Gabriela M. Keller

	## TAGS

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	Kanye West

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