# taz.de -- Albaniens Reste der Vergangenheit: Enver Hoxhas böse Blicke

	# taz.de -- Albaniens Reste der Vergangenheit: Enver Hoxhas böse Blicke

	> Übers ganze Land verteilt sind Hoxhas Mini-Bunker zu finden: Relikte
	> vergangener Zeiten, die vom Wahn des Diktators erzählen.

	Bild: Badespaß neben den Resten eines Ein-Mann-Bunkers

	Enver Hoxha: ein Diktator der Superlative? Auf jeden Fall der Mann, der als
	albanischer Präsident den ersten atheistischen Staat der Welt ausrief und
	somit jede Form der Religionsausübung per Dekret verbot.

	Der Mann, der die höchste jemals erbaute Bunkerdichte aus dem Boden
	stampfte – Schätzungen gehen von bis zu einem Bunker pro vier Einwohner
	aus. Der Mann, dem nach seinem Tod das zweifellos absurdeste Museum und
	Mausoleum der Welt gewidmet wurde, ein architektonisches, heute
	verwahrlostes UFO im Zentrum von Tirana. 30 Jahre sind seit Hoxhas Tod
	vergangen und 25 Jahre seit der politischen Öffnung und Demokratisierung
	Albaniens.

	Dem gegenüber stehen vierzig Jahre sozialistische Diktatur in höchst
	rigoroser Auslegung und unter massivem Führerkult. Grund genug für eine
	Reise ans untere Ende Europas, das erst im vergangenen Jahr offizieller
	Beitrittskandidat der EU wurde. Wie verarbeitet eine Gesellschaft eine
	derart brutale Diktatur und in der Folge einen derart schwindelerregenden
	Wandel zum Kapitalismus?

	Albanien lockt Touristen vor allem an seine zahlreichen Strände und es geht
	hier keineswegs so verwegen oder exotisch zu, wie die jahrzehntelange
	rigorose Isolierung des Landes vermuten lassen könnte. Die Hotels, etwa
	nahe der bekannten Hafenstadt Durres, haben zumeist schon westlichen
	Standard. Zuckerwatte, Eiscreme und abendliche Flanierbeschallung fehlen an
	den Strandpromenaden des Landes ebenso wenig wie gut gelaunte Gigolos,
	Open-Air-Restaurants und fliegende Händler.

	Wem dieser Trubel schnell zu viel wird, dem sei eine Reise mit der
	albanischen Eisenbahn etwa von Durres nach Elbasan empfohlen. Die Eisenbahn
	umweht noch der abblätternde Hauch des Sozialismus, die Fahrkosten für die
	etwa 150 Kilometer lange Strecke belaufen sich auf wenige Euro und die
	maximale Streckengeschwindigkeit beträgt etwa 20 Kilometer in der Stunde.

	Optimale Bedingungen, um Ausschau zu halten nach Albaniens faszinierenden
	Überresten der jüngeren Vergangenheit: den vielen Bunkeranlagen mit Späh-
	und Schießscharten, kleine Scheißhaufen der Überwachung, verstreut übers
	ganze Land. Surreale Grüße – während Hoxhas Regime gediehen sie überall,
	auf Äckern, unter Bäumen, aber auch in Städten, neben Häusern oder
	Telefonzellen. Zumeist Ein-Mann-Bunker, überdauern manche bis heute, ihr
	abgerundetes Dach mit dem darunter liegenden Sicht- und Gewehrschacht nur
	knapp über den Boden ragend, während die Standfläche in die Erde
	eingelassen ist.

	Das landesweite Wuchern dieser Bunkerpilze fasziniert: in Stein geronnene
	Obsession eines Diktators, steinerner Beton-Fanatismus, Beton-Fetischismus.
	In der paranoiden Kulmination der Diktatur während der 70er und Anfang der
	80er Jahre übersäten die Bunker das Land wie ein Pickelteppich. Jedem
	Albaner war ein Bunker zugeteilt, den er im Falle eines Angriffs
	aufzusuchen und zu verteidigen hatte. In Sichtweite zueinander, eine Kette
	von Blicken knüpfend.

	## Hoxhas Pickelteppich

	Heute, da viele Bunkeranlagen abgebaut oder eingerissen wurden oder auch
	einfach nur zugewuchert sind, wird die Suche nach ihren letzten Vertretern
	zu zunächst kindlichem Vergnügen. Suchend wandert der Blick: Rotkäppchens
	Pilze, da sind sie ja! Sie haben etwas Romantisches, Poetisches unter den
	Dornenhecken, verstörte Objekte des Zeitlosen. Es scheint, als erzählten
	sie von vergangenen Kämpfen der Partisanen gegen den Faschismus, von rauen
	Kerlen mit selbstgedrehten Zigaretten, von klaren Feindbildern, visionären
	Idealen und vom Feuer, das dem Helden die sozialistische Suppe kocht.

	Zu dieser Faszination können auch die Überreste römischer Siedlungen und
	der berühmten römischen Handelsstraße Via Egnatia in Elbasan in
	Zentralalbanien kaum in Konkurrenz treten; der Reisende verlässt dieses
	Städtchen gerne nach einem Blick auf die weitgehend achtlos verlassenen und
	kaum gekennzeichneten Ausgrabungsstätten.

	## Reisen mit Kleinbussen

	Wie gut, dass Fortbewegung in Albanien so einfach ist: die zahlreichen
	privaten Kleinbusse fahren zwischen allen städtischen Destinationen des
	Landes, die Distanzen sind gering und die Straßen gut befahrbar.

	So lässt sich von Elbasan aus schon in wenigen Stunden die Hauptstadt
	Tirana ansteuern, und hier bietet die Nationalgalerie einen spannenden
	Zugang zum albanischen künstlerischen wie zeitgeschichtlichen
	Selbstverständnis. Die Hallen zeigen zum Teil noch die sozialistischen
	Kunstwerke, und eher nebenbei fällt ein Blick auf ein besonders schönes
	Bild: Darauf abgebildet ein Mann mit Laute, im nächtlichen Feld ein Lied
	singend, während ihm die sozialistischen Partisanen am Lagerfeuer gebannt
	und ergriffen lauschen.

	Das blaue Bild selbst scheint dieses Lied zu singen, das voller Sehnsucht,
	Wehmut und Hingabe ist, voller Gefühl und Wärme und Ja zu diesem dunklen
	Nachthimmel, diesem Moment und dem noch ungewissen Ausgang des Kampfs gegen
	die faschistischen Besetzer. Es ist das Bild eines Träumenden. Im Museum
	erklärt dazu ein kleines Schild: Das Bild „Der Epos der Morgensterne“ wurde
	1973 beim Kongress der Albanischen Künstler und bei der 4. Vollversammlung
	der Arbeiterpartei Albaniens als zu pessimistisch kritisiert.

	## Straflager für den Künstler

	Der Künstler, Edison Gjergo, wurde im Januar 1974 verhaftet, seine Kunst
	verboten und aus dem Museum entfernt. Er konnte fortan nicht mehr
	künstlerisch arbeiten und war jahrelang im Straflager inhaftiert, weil der
	Gesichtsausdruck des Sängers die einwandfreie sozialistische Begeisterung
	vermissen lasse, es sei ein zu pessimistischer Ton in seinem Blick. So wird
	auch der Besuch im Kunstmuseum zur historischen Lehrstunde.

	Das Straflager als Erziehung zur Zuversicht? Tatsächlich waren die
	Straflager Orte bitteren Hungers, waren geprägt von Seuchen, Krankheit und
	Tod. Mehrere hunderttausend Albaner saßen hier während der sozialistischen
	Diktatur ein und zigtausende starben in der Haft. Die Kontrolle des
	sozialistischen Albaniens reichte so bis zu den Gefühlen – auch die
	Darstellung eines nächtlichen Liedes hatte dem System zu dienen.

	Die Erfassung und Kontrolle der Träume aller Bürger blieb zwar eine
	Fiktion, nach dem Ende des Regimes ausgemalt vom albanischen Schriftsteller
	Ismail Kadare, jeder Tagtraum aber erlag angesichts der massiven Repression
	der Selbstzensur.

	## Geschichte verfälschen

	Die Verfolgungen infizierten natürlich auch das Zentralkomitee der Partei:
	von seinen 31 Mitgliedern wurden 8 zum Rücktritt gezwungen, 9 ermordet, nur
	14 überlebten ihr Amt. 1981 wurde der langjährige Weggefährte und
	Stellvertreter Hoxhas, Mehmet Shehu, eliminiert und als Suizidant
	deklariert, seine Frau und sein Schwager ermordet, seine Söhne ins
	Straflager gebracht. Die Memoiren Hoxhas mussten neu geschrieben und
	aufgelegt werden, war Shehu darin doch stets als engster Kampfgenosse
	beschrieben. Im Nationalmuseum, vorübergehend wegen „Arbeiten“ geschlossen,
	wurden die Bilder des einst mächtigen Stellvertreters und seiner
	Angehörigen entfernt oder sie wurden von den Leinwänden wegretuschiert.

	Enver Hoxha pflegte Personenkult. In Berat etwa, aufgrund der vielen in die
	Berghänge geschmiegten fensterreichen Häuschen die „Stadt der tausend
	Fenster“ genannt und heute Teil des Unesco-Weltkulturerbes, wurde auf eine
	umliegende Hügelkette in riesigen Lettern das Wort „ENVER“ graviert.
	Während man auch heute die wunderschön auf einem Hügel gelegene,
	romantische Altstadt besichtigt, sucht der umherschweifende Blick fast wie
	von selbst noch immer diesen Schriftzug.

	Hoxha suchte während seiner Diktatur den Schulterschluss mit den
	sozialistischen Großimperien und ihren überzeugtesten Ideologen –
	linientreu genug war ihm letztlich keiner. Er brach 1961 die intensiven
	Beziehungen zur UdSSR radikal ab, da er den sowjetischen Abfall vom
	Stalinismus verurteilte. Auch die darauf folgende Allianz mit dem
	maoistischen China kündigte er 1978 auf, die hinreichende Leidenschaft der
	chinesischen Führung in der Auslegung der marxistisch-leninistischen Ideale
	vermissend.

	## Misstrauen und Verfolgungswahn

	Es sagt viel aus über die seelische Verfasstheit eines Diktators, wenn ihm
	die rücksichtslosesten Ideologen als Weicheier erscheinen. Hoxhas Antwort
	auf den Abbruch seiner diplomatischen Beziehungen war die völlige
	Isolation, die Verschanzung im Konzept Feindschaft. Die Pilzbunker
	buchstabieren es in Brailleschrift. Die Bunker gravierten Misstrauen ins
	Land.

	Die exorbitante Betonproduktion und die für die Bunker notwendigen
	Stahlimporte schädigten die albanische Wirtschaft nachhaltig – aber das
	Volk sei für die Verwirklichung des Sozialismus auch bereit, Gras zu
	fressen, so die damalige Propaganda.

	Misstrauen wurde Staatssystem, der Verfolgungswahn kehrte sich gegen sich
	selbst: Das Bunkersystem, gedacht für die Feinde von außen, wurde zur
	räumlichen Inszenierung totalitärer Beobachtung der Feinde im Inneren. Die
	Pilze gifteten überall warnend: Du stehst unter Beobachtung! Ihre Kuppeln
	ragen aus dem Boden hervor wie übel gelaunte Krötenaugen, der stets
	gerichtete Blick des Verdachts. Trägt dein Gesicht das ausreichende Maß an
	Begeisterung für die sozialistische Sache zur Schau?

	## Kreative Umwandlung

	Die Überreste der Pilzbunker sind letzte noch sichtbare Symptome einer
	Staat gewordenen seelischen Erkrankung. Doch was sind ihre seelischen
	Spuren? Was ist aus den Kindern dieser Kultur von Hass, Verfolgung und
	Trauma geworden und was aus ihren Vätern und Müttern? Sucht man Antworten
	auf diese Fragen in den noch verbleibenden Bunkern, zeigt sich kreatives
	Potenzial: der Entsorgung der Vergangenheit durch überwucherndes Vergessen
	stehen vielfältige Formen der Neunutzung entgegen – von der Umwandlung in
	kleine Wohnhäuser, Kioske und Cafés bis hin zu Hühnerställen und
	Werkzeuglagern.

	Und Hoxhas krankhafte Paranoia, die wie eine absurde Umformung zur
	Staatsreligion wirkt, findet in der Neunutzung als geheimes Liebesnest und
	schließlich sogar als kleine Kapelle eine erstaunlich romantische
	Auflösung.

	In der Hügelkette bei Berat prangt denn auch weit sichtbar tatsächlich ein
	neues Wort: NEVER. Vielleicht ist die Geschichte wirklich vorbei?

	16 May 2015

	## AUTOREN

	Vera Kattermann

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