# taz.de -- Rückkehr aus Exil in Türkei: Sieben Jahre Winter

	# taz.de -- Rückkehr aus Exil in Türkei: Sieben Jahre Winter

	> Im Jahr 2016 verließ unser Autor Istanbul. Nach seiner Rückkehr bewegte
	> er sich plötzlich in einer fremden Stadt – und fand neben Zerstörung auch
	> Hoffnung.

	Bild: Der Gang durch die Stadt spiegelt den politischen Wahlkampf

	Um meinen Personalausweis zu verlängern, befinde ich mich im Wartebereich
	des Bürgeramts im Istanbuler Bezirk Kadıköy. Mir gegenüber sitzen eine Frau
	und ihr Sohn, ein junger Mann in den Zwanzigern, die aus der
	[1][Erdbebenregion im Südosten der Türkei] stammen und vor Kurzem nach
	Istanbul gezogen sind. Sie wollen ihre Adresse ändern lassen, um bei den
	anstehenden Wahlen hier ihre Stimme abgeben zu können. Mit einem Auge
	schauen wir stets auf die Anzeige des Wartenummernautomaten, mit dem
	anderen auf den Fernseher, der an der Wand hängt. Als die Frau von ihrem
	zerstörten Haus in Antakya erzählt, kommen ihr die Tränen.

	Ihr Sohn hingegen ist wütend, ihm rutscht ein Fluch heraus, während er die
	Diskussion über die anstehenden Wahlen im Fernsehen verfolgt. Er sagt auch,
	wem er seine Stimme geben wird. Mit einem kurzen Kommentar bringt ihn seine
	Mutter zum Schweigen: „Dieser Mann, von dem du da sprichst, wird unser Haus
	nicht wieder aufbauen.“ Sichtlich beleidigt von der Zurechtweisung seiner
	Mutter dreht er sich zu mir um und erkundigt sich nach dem Grund für meinen
	Besuch auf dem Bürgeramt. Nach einer kurzen Unterhaltung stellt er mir eine
	weitere Frage: „Wie viele Jahre warst du nicht in der Türkei, Bruder?“ Als
	ich antworte, kann ich die Zahl, die mir über die Lippen kommt, selbst
	nicht glauben: „Sieben.“

	Ich hatte Istanbul im März 2016 verlassen. Die Bedingungen an der
	Universität, wo ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitete, waren für
	mich kaum noch tragbar. Im Abstand von einem Jahr wurden zwei
	Untersuchungen gegen mich eröffnet, wie viele andere hatte ich die Petition
	„Akademiker*innen für den Frieden“ unterschrieben. (Anfang 2016
	forderten landesweit Wissenschaftler*innen das Ende der militärischen
	Gewalt gegen die Zivilbevölkerung im Südosten der Türkei, worauf
	Massenentlassungen und Verhaftungen folgten; d. Red.). Nach einer Zusage
	für ein Doktorandenprogramm kündigte ich meine Stelle und zog nach
	Deutschland.

	Noch während meiner Abreise, auf dem Weg zum Flughafen, als ich von der
	Fähre das letzte Mal einen Blick auf die Stadt warf, dachte ich, dass dies
	keine allzu lange Reise werden würde. Ich hatte jedoch die Tatsache
	verdrängt, dass es unmöglich ist, persönliche Pläne zu machen, ohne dabei
	die Geschichte und politische Situation des Landes mitzudenken. Nur wenige
	Monate nach meinem Umzug wurde ich infolge des Putschversuchs im Sommer
	2016 und der darauffolgenden Verhängung des Ausnahmezustands wie
	zehntausend andere per Dekret vom Dienst suspendiert. Damit rückte die
	Möglichkeit zur Rückkehr in die Türkei für mich in weite Ferne.

	## Nicht die Gebäude, sondern ich war fremd

	Es sollte sieben Jahre dauern, bis ich wieder in die Türkei zurückkehren
	konnte. Im Februar 2023 setzte ich mit allem, was diese sieben Jahre in mir
	aufgewühlt und hinterlassen hatten, wieder einen Fuß in diese vom
	Wahlkampf, der Wirtschaftskrise und den Folgen des Erdbebens gebeutelten
	Stadt. Vom ersten Moment an, als ich den Sabiha-Gökçen-Flughafen betrat,
	traf ich auf eine Stadt, in der alles, was mir zuvor vertraut war,
	plötzlich eine andere Bedeutung in sich trug.

	Natürlich verfolgte ich aus der Ferne die politischen Ereignisse und
	Veränderungen. Ich wusste, dass die Straße, die vom Flughafen nach Kadıköy
	führt, vollständig dem Bauwahnsinn überlassen wurde. Aber ich wusste nicht,
	dass mir der Atem stocken würde, als ich auf dem 30 Kilometer langen Weg
	durch dieses Betonmeer auf Zehntausende Gebäude schauen und nichts mir
	Bekanntes entdeckte. Ich wusste nicht, in welch naive Verwunderung es mich
	versetzen würde, als ich mit dem Bus am historischen Gebäude der
	Jurafakultät vorbeifuhr, in der ich sechs Jahre gearbeitet hatte, die dann
	willkürlich geräumt und den Gesundheitswissenschaften übergeben wurde und
	an der nun ein Schild mit der Aufschrift „Sultan Abdülhamit Han“ prangt
	(Herrscher des Osmanischen Reichs, unter dem von 1894–1896 Massaker an
	Armeniern und anderen Minderheiten verübt wurden; d. Red).

	Ich wusste beim Gang an der Uferpromenade, dass viele der Orte, die
	Istanbul für mich zu Istanbul gemacht hatten, die Buchhandlungen, Teeläden
	und Musikgeschäfte, nicht mehr existierten. Aber ich wusste nicht, wie
	unvorbereitet mich diese unerbittliche Veränderung treffen würde, beim
	Vorbeigehen an den Dönerrestaurants, den Süßwarenhandlungen und billigen
	Modegeschäften, die dort entstanden waren. Ich wusste jedoch, dass das alte
	Atatürk-Kulturzentrum am Taksimplatz abgerissen und neu aufgebaut – und
	diesem direkt gegenüber eine gigantische Moschee errichtet wurde. Aber ich
	wusste nicht, dass ich dort, an diesem Ort, der nun einen anderen Teil der
	Geschichte repräsentierte, nicht die Gebäude, sondern mich selbst als fremd
	empfinden würde.

	Dafür bekam alles andere, was sich nicht verändert hatte, ob groß oder
	klein, was ich aus der Ferne vom Schreibtisch aus nicht hatte erahnen
	können, nun eine ganz andere Bedeutung. Die Fähren waren dieselben, auch
	die Möwen, die sie bei ihrer Überfahrt begleiteten, genauso wie der
	Geschmack des Tees und das Knarzen der Seile beim Anlegen der Schiffe. Die
	Silhouette der Stadt, ihre Straßen, ihre historischen Gebäude und ihr Chaos
	waren gleich geblieben. Wenn ich über die Polizeiautos an jeder Ecke und
	die Sicherheitskontrollen auf Schritt und Tritt hinwegsah, waren auch die
	Fische, die auf dem Markt im Stadtteil Üsküdar verkauft wurden, die
	Gleichen.

	Auch an der Promenade von Bebek, direkt am Bosporus, drehten die gleichen
	Menschen die gleichen morgendlichen Runden und im Maçkapark streiften einem
	die gleichen Katzen um die Beine. Aber Istanbul besteht nicht nur aus einer
	Ansammlung von Orten. Ihre Bedeutung ist unmittelbar verbunden mit den
	Sorgen und Wünschen der Menschen, die dort leben. Und ich selbst ertappte
	mich dabei, wie ich die Gegenwart von Istanbul mit einer beunruhigenden
	Kühnheit betrachtete.

	## Topthemen: Wahlen und die Folgen des Erdbebens

	Alle Treffen mit alten Freund*innen verlaufen stets ähnlich: Nach einer
	herzlichen Umarmung und den üblichen Fragen nach dem Wohlbefinden geht es
	um die Wirtschaftskrise, die anstehenden Wahlen und das Erdbeben. Alle
	Themen hängen mit der allgegenwärtigen Frage des Überlebenskampfes
	zusammen. Während im Fernsehen Expert*innen über das Erdbeben sprechen,
	laufen am unteren rechten Rand die aktuellen Währungskurse durch. Dann
	erzählt jemand, dass er aus der Erdbebenkarte, die die Stadtverwaltung
	veröffentlicht hat, erfahren habe, dass das Gebäude, in dem er wohnt, sich
	im gefährdeten Gebiet befinde, sein Gehalt aber nicht ausreiche, um in eine
	sichere Wohnung zu ziehen.

	Es entspinnt sich eine Diskussion darüber, welche Stockwerke am
	erdbebensichersten sind oder es wird darüber spekuliert, welche
	Auswirkungen das Erdbeben auf den Ausgang der Wahlen haben wird. Ich werde
	von jemandem, der kürzlich Verwandte in Adıyaman aus Trümmern geborgen hat,
	nach Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland befragt. Dieser wiederum wird von
	jemandem unterbrochen, der uns die neuesten Supermarktangebote aus der App
	rezitiert: „Morgen ist Hühnerfleisch bei Migros im Angebot.“

	Jemand anderes am Tisch versucht mich zu überzeugen, dass die Regierung
	eigentlich keine Schuld treffe, kein Staat hätte dem verheerenden Ausmaß
	einer solchen Katastrophe Einhalt gebieten können, nur um mir wenige
	Minuten später Bilder von dem zerstörten Haus seines Bruders zu zeigen und
	dann ganz plötzlich das Thema zu wechseln: „Vielleicht ist es auch in
	Ordnung, wenn meine Tochter später nicht studiert. Ich kann ihr nichts
	versprechen, was ich vielleicht gar nicht bezahlen kann.“

	## An jeder Ecke hängen politische Konterfeis

	Beim Gang durch die Stadt spiegeln sich die Themen in der visuellen
	Landschaft wider. Unter einem Spendenplakat des Roten Halbmonds, der
	während des Erdbebens mit dem Verkauf von Zelten an Bedürftige negativ in
	die Schlagzeilen geriet, steht mit Sprühfarbe geschrieben: „Die Jugend wird
	euch nicht verzeihen.“ Gleich daneben, am Eingang eines Supermarkts,
	schreit eine Werbung: „Heute Zwiebeln im Angebot.“ Auf den großen
	Plakatwänden stehen sich die Bilder von Präsident Recep Tayyip Erdoğan und
	dem Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu gegenüber. Es sind Fotos in
	ähnlichen Posen, geschossen in der Erdbebenregion, ihre Namen in großen
	Buchstaben und darunter eine handschriftliche Unterschrift.

	An jeder Ecke kann man die Namen und Konterfeis der Regierungs- und der
	Oppositionsführung wiederfinden. Ein Foto von Meral Akşener, Vorsitzende
	der nationalistischen İyi Parti, prangt an einer Bushaltestelle, und auf
	anderen Plakaten steht mit großen Buchstaben Kemal Kılıçdaroğlu,
	Vorsitzender der kemalistischen CHP und Präsidentschaftskandidat des
	Oppositionsbündnisses.

	Bei der Fahrt mit einem der Sammeltaxis lobt ein Fahrgast, dass Muharrem
	İnce, ehemaliger CHP-Politiker und unabhängiger Präsidentschaftskandidat,
	noch vor allen anderen Politiker*innen in die Erdbebenregion gereist
	ist, auch wenn er damit möglicherweise die Stimmen der Opposition gespalten
	hat. In einem Café in Moda schwärmt jemand, wie anziehend der Vorsitzende
	der Türkischen Arbeiterpartei, Erkan Baş, sei.

	Der Besitzer eines Teeladens, den ich seit vielen Jahren kenne, organisiert
	während unseres Gesprächs telefonisch Hilfsgüter für seine Heimatregion
	Ağrı und erzählt gleichzeitig, seine Stimme gehöre dem favorisierten
	Kandidaten des inhaftierten ehemaligen Parteivorsitzenden der HDP: „Ich
	wähle, wen auch immer Selahattin Demirtaş nennt.“ Es ist fast so, als ob
	das Erdbeben den Niedergang des Alten symbolisiert und die Hoffnung auf
	etwas Neues in einer Handvoll Namen verborgen liegt.

	## Hoffnung statt Selbstmitleid

	Trotz all dieser Zermürbung, trotz mancher, die ins Gefängnis, oder
	anderer, die ins Ausland gehen mussten – Istanbul ist immer noch voll von
	Menschen, die dort geblieben sind, die Wege in diesen unruhigen Zeiten
	gesucht haben, um sich einzumischen; die nicht aufgegeben haben zu
	schreiben, zu sprechen und neue Lösungen zu suchen. Wie auch immer die Wahl
	ausgehen mag, Istanbul und die Menschen, die dort leben, wissen ganz genau,
	was für eine Zeit sie gerade durchmachen. Denn allen ist klar: In einem
	Land wie in der Türkei ist das Persönliche nicht vom Politischen, aber auch
	nicht vom Historischen oder Geografischen zu trennen.

	Sowohl die Hoffnung auf eine bessere Zukunft als auch dystopische Szenarien
	werden nur mit größter Behutsamkeit verhandelt. Von den Menschen, die
	versuchen, ein neues Zuhause für Katzen zu finden, die durch das Erdbeben
	ihre Besitzerinnen verloren haben, bis hin zu Aktivistinnen, die Tag
	und Nacht für den Wahlkampf der Oppositionsparteien arbeiten – es gibt so
	viele Menschen, die den Lauf der Geschichte zu verändern versuchen und
	dabei ihr Bestes geben, ohne in Selbstmitleid zu ertrinken.

	Selbst die Nähe zu diesen Bemühungen verleiht allem einen anderen,
	bedeutenderen Sinn. Aus dieser Perspektive betrachtet erscheinen die sieben
	Jahre, die ich in Berlin verbracht habe, lediglich wie ein langer Winter
	voller Trägheit und Wehklagen. Möge das eine Lehre für mich und alle
	anderen sein, die in der Fremde im Mythos ihrer Verzweiflung gefangen sind!

	Aus dem Türkischen von Julia Lauenstein

	Eren Paydaş ist Musiker, Wissenschaftler, Übersetzer und freier Journalist.
	Er hat in Rechtswissenschaften promoviert und kombiniert Rechtstheorie mit
	verschiedenen Interessengebieten von Anthropologie bis Mythologie. Aktuell
	arbeitet er als Redakteur und Reporter für diverse Medien, darunter auch
	die taz.

	Dieser Artikel ist am 3. Mai 2023 als Teil einer gemeinsamen Sonderbeilage
	der taz Panter Stiftung und Reporter ohne Grenzen zum Tag der
	Pressefreiheit erschienen.

	3 May 2023

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	## AUTOREN

	Eren Paydaş

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