# taz.de -- Auf der Suche nach der verlorenen Zeit: Sie wird ein neuer štamgast

	# taz.de -- Auf der Suche nach der verlorenen Zeit: Sie wird ein neuer štamgast

	> Sie suchte Orte, wo ihre deutsch-jüdisch-tschechische Familie einst
	> lebte. So kam sie nach Ústí nad Labem und war überrscht von der Stadt an
	> der Elbe.

	Bild: Ústí nad Labem, die tschechische Stadt an der Elbe gleich hinter der Gr…

	Heute ist der jüdische Friedhof von Sobědruhy, am Fuße des böhmischen
	Mittelgebirges, ein Kulturdenkmal. Wochenlange Klicks durch die digitalen
	Register der jüdischen Matrikel Tschechiens haben ergeben, dass auf dem im
	17. Jahrhundert entstandenen und wie durch ein Wunder erhalten gebliebenen
	Areal mein Urgroßvater Theo und der Zwillingsbruder meines Großvaters
	begraben sind. Doch am Tor des Metallzauns finde ich nicht nur zwei
	Davidsterne, sondern auch eine Eisenkette mit Vorhängeschloss.
	Öffnungszeiten sind nicht ausgewiesen.

	Tags darauf erklärt mir im nahe gelegenen Ústí nad Labem die kundige
	Stadtarchivarin Frau Dr. Hladikova, dass der Schlüssel – wie in Dörfern
	eben üblich – in der Dorfschenke hängt. Also fahre ich noch einmal nach
	Sobědruhy. Die Schenke ist gut mit Stammgästen, alles Männer, gefüllt und
	nach einigem Hin und Her erklärt ein älterer, Deutsch sprechender Herr dem
	verwunderten Wirt, worum ich bitte. Viele Besucher scheint es nicht zu
	geben.

	Den Krieg hatte der abgelegene Friedhof überstanden, Verwahrlosung und
	Vandalismus kamen in den 1950er Jahren. Grabsteine wurde zu Bauzwecken
	veräußert, schließlich diente er als Müllkippe. Erst jüngst hat man sich
	auf das jüdische Erbe besonnen.

	Ich stapfe durch die überwucherten Grabreihen, suche nach entzifferbaren
	lateinischen oder verwitterten hebräischen Gravuren auf den schief in die
	Erde eingesunkenen oder umgestürzten Steinen und finde: nichts. Nur ein
	Teil des Friedhofs, der Denkmal für den Aufschwung und die Auslöschung der
	einst großen Gemeinden der Gegend ist, ist erhalten.

	Im Stadtpark in Ústí nad Labem ragt dort, wo sich bis 1924 der alte
	jüdische Friedhof befunden hatte, ein großer Davidstern aus der Erde. Das
	Schicksal meiner Familie bewegte sich entlang vieler Orte in
	Ostmitteleuropa, die dieser Stadt ähnlich sind, vom Aufschwung bis zu den
	Verwerfungen und schwierigen Neuanfängen.

	Im Englischen sind die Worte für Wurzeln und für Wege klangverwandt –
	„roots“ und „routes“. Und weil Landschaft Gedächtnis ist, führte mich…
	Suche nach Orten und Sprachklängen meiner Vorfahren in
	beschaulich-verschlafene Klein- und raue Industriestädte, vom schlesischen
	Ząbkowice Śląskie ins mährische Sternberk, von Linz über Bozen nach
	Trieste; das ukrainische Lwiw wird wohl noch eine Weile auf der Liste
	bleiben. Es sind Orte, die Kerben in der Familien-DNA hinterließen und
	Spuren nicht nur im Leben derer, die längst nicht mehr sind.

	In Ústí nad Labem, Deutsch: Aussig an der Elbe, gelegen ungefähr auf halber
	Strecke zwischen Prag und Dresden, befand sich das Auge des Tornados, der
	im 20. Jahrhundert eine Verwüstungsschneise durch meine
	deutsch-jüdisch-tschechische Familie trieb. Bei uns zu Hause nur Ústí
	genannt, hatte die Stadt den Ruf einer rauen Industriemetropole, der noch
	dazu der Makel der Vernichtung der Juden nach 1938 und der Vertreibung der
	Deutschen nach 1945 anhaftete. Bestimmt ein Dutzend Mal bin ich an ihr
	vorbeigefahren, lange erschien sie mit ihren dampfenden Schloten unendlich
	grau. Jetzt wollte ich sie erkunden und wurde vielfach überrascht.

	Die schmutzige Industrie ist weitestgehend verschwunden, das Mittelgebirge
	mit seinen schroffen Felsen und sanften Tälern schmiegt sich ans Elbufer.
	Und die Stadt, ein von politischen Verwerfungen, Kriegszerstörung und
	kommunistischer Stadtplanung gezeichneter Ort, strahlt den Mut aus, sich
	neu zu erfinden und dabei auch schwierige Hinterlassenschaften nicht zu
	verstecken. Keine erinnerungspolitische Selbstverständlichkeit.

	Als Witwe mit drei kleinen Kindern eröffnete meine aus Lemberg stammende
	Urgroßmutter Antonia am Ende des 19. Jahrhunderts eine Art Start-up, eine
	Ziegelei. Baumaterial wurde gebraucht, Aussig wuchs rasant. Die Stadt an
	der Elbe wurde zum größten Hafen der k. und k. Monarchie, wahrlich ein
	Böhmen am Meer. Daneben erfolgte der Ausbau der Bahntrassen, entlang der
	Elbufer von Ost nach West. Bis heute ist die Stadt ein Verkehrsknotenpunkt,
	rattern Züge durch das Flusstal.

	Bergbau und Industrialisierung führten zur Entstehung einer Arbeiterschaft
	und zum Aufstieg der Sozialdemokratie. Mein deutscher Urgroßvater kam als
	Sozialdemokrat und Direktor einer der ersten Krankenkassen für Arbeiter aus
	Mähren in die Gegend. Vom wirtschaftlichen Aufstieg Aussigs zeugen noch
	heute prachtvolle Villen aus der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg.
	Ein im [1][Internet abrufbarer Spaziergang] führt Besucher und
	Besucherinnen an ihnen entlang.

	Überhaupt bietet die Architektur immer noch und wieder Erstaunliches, wenn
	auch nicht auf den ersten Blick. Das 1908 eröffnete Stadtbad, das sich aus
	einer 357 Meter tiefen Thermalquelle speist, ist ein Beispiel der von den
	Bürgern gestifteten Sozialbauten, ebenso das 1930 eingeweihte Freibad im
	Stadtteil Kliše, in dem meine Mutter Schwimmen und Turmspringen lernte.

	1938 hatte sie in Prag die Schauspielprüfung abgelegt und stand kurz darauf
	im Aussiger Opernhaus in einer kleinen Nebenrolle zum ersten Mal auf der
	Bühne. Danach war das Theater für Nichtarier tabu. Heute ist die Oper
	frisch restauriert. Stolz zeigen mir die Damen vom Einlass die Säle im Stil
	des Neobarock und der Sezession.

	Frau Hladikova vom Archiv hatte mir eine Adresse herausgesucht, wo meine
	Großeltern 1933 gemeldet waren. Die Wohnung lag in einem der in jenem Jahr
	fertiggestellten Schlangenhäuser, ein Bau der neuen Sachlichkeit. Das von
	der Stadtverwaltung betriebene Projekt schaffte in der Wirtschaftskrise
	Aufträge für örtlichen Baufirmen und Broterwerb für Arbeitslose.

	## Die „Böhmerland“

	Das Stadtmuseum dokumentiert die neue ständige Ausstellung zu Geschichte
	und unternehmerischen Leistungen der Deutschen und deutschsprachigen Juden,
	die seit dem Mittelalter in die Gegend einwanderten und am Ende des 19.
	Jahrhunderts neunzig Prozent der Bewohner der Stadt ausmachten. Ein
	gigantisches Motorrad, das in Deutschland unter der Marke „Böhmerland“ und
	in Tschechien als „Čechia“ vermarktet wurde, nimmt einen ganzen Raum ein.
	Daneben Glas-, Textil- und Seifenproduktion, ein Stammtisch und ein
	Biedermeierzimmer.

	Während sich die Situation für assimilierte Juden im 19. Jahrhundert
	verbesserte, erstarkten seit der Revolution 1848 auch der deutsche und der
	tschechische Nationalismus, wovon aus Wörterbüchern gebaute Barrikaden
	zeugen. Wie so oft wurden die Sprachen in der Folge von der Politik
	missbraucht.

	Wir logieren mit prächtigem Ausblick [2][auf der Větruše], einem 1897 vom
	örtlichen Wanderverein eröffneten Ausflugsrestauration auf einem
	Felsvorsprung über der Stadt. Dass das schlossartige Gebäude mit
	Aussichtsturm heute wieder Hotel, Restaurant und Wahrzeichen ist, verdankt
	es der Stadtverwaltung, die das verfallene Areal 2001 kurzerhand
	zurückkaufte und renovieren ließ. Von hier aus kann man zum Wasserfall
	Vaňovsky oder zur Burgruine Štrekov (Schreckenstein) wandern, die hoch über
	der Elbe Maler wie Ludwig Richter oder Komponisten wie Richard Wagner
	inspirierte.

	## Der schiefe Turm

	Die [3][neugotische Stadtkirche Maria Himmelfahrt] ist Sakralbau und
	Mahnmal in einem. Nach massiven Bombardierungen der Alliierten wenige Tage
	vor Kriegsende neigt sich der Kirchturm fast zwei Meter und gehört damit zu
	den schiefsten in Europa. Diese Zerstörungen haben meine Mutter und
	Großmutter nicht mehr erlebt; sie verließen die Stadt 1938, in der nach dem
	Münchner Abkommen die Nationalsozialisten besonders wüteten. Wohnungen, in
	denen Juden, Halbjuden und selbst Vierteljuden lebten, wurden markiert.
	Auch Tschechen waren Ziel des von den Nazis aufgestachelten Mobs. Am Ende
	des Krieges kulminierte die Gewalt im Massaker von Aussig, das mindestens
	vierzig deutsche Zivilisten, vor allem Frauen, Kinder und Alte, das Leben
	kostete.

	Auf die wilden Vertreibungen der ersten Nachkriegsmonate folgten die
	„geordneten“. 1947 siedelte der Bruder meiner Großmutter aus. Zurück blieb
	Roza, die zweite Frau meines Urgroßvaters, eine Tschechin.

	Nach Jahrzehnten der historischen Amnesie hat die Stadt ihre Geschichte
	angenommen. Dazu zählt auch die Brutalismusarchitektur des Kommunismus, wie
	das gigantische Mosaik am klobigen Rathausgebäude oder die sogenannte Wanne
	am einstigen Sitz der KP, ein fensterloser Erker, der die Genossen
	angeblich vor neugierigen Blicken abschirmen sollte.

	Die heutigen Stadtbewohner und -bewohnerinnen, von denen viele an der 1991
	gegründeten Jan-Evangelista-Purkyně-Universität ausgebildet wurden, haben
	kaum Berührungsängste mit der Vergangenheit. Die Grafikerin Adéla
	Bierbaumer brachte als Abschlussarbeit an der Uni ein illustriertes
	Wörterbuch deutscher Lehnwörter im Tschechischen heraus, unter denen sich
	Humoriges wie cimprlich oder šlofik für Schläfchen findet. Auch der
	štamgast darf nicht fehlen.

	Ohne meine Familiengeschichte wäre ich vielleicht nie nach Ústi an die Elbe
	gereist, ohne die unbürokratische Hilfe des Archivs hätte ich nicht so
	vieles erfahren. Glück gehabt, měl jsem kliku!

	23 Oct 2022

	## LINKS

	[1] https://www.usti-nad-labem.cz/images/turistum/tiskoviny/2015_Vilova_archite…
	[2] https://hotel-vetruse.cz/de/uvod
	[3] https://www.stredohori.cz/de/detail/kirche-maria-himmelfahrt-usti-nad-labem

	## AUTOREN

	Sabine Berking

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