# taz.de -- Der Hausbesuch: Er macht nicht, was andere erwarten

	# taz.de -- Der Hausbesuch: Er macht nicht, was andere erwarten

	> Als Schüler peppt Stephan Griese Flohmarktfunde zu Partyoutfits auf. Dann
	> macht er sich als Designer selbstständig – bis er umdenken muss.

	Bild: Hauptsache, bunt: Modedesigner Stephan Griese in seinem Berliner Haus

	Mit seinen bunten Hemden sollen Männer lernen, mehr Mut in der Mode zu
	zeigen. Zu Besuch bei Designer Stephan Griese in Berlin.

	Draußen: Stadtrand, in der Nähe des Spandauer Forstes. Kurz vor den Feldern
	Brandenburgs ein Haus mit selbst gemalter Sonne auf der Fassade. Hier wohnt
	Stephan Griese gemeinsam mit seinem Mann, einer Polin, die eine Ausbildung
	zur Altenpflegerin macht, und einem Pakistani, der Iranistik studiert. Laut
	Griese keine Gemeinschaft von Freunden: „Aber wir verstehen uns sehr gut
	und genießen das Leben am Stadtrand.“

	Drinnen: Das Haus gehörte einst Stephan Grieses Großmutter und ist seither
	in Familienbesitz: „Immer mein Zuhause.“ Im Wohnzimmer hat jede Wand ein
	eigenes Design. Eine ist bordeauxrot gestrichen, eine dunkelgrün, eine in
	psychedelischem 70er-Print gehalten. Die Möbel sind bis auf einen weißen
	Rundtisch aus Teakholz. Nebenan im Zimmer ebenfalls viele dunkle, antike
	Möbel und ein runder Holztisch: „Das ist unser Spielezimmer. Wir spielen
	alle gerne.“ Auf dem Boden stapeln sich Platten: „Ich sammle die und muss
	immer wieder welche aussortieren und verschenken.“

	Clash: In der Teakholzschrankwand im Wohnzimmer steht ein neonfarbener
	Elefant neben einem Schwarz-Weiß-Bild in antikem Rahmen: „Für Clash bin ich
	immer zu haben.“ Giese mag Brüche: „Man sollte nie machen, was andere
	erwarten.“

	Natur: Von der Terrasse aus blickt Stephan Griese auf nichts als Gärten.
	Außer dem Läuten einer Kirchenglocke bleibt es still: „Ich lebe hier, weil
	ich Grün brauche. In der Stadt wohnen wäre nicht meins. Da würde ich
	eingehen wie eine Primel.“

	Mode: Bei einer Zigarette erzählt Griese, wie er zur Mode gekommen ist. In
	den 80ern habe er als Abiturient kein Geld gehabt, um sich Partyklamotten
	zu leisten. Daher hätten er und seine Freunde, inspiriert von der
	New-Wave-Bewegung, damit begonnen, auf dem Flohmarkt günstige Teile zu
	suchen, „sie umzunähen und zu verändern, zu verzieren“. Neben der Schule
	tanzte er: Showtanz, Paartanz und Formationstanz. Im Showtanz wurde er
	Vizeeuropameister: „Auch für das Tanzen habe ich immer genäht.“ Griese
	spricht sehr schnell. Darauf angesprochen, grinst er: „Ich habe damals noch
	viel schneller gelebt, als ich spreche.“

	Lehrjahre: Nach dem Abitur habe ihn seine Familie gedrängt, „etwas
	Richtiges zu lernen, doch Studieren war nicht meins“. Also habe er eine
	Schneiderlehre begonnen. Sein Meister aber sei von der alten Schule
	gewesen: „Man musste still sitzen, durfte nicht reden und wurde stundenlang
	angebrüllt.“ Nach vier Monaten wurde er krank. „Da meinte meine Mutter:
	‚Brich ab.‘ “ Er habe eh schon fast alles beherrscht. Den Rest lernte er …
	Kursen und studierte noch etwas BWL, um Ahnung von Finanzen zu bekommen.

	Unterschiede: Als er sich als Designer selbstständig machte, war er erst 21
	Jahre alt: „Mein Anspruch war damals, Herren- und Damenmode aus dem
	Geschlechtszusammenhang zu nehmen.“ Im Gegensatz zur Unisexmode, die immer
	oversized sei, habe er für seine Kollektionen die unterschiedlichen
	Körperformen bedacht: „Aber die Muster und die Stoffe waren gleich.“ Bald
	musste er feststellen, dass sich die Herrenkollektionen weniger rentierten.
	Also spezialisierte er sich auf Haute Couture für Frauen und machte einen
	Laden am Kurfürstendamm in Berlin auf.

	Ästhetik: Mode, meint Stefan Griese, sei immer Abbild gesellschaftlicher
	Bedingungen: So zeige die Berliner Streetfashion, wie multikulturell die
	Stadt sei: „Im Gegensatz zu Mailand gibt es hier eine große Vielfalt.“ Mode
	habe schließlich nichts mit Geld zu tun, sondern mit einem Sinn für
	Ästhetik: „Paris ist deshalb eine Modestadt, weil Ästhetik dort in allen
	Einkommensschichten eine Rolle spielt und viele modisch interessiert und
	imstande sind, mehr als ein T-Shirt zu tragen.“

	Familie: Die Familie ist ihm wichtig. Das merkt man schon an den Bildern
	seiner Großeltern an der Wand des Spielezimmers. Als seine Mutter im Alter
	pflegebedürftig wurde, wollte er sie nicht einfach betreuen lassen, sondern
	selbst für sie da sein: „Doch als Chefdesigner wurde ich im Laden
	gebraucht, musste Anproben und Änderungen persönlich machen.“

	Bunte Hemden: Bei einer nächtlichen Runde mit Freunden kam ihm die Idee:
	bunte Hemden. Für Männer. Seine jetzigen Kaiser-Friedrich-Hemden – benannt
	nach der Straße des Ladens am Berliner Schloss Charlottenburg – seien eine
	echte „Schnapsidee“ gewesen, sagt er lachend. Für ihn sei entscheidend,
	Freude zu transportieren. Das Wort Designerhemd betrachtet er als ein
	Schimpfwort: „Meine Hemden sollen für alle sein.“

	Selbstläufer: Weil die Nachfrage hoch war, habe er entschieden, die Haute
	Couture einzustellen und nur auf die Hemden zu setzen: „Die werden nach dem
	gleichen Schnitt in einheitlichen Größen produziert.“ In schrillsten,
	buntesten Mustern, aber auch schlicht. Maßanfertigungen und Anpassungen
	fielen weg, und er konnte sich auf die Prints konzentrieren. „Die Hemden
	waren ein Selbstläufer. Die können auch im Webshop oder auf Märkten
	verkauft werden.“ So blieb ihm Zeit für seine Mutter: „Mit den Hemden ging
	es bergauf, mit meiner Mutter bergab.“

	Made in Berlin: Alles an seinen Hemden sei vegan und werde in Berlin von
	Lohnmeisterbetrieben gefertigt. Nur die Rohlinge der nach Elfenbein
	aussehenden Polyesterknöpfe, die von einem Knopffärber auf das jeweilige
	Muster des Hemds abgestimmt und eingefärbt würden, stammten aus Italien:
	„So was wird hier nicht produziert.“ Die Kunden haben lebenslange Garantie:
	„Sie kommen, wenn sie irgendwo hängen bleiben und ein Loch haben, einen
	Knopf verlieren. Nur wenn sie 20 Kilo zunehmen, können wir nicht viel
	machen.“

	Luxussegment: Die Arbeit im Luxussegment sei ganz anders gewesen. Nicht
	nur, weil er bei der Anpassung persönlich zugegen sein musste. Eine Frau
	habe mal bei der Anprobe gesagt: „Für das Geld müsste ich aber mindestens
	aussehen wie Dornröschen.“ Stephan Griese grinst: „Da denkt man schon mal:
	Hallo? Ich bin doch kein Schönheitschirurg!“

	Ansprüche: Seine Hemden hätten nichts mehr mit dem Anspruch zu tun, den er
	einst an Mode hatte: „Ich würde mich nicht einmal mehr als Modedesigner
	bezeichnen. Was ich jetzt mache, ist eher textiles Werken.“ Die Freude an
	der Arbeit aber sei gewachsen: „Weil ich Menschen anders glücklich machen
	kann.“

	Stil: Wie Menschen ihre Hemden letztlich tragen und pflegen, sei eine
	Charakterfrage: „Es gibt die, die um einen extrasteifen Kragen bitten
	und es bügeln, und die, die ihr Hemd zerknittert tragen.“ Auf die Frage,
	wie er sich selbst gerne kleide, meint er: „Wenn ich in der Masse bin,
	ziehe ich immer ein buntes Hemd an.“ Wenn er allein sei, trage er gerne
	Sarong, also einen gewickelten Rock wie in Asien bei Männern geläufig, oder
	habe „nichts an“.

	Aneignung des Fremden: Vom Diskurs über [1][Cultural Appropriation], also
	die Frage, ob es etwa okay ist, wenn Designer*innen religiöse Symbole
	wie einen Turban zu Massenware machen, hat er erst kürzlich gehört: „Ich
	lebe in einer Blase, gehöre ja nicht zur Mehrheitsgesellschaft mit dem, was
	ich mache und wie ich lebe als schwuler Mann.“ Er habe sich noch keine
	Meinung gebildet: „Aber wenn in der Menschheitsgeschichte nicht Dinge von
	anderen Kulturen weitergegeben worden wären, hätten wir weder Nudeln noch
	Feuerwerk.“ Dass er privat gerne einen Sarong trage, sei ein Ausdruck der
	Wertschätzung: „Ein Kompliment an Trageeigenschaften und Look.“

	Miteinander: Es gelte neue Formen des Miteinanders zu finden: „Wir sind
	doch eher auf dem Weg zu einer globalen Kultur. In einer Zeit, in der die
	Zukunft nur gemeinsam stattfinden kann, weil Ressourcen begrenzt sind,
	müssen wir uns enger zusammenschließen, statt Differenzen zu
	unterstreichen.“

	29 Aug 2022

	## LINKS

	[1] /Ueberlegungen-zu-kultureller-Aneignung/!5589035

	## AUTOREN

	Eva-Lena Lörzer

	## TAGS

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