# taz.de -- Tourismus in Indien: Armut schauen

	# taz.de -- Tourismus in Indien: Armut schauen

	> Auf Besichtigungstour durch Mumbais „informelle Siedlungen“ geht die
	> Urteilskraft leicht verloren. Was soll man bedauern, was bewundern?

	Bild: Auf Slum-Tour in Mumbai

	Slum-Sightseeing ist ein seltsames Geschäft. Man zahlt eine bestimmte Summe
	Geld, um sich für einige Stunden unter fachkundiger Anleitung das Leben der
	Armen aus nächster Nähe anzuschauen. Doch selbst wenn mal unfreundlich
	zurückgeschaut wird, politisch bleibt alles korrekt. Der gezahlte Betrag,
	so heißt es, kommt allein den angeschauten Menschen und ihrer Community
	zugute.

	Wer sich dem Thema in Mumbai nähern will, hat in der Megacity gleich in
	mehrerer Hinsicht die Qual der Wahl: Indiens Wirtschafts- und
	Sehnsuchtsmetropole gilt mit ihren rund 2.000 „informellen Siedlungen“, in
	denen über die Hälfte der Bevölkerung lebt, zu Recht als eine der
	Slum-Hauptstädte der Welt.

	Die Quartiere der Armen sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Die oft
	improvisierten Behausungen – bisweilen gemauert, meist nur aus Wellblech,
	Holz und Plastikplane – siedeln im Schatten von Luxushochhäusern und
	Shoppingmalls, entlang Schienen und Bahnhöfen, in besten Strandlagen und im
	Gestank schwelender Müllkippen.

	Es gibt alte, etablierte Slums, deren Bewohner über Sanitäranschlüsse,
	Mieteinnahmen und politischen Einfluss verfügen. Es gibt neue Slums, deren
	Menschen jederzeit Opfer von Abrissbagger oder Schlägertrupps werden
	können. Schlechter als Slum ist nur noch die Abwesenheit von Slum: Menschen
	im Schmutz des Rinnsteins mit Baby, Kochgeschirr und zwei Quadratmetern
	Pappe. Auch danach muss man in Mumbai nicht lange suchen.

	## Ein Armutspatchwork

	Anhaltende Zuwanderung und eine weitgehend abwesende Stadtplanung sorgen
	dafür, dass sich an diesem Armutspatchwork nicht viel ändern kann.
	Chhatrapati Shivaji, Mumbais Hauptbahnhof, erlebt täglich bis zu 2.000
	meist mittellose Neuankömmlinge, die nach Arbeit, Zukunft und Behausung
	suchen. Wer über Slums recherchieren, forschen oder promovieren will, ist
	in dieser Stadt auf jeden Fall immer am richtigen Ort.

	Touristen sind meist weniger ambitioniert. Urlauber mit begrenztem
	Zeitbudget suchen eher nach kompakten, abgeschlossenen Erlebnissen, die
	mitunter zwar einen gewissen Thrill bieten dürfen, hinsichtlich emotionaler
	Verdaulichkeit und Wiedererzählwert aber Social-Media-Kanal-fähig sein
	sollten: „In meinem heutigen Video erzähle ich euch jetzt mal, wie es in
	einem indischen Slum so aussieht.“

	Auch dafür ist in der Stadt kein Mangel an Gelegenheiten. Touristen, die
	ihre Komfortzone für ein paar Stunden verlassen wollen, finden in Mumbai
	mittlerweile über sechzig Reiseveranstalter, die sogenannte Slum-Touren
	unterschiedlichster Art und Dauer anbieten. Sie heißen Reality Tours,
	Slumgods oder Mohammmed’s Dharavi Slum Tours. Was auf diesen Touren Slum
	ist und was nicht, wird dabei nicht immer ganz klar.

	Es gibt Fahrten nach Kamathipura, Mumbais altem Rotlichtbezirk, in dem
	zwar noch Prostituierte arbeiten, der aber vor allem eine lebhafte
	Arbeiter- und Handwerker-Wohngegend und beileibe kein Slum ist. Auch Dhobi
	Ghat, von den Veranstaltern als „Wäsche-Slum“ angeboten, weil seine
	Bewohner hier für Hotels und Krankenhäuser waschen, ist eher ein emsiges
	Dienstleistungsquartier als eine Erstadresse der Elenden. Die allermeisten
	Touren aber führen nach Dharavi, eine Gegend in bester Citylage unweit des
	Flughafens, in der rund eine Million Menschen leben.

	## Kein Ort der Hoffnungslosigkeit

	Dharavi ist so etwas wie die Mutter aller Slums und wird gemeinhin als
	„größter Slum Asiens“ bezeichnet. Vielleicht ist es auch der größte Slum
	der Welt. Derartiges weckt Fantasien, etwa die, dass hier „Menschen ihr
	Leben in großer Armut und Hoffnungslosigkeit fristen“, wie es im Netz auf
	einer „Slum-Top-Ten-Liste“ heißt. Das ist allerdings ziemlicher Unsinn.

	Das Viertel ist nicht durchgängig arm und schon gar kein Ort der
	Hoffnungslosigkeit, sondern ein wirtschaftliches Kraftzentrum mit
	erheblicher Wertschöpfung, hohen Mieten, vergleichsweise guter
	Infrastruktur und großer Anziehungskraft. Es gibt nicht nur Schulen, Ärzte
	und Juweliergeschäfte, sondern such enorm viel Arbeit: Links und rechts der
	engen Gassen werden in winzigen Werkstätten Plastikabfälle recycelt,
	Farbtöpfe gereinigt, Aluminiumteile gestanzt, Oberhemden geschneidert,
	Lederwaren gegerbt oder Kekse gebacken.

	„Wir haben hier auch ein weißes Haus und einen Obama“, grinst Tour Guide
	Pawan, der seinen Gästen nach all dem Lärm und Gestank etwas Erholsames
	bieten will. Obama ist nur eine Taube und das Gebäude nur ein Taubenschlag
	mit dem Namen „White House“. Doch als Fotomotiv für Touristen funktioniert
	der Gag immer wieder super.

	Die Probleme des Quartiers, etwa die teuren Mieten, die hohen
	Schadstoffbelastungen der Arbeiter oder der Mangel an Sanitäranlagen,
	werden auf dem Rundgang eher beiläufig behandelt. Dass die meisten
	Einwohner keine eigenen Toiletten haben und für die Angebote privater
	Toilettenbetreiber jedes Mal zahlen und Schlange stehen müssen, ist nicht
	besonders fotogen.

	## Die Slum-Sightseeing-Szene

	„Wer hier aufwächst, lernt Darm und Blase frühzeitig zu kontrollieren. Wir
	zahlen hier für alles, auch für den Gang zur Toilette“, erzählt Fatima,
	eine junge Frau, die ihr Geld als Haushälterin in den Wohnungen der
	Mumbaier Mittelschicht verdient.

	Um die Marke Dharavi an Touristen zu verkaufen, sollte man andere
	Botschaften parat haben: Besser sind immer die Geschichten von Prosperität,
	Selbstorganisation und multiethnischer Solidarität, die westlichen
	Besuchern Möglichkeiten moralischer Entlastung bieten. Zu den Anbietern,
	die solche Narrative gut beherrschen, zählt Chris Way, Gründer des größten
	Dharavi-Veranstalters Reality Tours. Durch seinen Erfolg in Mumbai ist der
	Brite heute so etwas wie ein Business Angel der globalen
	Slum-Sightseeing-Szene.

	Die „Potenziale“ des Gewerbes, so Way auf seiner Unternehmenswebsite, habe
	er schon vor 15 Jahren in den brasilianischen Favelas gesehen. Mit seinen
	Erfahrungen aus Indien hilft er derzeit einer NGO auf den Philippinen, ein
	ähnliches Konzept in Manila zu verwirklichen. Wäre Slum-Tourismus eine
	Aktie, man müsste jetzt wirklich einsteigen.

	All das nur fragwürdig zu finden, wird dem Phänomen dennoch nicht gerecht.
	Slum-Touren bedeuten zwar oft eine Entpolitisierung von Armut, bieten den
	Akteuren jedoch oft auch neue Perspektiven und Kontakte in einem ansonsten
	meist begrenzten Alltag.

	So etwa im Leben von Sunil Rayana, der 2013 mit zwei Freunden unter dem
	Namen Slumgods zunächst HipHop- und Breakdance-Kurse für Jugendliche
	angeboten hat, heute aber unter gleichem Label einen sich allmählich
	etablierenden Veranstalter betreibt.

	Dass das Geschäft stetig besser läuft, verdankt er auch Touristen, die er
	auf seinen Touren kennengelernt hat, darunter die Top-Managerin einer
	internationalen PR-Agentur. „Von ihr habe ich sehr viel gelernt, nicht nur
	über Marketing, auch über Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen“, sagt
	der 28-Jährige, dessen Ambitionen heute deutlich größer sind als vor vier
	Jahren.

	Inzwischen träumt er davon, in Dharavi produzierte Waren unter einer
	eigenen Dachmarke zu verkaufen. Auch die Vermarktung von Recycling-Möbeln
	sei eine spannende, in Indien noch kaum bekannte Idee, glaubt er.

	## Das teuerste Wohnhaus der Welt

	Nicht jede Slum-Biografie verläuft derart glücklich. Wer erleben will, wie
	grimmig Mumbais Realität sein kann, sollte keine Tour buchen, sondern
	Spaziergänge durch die Stadt unternehmen. Etwa zum Bahnhof Bandra, wo im
	Oktober zunächst ein Feuer und dann die Abrissbagger ein gesamtes Quartier
	dem Erdboden gleichgemacht haben. Die Behausungen sind für alle Zeiten
	zerstört, doch die meisten ihrer Bewohner sind immer noch da.

	Hiroschima muss einst so ähnlich ausgesehen haben: Einige suchen in den
	Trümmerfeldern nach Verwertbarem, andere beginnen sich bereits wieder
	einzurichten und haben inmitten von Schutt, Asche und sich tummelnden
	Ratten schon wieder Zeltplanen aufgeschlagen und Feuer angezündet – ein
	selbst für die hier umsteigenden Pendler einigermaßen verstörendes Bild.

	Ohne einen Abstecher in den Süden der Stadt bleiben solche Eindrücke jedoch
	unvollständig. Kaum acht S-Bahn-Stationen von Bandra entfernt steht seit
	2010 das nach dem Buckingham Palace angeblich teuerste Wohnhaus der Welt,
	auf dessen 27 Etagen der indische Milliardär Mukesh Ambani mit
	sechsköpfiger Familie und einer unbekannten Zahl von Bediensteten lebt.
	Besichtigungstouren, etwa über die Gegensätze des modernen Indiens, werden
	hier nicht angeboten, doch ein kleines, von der Straße geschossenes
	Erinnerungsfoto lässt das allgegenwärtige Sicherheitspersonal gern
	durchgehen.

	2 Feb 2019

	## AUTOREN

	Martin Jahrfeld

	## TAGS

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	Schwerpunkt Klimawandel

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