# taz.de -- Reisen im Iran: Unter dem Radar

	# taz.de -- Reisen im Iran: Unter dem Radar

	> Unpolitisch ist die Kulturszene nicht, trotz der staatlichen Kontrollen.
	> Was im Iran geht und was nicht, ist schwer zu durchschauen.

	Bild: An der ehemaligen amerikanischen Botschaft in Teheran, jetzt Museum für …

	Es geht um alles. Ein Kampf ums Leben, ums Überleben. Aus der Tonne rollt
	ein Klumpen Lehm auf den Boden. Ein Mann beginnt ihn zu formen. Er ächzt,
	die Arbeit ist hart. Was wird er erschaffen, einen Gott, ein Monster?
	Lichtblitze erleuchten für Momente Stadien der Menschwerdung. Fast eine
	Stunde dauert dieser Kampf ohne Worte, erst dann zerrinnt die atonale
	Begleitmusik in sphärische Klänge. Das Licht geht an, ein Mann steht
	aufrecht im Saal, Yaser Khaseb, der Klumpen Ton, dreckig und glücklich. Es
	gibt stehende Ovationen, die Leute machen Selfies mit ihm.

	Wer bei uns das ideologisch aufgeladene Ringen um das Schicksal des Iran
	erlebt, kann nicht anders, als die Analogie zu sehen zwischen diesem
	Teheraner Theaterabend und der Weltpolitik. Im Iranian Artists Forum im
	Zentrum der Hauptstadt geht es hingegen nur um Body Art Performance. Yaser,
	ein 36-jähriger Kurde aus dem Nordiran, und sein Bühnenkollege verweben
	ihre bäuerliche Herkunft mit Körperbeherrschung zu „Mud“, Matsch, wie das
	Stück heißt, zu dem gut hundert Besucher ins Künstlerhaus gekommen sind.

	Das Iranian Artists Forum war früher eine Kaserne. Nun finden in den Räumen
	Workshops und Ausstellungen statt. Das Forum versteht sich als Bühne für
	Künstler aller Art. Fast jeden Abend gibt es Aufführungen, zu denen sich
	ein buntes Publikum trifft. Studenten in Jeans und T-Shirt, Typen mit
	Baskenmütze im Stil der Pariser Bohème, Leute mit Punkfrisur, expressiv
	geschminkte Mädchen. Fünf Euro kostet die Theaterkarte, viel Geld für die
	meisten. Doch die junge, gebildete Mittelschicht in den Städten ist heiß
	auf Kunst.

	## Die Dichter täglich im Radio

	Der Iran ist eine Hochkulturnation seit Jahrtausenden. Dichtung und Musik
	sind allgegenwärtig. Altpersische Poeten wie Ferdosi, Saadi und Hafis
	werden im Fernsehen und Radio vorgetragen. Ihre Zitate finden sich auf
	Speisekarten, als Sprichwörter und Lebensweisheiten. Sie sind Songtexte
	iranischer Popgrößen wie Alireza Eftekhari. Es ist so, als sei man bei uns
	täglich umgeben von Goethe und Heine, und Helene Fischer sänge das Ännchen
	von Tharau.

	Auch Yaser hat sein Publikum. Schwierig sei es anfangs gewesen, die Beamten
	im Kulturministerium, trainiert darin, das gesprochene Wort nach Verbotenem
	abzuklopfen, davon zu überzeugen, dass von seiner sprachfreien Show keine
	Gefahr ausgeht. Doch nun gehe das.

	Wer zurzeit den Iran bereist, wird jeden Tag aufs Neue davon überrascht,
	wie wenig die bis zur Frage „Krieg oder Frieden“ aufgeladene Debatte bei
	uns auf den Alltag der meisten Iraner durchschlägt. Da geht es vielmehr um
	den galoppierenden Verfall des Rial, den Mangel an Konsumgütern, vieles
	davon direkte Auswirkung des unvermindert greifenden Handelsembargos, das
	die Bürger des Iran im Würgegriff hält.

	Reiche können sich deutsche Autos leisten oder bei Apple, Coca-Cola und
	Pepsi zugreifen, die allesamt Geschäfte machen im Land des erklärten
	Erzfeindes der USA. Warum sie wie Parias behandelt werden, ist vielen
	Iranern ein Rätsel. Unter der Knute des Mullah-Regimes fühlt sich nur eine
	Minderheit wohl. Reformen wollen alle, erlöst werden will niemand.

	Auch Nooshin Foroutan macht sich weniger Sorgen um die Freiheit im eigenen
	Land als das Bild des Iran im Ausland, das Touristen fernhalten könnte. Die
	Malerin stellt ihre Tintenzeichnungen dünner Frauen im Art Center, einem
	Kunstzentrum im Norden der Stadt, aus. Etwa hundertzwanzig Galerien gebe es
	allein in Teheran, sagt Foroutan. Mancher, der sich früher einen Teppich
	für die Wohnung gekauft hätte, nehme nun ein Bild für die Wand.

	Nooshin Foroutan hat eine typische Diaspora-Biographie: Emigration nach der
	Revolution. Kunststudium in Wien, Rückkehr in den 1980er Jahren, dann
	Ausreise in die USA, wieder zurück in die Heimat. Wie viele Auslands-Iraner
	folgte auch sie den politischen Richtungswechseln im Land. Hoffnung bei
	Reformern wie Chatami, Rückschläge unter Hardlinern wie Ahmadinedschad.
	Seit dem moderaten Präsidenten Rohani habe die Vielfalt der Kulturszene
	einen neuen Höhepunkt erreicht, sagt die 53-jährige. Hier gingen mehr Leute
	zu Vernissagen und in Ateliers als in München oder Köln.

	Unpolitisch ist die Kulturszene nicht, trotz der staatlichen Kontrollen.
	Was im Iran geht und was nicht, ist schwer zu durchschauen. Prominente
	Literaten und Filmemacher werden geächtet, andere geduldet. Früher seien
	einige ihrer Motive krass fehlinterpretiert und auf den Index gesetzt
	worden, sagt Foroutan. Auch heute seien politische Themen und Nacktheit
	verpönt. Doch Frauen ohne Kopftuch zu malen in lockerer Kleidung sei nun
	möglich, Abstraktes sowieso. Zensur sei nicht subtil, Feingefühl im
	künstlerischen Ausdruck also schwer zensierbar. Im Radio wird grundsätzlich
	in Farsi gesungen, westliche Titel laufen nur instrumental.

	Frauen tragen Make-up und körperbetontes Outfit im Zentrum. Internet und
	Messenger-Dienste wie Telegram und WhatsApp sind verfügbar und beliebt wie
	bei uns. Manches wird ab- und wieder angeschaltet, man hat den Eindruck,
	die Zensoren seien sich heillos uneins. Der Hidschab, im Westen das
	Schlüsselsymbol im Freiheitskampf, ist, trotz Vida Movaheds Demonstration
	im Dezember, für viele Frauen im Land nicht viel mehr als lästig.

	## Ein Besuch im Teehaus

	Sie wollen Karriere machen, eine bezahlbare Wohnung, vielleicht ein Auto,
	sagt Mina, eine junge Deutschlehrerin aus Teheran, die auch bei Yaser
	Khasebs Aufführung war. Nichts davon könne sie sich leisten, obwohl sie
	jeden Tag der Woche zehn Stunden arbeite. Nur mit einem Partner sei das
	möglich; zehn Prozent ihrer Bekannten in Teheran lebten bereits mit Freund
	oder Freundin zusammen, unverheiratet.

	Wenig wissen wir über den Iran. Urlauber, die Nooshin Foroutan so gerne zum
	Gedankenaustausch zu Gast sähe, reisen fast immer in Gruppen zu den
	bekannten Attraktionen: Isfahan, Persepolis, Basare, Museen, Paläste. Nur
	wer mit eigenem Führer unterwegs ist, kommt den Menschen näher und
	überwindet die Sprachbarriere; viele Iraner sprechen nur Farsi. Dabei gibt
	es kaum ein Volk, das Ausländern gegenüber so neugierig und aufgeschlossen
	ist.

	Am einfachsten kommt man dem Lebensgefühl der Iraner im Teehaus näher, hier
	ein Crossover aus Shisha-Bar und Restaurant mit Livemusik. Es gibt sie
	überall im Iran, entlang der Valiasr-Straße in Teheran ebenso wie in
	Maschhad im Osten, in Schiraz und Yazd im Süden des Landes. Abends treffen
	sich dort junge Leute zum Kebab, rauchen auf Diwanen Wasserpfeife und
	singen die Evergreens aus der Zeit Reza Schahs mit, die so beliebt wie vor
	achtzig Jahren sind.

	Omar, Ehsan und Ali erzählen eines Abends im Mozaffar in Yazd dem Besucher
	von ihrer Hoffnung auf den Fremdenverkehr, von der Unmöglichkeit, ein
	Reisevisum nach Europa zu ergattern, nur für einen Urlaub, selbst wenn sie
	das Geld dafür haben. Deutschland, dieses seltsame Land, dem alles zu
	gelingen scheint, ist der größte Sehnsuchtsort vieler junger Iraner. Mina
	und Nooshin, die beiden Frauen aus Teheran, und Ehsan, der 30-jährige Guide
	in Yazd, die alle schon dort waren, müssen gegenüber ihren Freunden immer
	wieder die Euphorie dämpfen, die der Bundesrepublik entgegenschlägt. Dem
	Gast aus dem gelobten Land ist die Ehrfurcht manchmal peinlich.

	Viele Diwane im Mozaffar sind nur von Mädchen besetzt. Junge Frauen gehen
	im Iran häufig mit ihren Freundinnen aus, zum Paintball, auf Ausflüge,
	besonders aber abends zum Feiern. Zu später Stunde geht es im Mozaffar hoch
	her. Die Mädchen fordern vom Sänger ihre Hits, die Kellner bringen mehr
	Tee, die Band gibt ihr Bestes. Hidschabs beginnen zu rutschen, fallen herab
	auf die Schultern. Niemanden kümmert es.

	Yazd liegt eine Tagesreise im Auto südlich von Teheran und ist neben
	Schiraz eines der Zentren des kulturellen Erbes, die zeigen, wie viel
	Persien von einst im Iran von heute lebt. Yazd ist umgeben von Wüsten, aber
	gleichzeitig die Stadt des Wassers, Windes und die Hochburg der
	Zoroastrier, einer der ältesten Glaubensgemeinschaften der Menschheit.

	## Suche nach neuen, religiösen Vorbildern

	Der Zoroastrismus, der Nietzsche als Vorlage für sein Werk „Also sprach
	Zarathustra“ diente, erlebe eine Renaissance, sagt Ehsan. Junge Iraner
	wendeten sich zunehmend vom Islam ab und sähen im Grundsatz des
	Religionsgründers Zoroaster – gut denken, gut reden, gut handeln – die
	zeitgemäßere Handlungsanweisung für ihr Leben, Moscheen hingegen leerten
	sich. Auch das Prinzip, die Elemente Erde, Luft, Wasser und Feuer rein zu
	halten, entspreche modernem Denken.

	So sieht es auch die Architektin Sarah Ahmadi bei einem Treffen am nächsten
	Tag. Zweimal pro Woche kommt die 39-jährige aus Teheran, um ihr
	Herzensprojekt zu betreuen: die Qanate der Stadt zu erhalten. Das uralte
	unterirdische Kanalsystem zur Wasserversorgung aus den Bergen gewinnt in
	Zeiten knapper Ressourcen neue Bedeutung. Sie habe, sagt Ahmadi, viel
	Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass sich deren teure Renovierung lohne,
	ebenso wie die Erhaltung der für Yazd typischen Windtürme, die einen
	natürlichen Austausch heißer und kühler Luft bieten und eine nachhaltige
	Alternative zur stromfressenden Klimaanlage sind.

	Das Interesse von Touristen am Erlebnis, tief im Keller eines Speichers
	oder Stadthauses Quellwasser sprudeln zu sehen, das aus fünfzig Kilometer
	Entfernung kommt, bei 35 Grad im kühlen Luftzug eines Windturms zu stehen,
	habe ihre Auftraggeber schließlich überzeugt. Denn im Fremdenverkehr, sagt
	Ahmadi, sähen viele trotz allem die größte Chance für einen
	wirtschaftlichen Aufschwung.

	Kulturell inspirierte Reisen – wie wichtig dies für Iraner selbst im
	eigenen Land ist, dafür steht Schiraz. Die Stadt, dreihundert Kilometer
	südlich von Yazd, ist die Heimat der beiden größten Poeten Persiens: Saadi
	und Hafis. Beide gehören zum Grundkanon iranischer Bildung. Schulklassen
	aus dem ganzen Land kommen zu ihren Gräbern, die in eigenen Parks liegen.
	Samin Kamali, eine junge Lehrerin, erklärt einer Gruppe Jugendlicher, warum
	beide noch heute so aktuell sind. Saadi wegen seiner klaren Sprache zu Gut
	und Böse, zu Alltag und Liebe, vor achthundert Jahren aufgeschrieben; Hafis
	als Mystiker, der vierhundert Jahre nach seinem Tod Goethe zu dessen
	„West-östlichem Divan“ inspirierte.

	Im Frühjahr stehen in Schiraz die Rosen in Blüte. Verliebte und frisch
	Verheiratete kommen dann aus Tradition aus dem ganzen Land hierher in die
	Parks und zu den Mausoleen der Nationaldichter, um diese für ein
	glückliches, unbeschwertes, romantisches Leben zu bitten.

	6 Oct 2018

	## AUTOREN

	Sven Weniger

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