# taz.de -- Wenn Katalanen feiern: Mit dem Feuer spielen

	# taz.de -- Wenn Katalanen feiern: Mit dem Feuer spielen

	> Polytechnik und Knallkörper, fünf Tage am Stück. Bei der Patum im
	> Pyrenäenstädtchen Berga kehren die Menschen ihre anarchische Seite
	> heraus.

	Bild: Nachtschwärmer auf dem Patum Fest im katalanischen Berga

	Lautes Knallen. Schüsse. Und plötzlich liegen ein paar Menschen auf dem
	Boden. Anderswo würde ich einen terroristischen Anschlag vermuten und so
	schnell wie möglich weglaufen. Nicht so in Berga, wo die Umstehenden
	fröhlich in die Hände klatschen. Tausende von Menschen stehen dicht
	gedrängt auf der Plaça de Sant Pere und sehen zu, wie zwei Engel die
	Macess, eine Art Dämonen, besiegen. Die hatten vorher Funken sprühende
	Keulen durch die Menge geschwungen. Nun ist die Gefahr gebannt. Die Bösen
	mit ihren grimmigen Masken sind erlegt, die Engel stellen sicher, dass
	keiner von ihnen noch mal aufsteht.

	Allgemeines Aufatmen? Keineswegs. Kaum haben sich die Schwerter in die
	letzte Brust gebohrt, treten die Guites auf: Wörtlich übersetzt Maultiere,
	sind es im Grunde zwei Fabelwesen aus Pappmaché, die einer Giraffe und
	einem Pferd, Kamel oder Drachen ähneln. Sie beginnen, sich inmitten der
	Menschenmenge um die eigene Achse zu drehen und dabei Feuer zu spucken. Je
	schneller die Musik, desto wilder die Bewegung. Mit den Funken kommen sie
	den Umstehenden bedrohlich nah.

	Die halten die Hände schützend vors Gesicht und weichen schreiend zurück.
	Dann nähern sie sich den Guites wieder an und fordern die Gefahr heraus.
	Mich packt indessen die Angst. Auf meinen Armen sind die ersten Funken
	gelandet, die sich wie kleine Stiche anfühlen. Die Luft ist von Rauch
	geschwängert. Zum unheimlichen Schlagen des Tabal, der großen Pauke, werde
	ich mal in die eine, mal in die andere Richtung geschoben.

	Wo ist Carles? Ich sehe mich nach meinem Begleiter um, muss ihn aber
	irgendwann verloren haben. Ich drücke mich an eine Hauswand, wo auch ein
	paar Väter mit Kindern auf den Schultern stehen. Ob ich hier einigermaßen
	sicher bin? Plötzlich wird es still. Gespräche und Schreie verstummen. Dann
	spielt die vorwiegend aus Blechbläsern bestehende Kapelle eine feierliche
	Melodie. Der Àliga, der Adler, tritt auf. Er ist das Symbol der Stadt
	Berga, jener provinziellen Kleinstadt am Fuß der Pyrenäen, wo die Patum
	stattfindet. Der komische Vogel aus Pappmaché verneigt sich erst vor der
	Kirche, dann vor dem Rathaus und beginnt zu tanzen. Erst langsam, dann
	immer schneller, als sich der Rhythmus verdoppelt.

	## Kein Halten mehr

	Und irgendwann gibt es kein Halten mehr. Alle auf dem Platz tanzen, nein,
	sie springen zum Takt der Musik, schwingen die Arme über dem Kopf,
	schneller und immer schneller, kurzzeitig fällt alles in eine Art Trance,
	einen kollektiven Rausch. Ähnliches wiederholt sich, als die alten Zwerge,
	die Nans vells, mit ihren Riesenköpfen auftreten. Zuletzt kommen die
	Gegants, die Riesen. Wie Königspaare stolzieren sie majestätisch durch die
	Menge. Mit ihrem letzten Tanz endet die Patum am Mittag.

	Nachdem alle ausgiebig gegessen und eine Siesta gemacht haben, geht es um
	21.30 Uhr weiter mit der Patum completa, der vollständigen Patum. Die
	erreicht ihren Höhepunkt mit den Plens, den Vollen. „Wenn du das noch nicht
	erlebt hast, sieh es dir lieber erst mal aus der Entfernung an“, hatte mir
	Salvador Vinyes, den ich vorher in der Bar Cal Negre getroffen hatte,
	geraten und mir angeboten, das Ganze von seinem Fenster aus zu verfolgen.
	Das nehme ich dankend an. Bahne mir gegen 21 Uhr einen Weg durch die Menge
	und schaffe es gerade rechtzeitig zu Salvadors Haus.

	In seiner Wohnung haben sich bereits alle möglichen Freunde und Bekannten
	versammelt und mit kalten Getränken, Kameras und Handys für das Spektakel
	gerüstet. Das dann tatsächlich in die Vollen geht. Nach dem Auftritt der
	Riesen werden auf dem Platz sämtliche Lichter gelöscht. Dann mischen sich
	hundert Diables, Teufel, unter die Menge. Das kann ich allerdings nur dem
	lauten Knallen und dem Feuer entnehmen, das überall auf dem Platz
	aufflammt. Sie sollen an ihren Hörnern Knallkörper und Pyrotechnik tragen
	und selbst mit Masken und allerlei nicht brennbarem Grünzeug an Kopf und
	Körper geschützt sein, sodass sie wie archaische Ungeheuer aussehen.

	## Der Patum ist heilig

	Die Menschen auf dem Platz haben sich ihrerseits mit alten Klamotten und
	Hüten aus Baumwolle gewappnet. Bald sehe ich nur noch Feuer, das über einem
	Meer von roten Hüten lodert, ein wilder Tanz der Flammen, begleitet von
	einem ohrenbetäubenden Knallkonzert. Wüsste ich nicht, was hier abläuft,
	würde ich denken, dass hier ein Bürgerkrieg tobt. In Deutschland wäre so
	etwas undenkbar. Aber hier? „Na ja, die Sicherheitsvorkehrungen werden hier
	auch immer strenger“, räumt einer der Anwesenden ein. „Aber keiner würde
	sich trauen, es zu verbieten. Die Patum ist uns heilig“, sagt Salvador.

	Wie bei vielen anderen Dorf- und Stadtfesten, bei denen Feuer zum Einsatz
	kommt, scheinen die Katalanen hier ihre vielbeschworene Rauxa auszuleben,
	jene Leidenschaft oder Verrücktheit, die ihrem ebenso sprichwörtlichen
	Seny, ihrem gesunden Menschenverstand, gegenübersteht. Es ist schon
	merkwürdig: Einerseits begehen sie gesittete Feste wie Sant Jordi, wo der
	heilige Georg, Schutzpatron Kataloniens, am 23. April mit Büchern und Rosen
	gefeiert wird, die man sich schenkt. Alles ganz brav und zivilisiert. Dann
	tanzen sie Sardana, jenen Tanz, wo man sich an den Händen fasst und nach
	einem komplizierten Schema hüpft. Auch wenn sie ihre Castells,
	Menschentürme, mit bis zu acht Stockwerken errichten, wo die einen auf den
	Schultern der anderen stehen und alle zusammenhalten müssen, damit es der
	leichteste bis nach ganz oben schafft, ist äußerste Disziplin gefragt. Und
	dann veranstalten sie so wilde, chaotische Feste mit einem Anflug von
	Anarchie.

	Eine Art Katharsis? „Mag sein“, meint Salvador Vinyes, der als
	Grafikdesigner auch das Logo der Patum entworfen hat. „Es gibt viele
	Theorien. In jedem Fall ist es auch ein großes Gemeinschaftserlebnis. Das
	ganze Jahr über sind wir Individuen, Verkäuferin, Arzt oder
	Bankangestellter. Aber während der Patum sind wir alle eins.“

	## Freiheit für die politischen Gefangenen

	Und keiner, der aus Berga oder Umgebung kommt, möchte sich das Spektakel
	entgehen lassen. Von weit her reisen sie an, um es mit Familie und Freunden
	mitzuerleben. Wobei die Katalanen weitgehend unter sich bleiben. Anders als
	bei vergleichbaren Festen wie den Sanfermines in Pamplona kommen kaum
	Touristen von außerhalb. Erstaunlicherweise hat das Fest, obwohl es zum
	Welterbe der Unesco gehört, keinen kommerziellen Charakter angenommen.
	Selbst wenn sie das große Geschäft machen könnten – viele Läden, Bars und
	Restaurants bleiben geschlossen, weil ihre Besitzer lieber selber
	mitfeiern. Nur für Bier und Barreja, eine Mischung aus Anislikör und
	Muskatell-Wein, ist gesorgt.

	Ursprünglich soll die Patum im 13. Jahrhundert aus
	Fronleichnamsfeierlichkeiten entstanden sein, die in der Kirche szenisch
	dargestellt wurden. Ihrerseits mögen sie an heidnische Riten zur
	Sommersonnenwende angeknüpft haben. Als das Konzil von Trient im 16.
	Jahrhundert die Auftritte im Gotteshaus verboten hat, hat sich das Fest von
	der katholischen Kirche emanzipiert und nach draußen verlagert. Fünf Tage,
	von Mittwoch bis Sonntag, hält es die Kleinstadt in Atem. Der Ablauf ist
	derselbe geblieben. Nur Kleinigkeiten haben sich im Lauf der Jahrhunderte
	verändert.

	In letzter Zeit hat der Adler die Verbeugung vor der Kirche schon mal
	verweigert. Und inzwischen setzt Bürgermeisterin Montse Venturós von der
	linksradikalen CUP auf eine inklusive Patum, die es auch Älteren oder
	Behinderten ermöglicht, dem Spektakel beizuwohnen. Außerdem hat sie
	Familienangehörige der politischen Gefangenen Kataloniens auf die
	Ehrentribüne geladen. Ohnehin ist der Platz vor dem Rathaus unübersehbar
	mit Unabhängigkeitsfahnen und gelben Schleifen geschmückt. Und als am
	Sonntagmittag Quim Torra, neuer Präsident Kataloniens, auf dem Balkon des
	Rathauses erscheint, skandieren die Menschen immer wieder „Llibertat,
	presos polítics“ – Freiheit für die politischen Gefangenen.

	Eine politisierte Patum findet nicht bei allen Beifall. „Ich wehre mich
	dagegen, dass das Fest für politische Zwecke instrumentalisiert wird“,
	empört sich Salvador. Eine ältere Frau neben ihm ist da ganz anderer
	Meinung. „Wir müssen jede Gelegenheit nutzen, um auf das Unrecht aufmerksam
	zu machen.“ So unterschiedlich die Meinungen sind – alle fiebern dem
	nächsten Feuerspektakel, der Johannisnacht, entgegen, in der überall in
	Katalonien Scheiterhaufen brennen und alter Hausrat in Flammen aufgeht.

	23 Jun 2018

	## AUTOREN

	Ulrike Wiebrecht

	## TAGS

	Katalonien
	Feuer
	Katalonien
	Katalonien
	Reiseland Spanien

	## ARTIKEL ZUM THEMA

	Konflikt um Unabhängigkeit Kataloniens: Ein Meer aus Lichtern und Fahnen

	In Barcelona demonstrieren Hundertausende für die Freilassung inhaftierter
	Repräsentanten. Nicht alle sind Anhänger der Unabhängigkeit.

	Katalanische Unabhängigkeitsbewegung: Nie verheilte Wunden

	Der Freiheitsdrang der Katalanen hat vielfältige Ursachen. Er speist sich
	auch aus den nicht aufgearbeiteten Verbrechen der Franco-Diktatur.

	Spanische Menschentürme: Kataloniens Hochstapler

	Jenseits von Stierkampf und Flamenco: Castells sind lebendiges
	Unesco-Weltkulturerbe in der nordspanischen Region.