# taz.de -- Kulturerbe in Italien: „Neapel ist doch viel schöner“

	# taz.de -- Kulturerbe in Italien: „Neapel ist doch viel schöner“

	> „Das andere Neapel“ heißt ein Verein. Er hat die Jugendlichen des
	> Armutsviertels Sanità inspiriert, durch Tourismus Arbeitsplätze zu
	> schaffen.

	Bild: Das Stadtviertel Sanità in Neapel

	Ernesto Albanese hätte Neapel für immer den Rücken kehren können; nie mehr
	in das Haus und die Stadt zurückkehren müssen, in der er geboren und sein
	Vater ermordet wurde. Ausgeraubt im Treppenhaus, am helllichten Tag, in der
	Via Constantinopoli, dort, wo die Reste der griechischen Mauern stehen, –
	mitten im Herzen von Neapel. Elf Jahre ist das nun bereits her.

	Albanese, 52, große Armbanduhr, Managerlook, sitzt in seinem Büro mit dem
	Rücken zum Fenster. Als hätte er den Schmerz besiegt, sagt er gefasst, mit
	festem Blick: „Man hat ihm das Genick gebrochen“ – seinem Vater, dem
	stolzen Neapolitaner, der seine Geburtsstadt so liebte. Gerade rechtzeitig
	noch erreichte Albanese das Krankenhaus, bevor der Vater starb. „Che peso“
	– Was für ein Schmerz“ –, bricht es aus ihm heraus.

	Doch statt vor Neapel zu fliehen, kehrte Albanese jeden Monat von seinem
	Arbeitsplatz in Rom zurück und konfrontierte sich mit den Problemen:
	„Neapel hat die höchste Kriminalitätsrate im Land“, sagt er, „aber weder
	der Staat noch die Bewohner, die über die nötigen Mittel und Bildung
	verfügen, unternehmen etwas!“ Zusammen mit fünf Schulfreunden gründete er
	2005 den Verein „L’Altra Napoli“ (das andere Neapel). „Ich wollte den
	Neapolitanern zeigen, was eine kleine Initiave alles bewegen kann.“

	## Katakomben und Barockkirchen

	Albanese hatte von einem Pater gehört, in Neapels verrufenem Stadtteil
	Sanità, nur einen Kilometer vom Haus seines Vaters entfernt. Armut, Gewalt,
	hohe Arbeitslosigkeit, die Camorra, „fast jeder Dritte brach die Schule
	ab“, so Albanese.

	Auf der anderen Seite: ein reiches kulturelles Erbe mit frühchristlichen
	Katakomben, Barockkirchen, verfallenden Palazzi, dem Geburtshaus des
	legendären Schauspielers Totò. „Als ich das Quartier zum ersten Mal
	besuchte“, sagt Albanese, „begegnete ich keinem einzigen Touristen.“ Sani…
	war weder auf den Touristenplänen eingezeichnet noch in einem Reiseführer
	aufgeführt. Oft wussten die Anwohner selbst nicht einmal, wo die Katakomben
	lagen. Ausgerechnet hier wollte Pater Antonio Loffredo den Tourismus
	ankurbeln und Arbeitsplätze für die Jugendlichen schaffen. – Albanese wurde
	einer seiner ersten Sponsoren.

	Er flog nach New York, zur Clinton-Foundation. „Fürs Fundraising brauchten
	wir einen seriösen Namen“, sagt er, „sonst wagt niemand, in Süditalien zu
	investieren.“ Sie waren das einzige Projekt aus Europa, alle anderen
	Anträge kamen aus der Dritten Welt. Die Stiftung nahm sie auf. Unter
	Clintons Schirmherrschaft sammelte Albanese bis heute rund 5 Millionen
	Euro, kein Cent davon kam vom italienischen Staat.

	## Klöster zu Bed and Breakfast

	Pater Loffredo, 57, Turnschuhe, brauner Anorak, Brille, sitzt in der neuen,
	modernen Eingangshalle zu den Katakomben. Er studierte in Tübingen, als
	auch Kirchenrebell Hans Küng dort lehrte, schwärmt er und nippt an seinem
	Orangensaft. „Als ich den Jugendlichen von meinem Vorhaben erzählte,
	schalteten sie auf Durchzug.“ Nichts von dem, was er sagte, interessierte
	sie. „Sie mussten riechen, sehen, fühlen, was ich ihnen da erzählte“, sagt
	er, Begeisterung schwingt in jedem seiner Worte mit.

	Mit der Unterstützung von Freunden und einigen Fluggesellschaften nahm er
	fünf Jugendliche mit auf Reisen: Paris, Barcelona, Berlin, zu Freunden nach
	Bremen. Endlich kam der Moment, auf den er gewartet hatte: „Neapel ist doch
	viel schöner“, sagten sie. „Warum können wir uns nicht auch so
	organisieren?“ – „Da wusste ich, ich habe es geschafft.“ Loffredo lacht.
	„Ich hatte sie mit meiner Vision infiziert.“

	Während im benachbarten Pompeji jahrtausendealte Tempel zerbröckeln und
	sich in Herculaneum antike Mosaiken vom Boden lösen, kümmerten sich die
	Jugendlichen von Sanità um ihr eigenes kulturelles Erbe: Sie entrümpelten
	eine Barockkirche, die als Lagerhalle diente, halfen mit, zwei ehemalige
	Klöster in B&Bs umzuwandeln. Mit den Spendengeldern ließen sie
	Behindertenrampen, LED-Beleuchtung und Blindentafeln in die Katakomben
	installieren, antike Fresken restaurieren – und sie bildeten sich fort:
	Einige holten den Schulabschluss nach, andere ließen sich zu
	Touristenführern ausbilden; um Englisch zu lernen, schlug sich einer von
	ihnen sogar als Eisverkäufer in England durch, heute arbeitet er in der
	Pressestelle.

	## Kampf mit der Bürokratie

	Pater Loffredo führte indessen einen jahrelangen zermürbenden Papierkrieg
	gegen die Bürokratie. Als die Gemeinde den Cimitero delle Fontanelle –
	einen in einer Tuffhöhle gelegenen Friedhof, Drehort berühmter Kinofilme
	und potenziellen Touristenmagnet – mit EU-Geldern restaurieren ließ, ihn
	danach aber nur einen einzigen Tag im Jahr für die Öffentlichkeit öffnete,
	rief er die Bewohner auf, den Friedhof zu besetzen.

	„Die Vergangenheit unseres Viertels muss die Zukunft unserer Jugend sein,
	sie muss Geld einbringen“, sagt er und geht hinaus in den Regen, um zu
	rauchen. Über hundert Bewohner rückten mit Schlafsack, Gitarre und Essen an
	und verbrachten die Nacht bei ihren Ahnen. „Am nächsten Morgen unterschrieb
	der Bürgermeister unsere Forderungen“, sagt Loffredo. Er lächelt.

	Inzwischen arbeiten 25 Personen unter anderem als Stadtführer,
	Rezeptionisten, Reinigungskraft oder Pressesprecher in der Kooperative mit.
	Flora Cuomo, 23 Jahre, lange Locken, schwarz lackierte Fingernägel,
	schaltet per Smartphone das Licht zu den Katakomben an. Mit ihrem Gehalt
	unterstützt sie ihre arbeitslosen Eltern. „Wer auf Google Sanità eingibt,
	erhält meist nur Negativschlagzeilen, jetzt zeige ich Ihnen die andere
	Seite“, sagt sie und führt die rund 20 Touristen hinab in die Tiefe, in ein
	Labyrinth aus gelbem Tuffgestein, eine Stadt unter der Stadt.

	Es ist kühl, nichts hört man hier mehr vom Chaos Neapels, nur das Hallen
	der Schritte in den weiten Tunneln, bis zu sechs Meter sind die Decken
	hoch. Rund 3.000 Grabnischen sind in den Vulkanstein gehauen, ein
	Ganzkörpertaufbecken, frühchristliche Basiliken, mit Fresken und Mosaiken
	geschmückt.

	## Neapels Gegensätze

	Zurück an der Erdoberfläche stehen wir plötzlich mitten im Herzen von
	Sanità. Wie wilde Hornissen jagen Mopeds vorbei, auf dem Markt atmen
	Oktopusse neben Reizunterwäsche, Artischockenherzen schmoren auf rostigen
	Grills, Jesus am Kreuz blinkt neben einer Autowerkstatt. Die Abgase
	vermischen sich mit Fischgeruch, das Läuten der Kirchenglocken mit Hupen.
	Es regnet, über die Wäscheleinen sind große blaue Plastikplanen gespannt.

	Die Einwohner gucken uns Touristen ungläubig an. „Diese Treppen“, sagt
	Cuomo, „lief Sophia Loren im Film ‚Gestern, heute und morgen‘ herunter“,
	ein paar Straßen weiter wuchs Totó als uneheliches Kind eines Grafen auf.
	Vom Friedhof führt sie über Hinterhöfe zu moosbewachsenen Pracht-Palazzi,
	die aussehen, als seien sie aus der Tiefe des Meeres aufgetaucht, und
	schließlich in Ciro Scognamillos Konditorei.

	Mit Schneeflocken (Blätterteigbällchen gefüllt mit Ricotta-Creme) schaffte
	der es, sich aus der Krise herauszukatapultieren. Inzwischen kommen die
	Kunden von weit her, sogar Roberto Saviano probierte schon. Scognamillo
	zeigt seinen linken Unterarm, auf dem ein Schneeflocken-Tattoo prangt. „Auf
	dem rechten Arm stehen die Namen meiner drei Töchter“, sagt er, „auf meinem
	Herzen der meiner Frau.“ Als einem die Creme auf der Zunge zerschmilzt,
	wird einem klar: Das echte Neapel erschließt sich einem erst in seinen
	Gegensätzen: Schönheit neben Verfall, pralles Leben über Katakomben.

	Von der bunten Majolikakuppel der Basilika läuten die Glocken zur Messe,
	Pater Loffredo zieht sich die Priesterrobe über. Er hat seine Vision
	verwirklicht. „Die Jugendlichen brauchen mich nicht mehr“, sagt er. Rund
	80.000 Touristen haben allein in diesem Jahr die Katakomben besucht, fast
	decken die Einnahmen bereits die Ausgaben, die Wirtschaftsfakultät der
	Universität Neapel studiert den Erfolg der Kooperative. „Ich bin bereit zu
	gehen“, sagt er, „Wenn dies ein wahres Projekt ist, dann wird es auch ohne
	mich weiterbestehen.“

	11 Feb 2017

	## AUTOREN

	Julia Reichardt

	## TAGS

	taz.gazete
	Reiseland Italien
	Neapel
	Neapel
	Tourismus
	Elena Ferrante
	Raubkunst
	Italien

	## ARTIKEL ZUM THEMA

	Krippenbauer in Neapel: Von Madonnen und Monstern

	Beim Krippenspiel geht es um den Kampf zwischen Gut und Böse. In Neapel
	erzählt jeder Krippenbauer eine eigene Weihnachtsgeschichte.

	Alte Gemäuer: Ein Wärterhäuschen in Italien

	Die römische Regierung will Zollstationen und Burgen kostenlos an
	Selbstrenovierer verpachten. So soll der Tourismus in der Provinz
	anwachsen.

	Band 2 von Elena Ferrantes Neapel-Saga: Puder über dem Grauen

	Ferrantes Erzählung handelt von Liebe, Sex und Adoleszenz im Italien der
	sechziger Jahre. Die Geschichte zweier ungleicher Freundinnen.

	Wiedergefundene van Goghs in Italien: Kunstfreund Camorra

	Zwei vor 14 Jahren in Amsterdam gestohlene Van-Gogh-Gemälde wurden nun
	wiedergefunden. Versteckt hatte sie die Camorra in Neapel.

	Green Economy in Italien: So grün das Auge reicht

	Mit Italien verbindet man eher Müllchaos und Finanznot statt Ökowirtschaft.
	Doch einer Stiftung zufolge zeichnet sich das Land genau dadurch aus.