# taz.de -- In Indien unterwegs: Auf den Spuren des Erleuchteten

	# taz.de -- In Indien unterwegs: Auf den Spuren des Erleuchteten

	> Eine aufwühlende Reise zu den heiligen Stätten des Buddhismus. Hitze,
	> Menschenmassen, ohrenbetäubender Verkehr, die Kühe, Affen und Ratten.

	Bild: Buddhistische Mönche bei ihrem zeremoniellen Gebet unterm Bodhibaum

	Am Ende der Reise stehe ich unter dem Bodhibaum, stehe ich unter jenem
	Baum, unter dem Buddha vor 2.500 Jahren seine Erleuchtung fand und muss an
	Sex denken. Aber langsam. Das ist ja das Ende der Reise. Am Anfang der
	Reise stehe ich wo ganz anders, am Anfang der Reise stehe ich vor dem
	Fünf-Sterne-Hotel Ashoka in Neu-Delhi und rauche.

	Es ist sehr heiß, eigentlich ein wunderschöner Sommertag. Aber der Himmel
	über der 15-Millionen-Metropole ist grau und das Licht in der Stadt trübe
	und verdreckt. Smog, Feinstaub, Abgase: Neu-Delhi ist eine der
	schmutzigsten Städte der Welt. Ein Stunde Atmen in Neu-Delhi, hat ein
	Wissenschaftler errechnet, entspricht der Belastung von zwei Zigaretten.
	Ich habe also, ohne zu rauchen, bereits zwei Zigaretten geraucht. Hinzu
	kommen jetzt noch die Zigaretten, die ich tatsächlich rauche. Ich stehe
	also gewissermaßen doppelt rauchend vor dem Hotel und beobachte, wie die
	Mönche kommen.

	Die indische Regierung hat 270 Menschen aus aller Welt zu einer Reise
	eingeladen. Siddhartha Gautama, der Königssohn, der später zum Buddha
	wurde, hat 500 v. Christus in Nordindien gelebt. In seinem 35. Lebensjahr
	fand er in Bodhgaya unter einem Baum die Erleuchtung und begründete eine
	Weltreligion. Wir sind hier, um die Orte, an denen Buddha gewirkt hat, zu
	besichtigen. Wir, das sind 158 buddhistische Mönche, 65 Reiseveranstalter
	und 47 Journalisten.

	## Anbetung eines Knochenfragments

	Im Hotelgarten stehen prächtige Königspalmen, ein paar Schwarzmilane
	kreisen am smogverseuchten Himmel, auf der Mauer vor mir landet ein Vogel
	mit einem gelben Augenring und aus den Kleinbussen steigen die Mönche mit
	ihren grauen, roten, gelben und orangefarbenen Gewändern. Die Mönche lachen
	und fotografieren sich mit ihren Smartphones vor dem Fünf-Sterne-Hotel. Die
	Mönche, die Smartphones und die fünf Sterne, denke ich, passen irgendwie
	nicht zusammen. Dann rauche ich noch eine Zigarette und denke, dass ich
	nicht so viel rauchen und weniger denken sollte.

	Die Veranstalter haben eine kleine Stadtbesichtigung für uns organisiert.
	Wir fahren mit mehreren Bussen durch Neu-Delhi, sehen das Qutb Minar, ein
	riesiges Minarett aus rotem Sandstein, das Ende des 12. Jahrhunderts erbaut
	wurde und als eines der frühesten Meisterwerke der indoislamischen
	Architektur gilt. Die zweite Station ist das Humayun-Mausoleum, die
	prächtige Begräbnisstätte eines Moguls aus dem 16. Jahrhundert.

	Dann fahren wir noch zum Nationalmuseum, weil es dort ein kleines goldenes
	Gefäß gibt, indem sich vier Knochenfragmente von Buddha befinden. Als wir
	den Raum mit Buddhas Knochen betreten, werfen sich alle Mönche sofort auf
	den Boden und singen ihre heiligen Mantras. Der Gesang der Mönche ist
	schön. Aber irgendwie finde ich es auch befremdlich, dass 158 Männer in
	einem Museum Knochenfragmente anbeten.

	Man hat uns nur Neu-Delhi, jene kleine Oase im Süden der
	15-Millionen-Metropole gezeigt, die Anfang des 20. Jahrhunderts von den
	Briten als neuer Regierungssitz erbaut wurde. Die Boulevards in Neu-Delhi
	sind mehrspurig, es gibt prächtige Parks, ein wunderschönes
	Diplomatenviertel und tolle Regierungsgebäude. Ist ja alles gut und schön,
	denke ich mir, hat aber irgendwie nichts mit dem wahren und authentischen
	Indien zu tun. Ich lasse das Abendessen ausfallen und fahre mit der U-Bahn
	nach Old Delhi.

	Die Menschen quetschen sich in die überfüllten Waggons hinein. Neben mir
	stehen nur Männer und starren mich mit ihren tiefdunklen Augen an. Ich
	schwitze und versuche das Angestarrtwerden zu ignorieren. Nach einer halben
	Stunden erreichen wir endlich Old Delhi. Am Ausgang der Station ist es
	dreckig und es stinkt und überall liegen Obdachlose. Die engen Gassen von
	Old Delhi sind nur spärlich beleuchtet. Der Verkehr ist ohrenbetäubend und
	wild. Auf den Gehwegen liegen Tausende von Menschen unter freiem Himmel.
	Hinduistische Tempel leuchten, alle paar Meter sieht man Polizisten mit
	langen Schlagstöcken, Kinder und Krüppel umlagern mich. Sie betteln, wollen
	Geld, begrapschen mich. Ich sehe keine Frauen. Wo zum Teufel sind die
	Frauen?

	## Junge Männer verfolgen mich

	Es ist heiß, es stinkt, eine Gruppe junger Männer verfolgt mich. Ich fühle
	mich nicht wohl, kann die Lage nicht einschätzen, bekomme es ein wenig mit
	der Angst zu tun. Mit einem Tuk-Tuk, einer dreirädrigen Mopedrikscha, fahre
	ich zurück ins Hotel. Indien, hat ein Freund vor meiner Reise gesagt, ist
	immer direkt in deinem Gesicht. Indien, hat er gesagt, bombardiert dich mit
	Bildern, die du erst mal nicht verarbeiten kannst. Ich fange an, zu
	verstehen, was er damit gemeint hat.

	Am nächsten Morgen fliegen wir ins 780 Kilometer entfernte Varanasi im
	Bundesstaat Uttar Pradesh. Unser eigentliches Ziel ist Sarnath, ein kleiner
	Ort 13 Kilometer außerhalb von Varanasi. Nachdem Buddha unter dem Bodhibaum
	seine Erleuchtung fand, so besagt es jedenfalls die Legende, begab er sich
	zu Fuß nach Sarnath, um dort seine ehemaligen fünf Weggefährten aus den
	Jahren der strengen Askese wiederzutreffen. Im Wildpark zu Sarnath predigte
	er vor ihnen dann zum ersten Mal die sogenannten Vier Edlen Wahrheiten und
	erschuf damit den Buddhismus.

	In Sarnath gibt es mehrere buddhistische Tempel, zwei antike Stupas,
	zahlreiche Klosterruinen und ein archäologisches Museum. Genau dort, wo
	heute der 43 Meter hohe Dhamek-Stupa steht, soll Buddha seine erste
	Lehrrede gehalten haben. Unsere Mönche knien nieder und rezitieren im
	Singsang ihre heiligen Mantras. Danach umrunden wir alle gemeinsam mit den
	Mönchen dreimal den Stupa im Uhrzeigersinn. Die tiefe Spiritualität ihrer
	Gesänge an diesem für sie heiligen Ort beeindruckt mich zutiefst. Es ist
	ein schöner, ein wahrhaftiger, ein transzendentaler Gesang, ein Gesang, der
	unter meine Haut kriecht und fragend an die Türen meiner spirituellen
	Obdachlosigkeit klopft.

	## Durch den Abfall der Großstadt

	Während sich alle anderen den Rest des Tages die archäologischen
	Ausgrabungsstätten von Sarnath anschauen, haue ich mal wieder ab. Von einem
	Tuk-Tuk-Fahrer lasse ich mich nach Varanasi, lasse ich mich in eine der
	heiligsten Städte des Hinduismus fahren. Varanasi hat 1,2 Millionen
	Einwohner, liegt am Ganges und gilt als älteste durchweg bewohnte Stadt der
	Welt. Mark Twain hat einmal Folgendes über die Stadt geschrieben: „Varanasi
	is older than history, older than tradition, older even than legend, and
	looks twice as old as all of them put together.“

	Es ist heiß, es ist stickig, man kommt nur ruckweise im lärmenden Stau der
	Straßen voran. Irgendwann geht es nur noch zu Fuß weiter. Ich laufe
	Richtung Ghats, das sind die über 80 unterschiedlichen Ufertreppen von
	Varanasi, die hinunter zum Ganges führen. In den engen Altstadtgassen
	stehen unzählige hinduistische Tempel. Die Menschen beten. Vor den Tempeln
	betteln Kinder, Alte und Kranke um ein Almosen. In den Gassen stehen an
	jeder Ecke Kühe und fressen sich durch den Abfall der Großstadt. Die
	Straßen sind dreckig und schlammig, sind voller Kuhscheiße und übersät mit
	ausgespuckten Betelnussüberresten. Auf den Dächern und Balkonen springen
	Affen herum und ab und zu kreuzt ein mit Haschisch zugedröhnter tanzender
	Sadhu, eine Art hinduistischer Mönch, meinen Weg.

	Ich erreiche meinen ersten Ghat: Auf Holzstapeln werden Leichname
	verbrannt. Die Angehörigen der Toten singen abwechselnd Lieder oder
	reinigen sich im Ganges. Varanasi ist die Stadt des Gottes Shiva. Die
	Hindus glauben, dass Shiva, wenn man in Varanasi stirbt, die Seele direkt
	ins Moksha führt. Moksha bedeutet die Befreiung aus dem ewigen Kreislauf
	von Geburt, Tod und Wiedergeburt. Varanasi ist die Stadt des Todes. Hierher
	kommen die Menschen, um zu sterben. Ich stehe etwas abseits. Es stinkt nach
	verbranntem Menschenfleisch.

	Am Ende wird die Asche in den Ganges gestreut. Kinder, schwangere Frauen
	oder hinduistische Priester dürfen nicht verbrannt werden. Ihr Leichnam
	wird mit einem schweren Stein direkt in den Ganges geworfen, was zur Folge
	hat, dass einzelne Leichenteile im Fluss herumschwimmen. Der Ganges ist
	laut Wissenschaftlern einer der schmutzigsten Flüsse der Welt. Ich stehe da
	und sehe, wie sie im verseuchten Fluss baden, weil sie denken, dass sie
	durch das heilige Wasser des Ganges von ihren Sünden gereinigt werden. Ich
	stehe da und kann den Geruch nach verbranntem Menschenfleisch nicht mehr
	ertragen.

	## Erlebnisstau

	Ich laufe weiter durch die Altstadtgassen, hinduistische und muslimische
	Viertel wechseln sich ab. Plötzlich werden die Bärte länger, die Blicke
	strenger und der Muezzin ruft zum Gebet. Dann wieder die bunten Saris und
	die Tempel von Shiva, Vishnu und KDurch den Abfall der Großstadtrishna. An
	den Kreuzungen fahren Busse, Autos, Mopeds und Rikschas planlos aufeinander
	zu und hupen. Mittendrin in diesem Verkehrschaos liegen unbeeindruckt all
	die Kühe. Ich gehe zu den verschiedenen Ghats: Wäsche wird gewaschen, Köpfe
	tauchen unter, es wird gebettelt, verbrannt und gebetet.

	Die Hitze, die Menschenmassen, der ohrenbetäubende Verkehr, die Kühe, Affen
	und Ratten, all die Tempel, Gebete, brennenden Leichname und bettelnden
	Kinder überfordern mich maßlos. Es ist, als ob man sich durch ein viel zu
	schnell geschnittenes Musikvideo hindurch bewegen würde. Mir wird
	schwindelig. Mit einem Tuk-Tuk fahre ich zurück zum Hotel.

	Normalerweise versuche ich auf Reisen nachts die Erlebnisse des Tages zu
	reflektieren und einzuordnen. In Indien gelingt es mir nicht. Es sind
	einfach zu viele Bilder. Ich dusche und versuche an nichts zu denken. Als
	ich aus dem Bad komme, merke ich, dass ich beobachtet werde. In dem Baum
	vor meinem Hotelfenster sitzt eine Affenmutter mit ihren zwei Affenkindern.
	Sie starren mich durch die Glasscheibe an. Ich muss an die Worte meines
	Freundes denken: „Indien ist immer mitten in deinem Gesicht.“ Ich gehe zum
	Fenster, ziehe die Gardinen zu, schalte den Fernseher ein, schlafe.

	Wir fliegen in den Bundesstaat Bihar, fahren danach mit dem Bus stundenlang
	durch eine traumhaft schöne Landschaft mit Palmen und Reisfeldern. In der
	Zeitung lese ich, dass der Sohn eines sehr einflussreichen Mannes von dem
	Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen wurde. Das Opfer und dessen
	Familie fürchten sich nunmehr davor, von der einflussreichen Familie des
	vermeintlichen Täters getötet zu werden. Der Polizeipräsident sagt in dem
	Artikel, dass sieben Polizisten das Haus des Opfers rund um die Uhr
	bewachen würden. In einem Leitartikel steht, dass man den Kampf gegen
	sexualisierte Gewalt in Indien nur durch mehr Wohlstand, Bildung und
	Aufklärung gewinnen könne. Während ich dies lese, fahren wir durch völlig
	verarmte und verdreckte Dörfer. Schmutzige Kinder in Lumpen winken uns
	fröhlich zu.

	Wir besuchen Rajgir und Nalanda, zwei kleine Städte, in denen Buddha mal
	gelebt hat. Die Mönche singen wieder und fangen an, mich zu nerven. Sobald
	wir die heiligen Stätten verlassen, tippen sie irgendetwas in ihre
	Smartphones ein oder glotzen geistesabwesend auf ihre Tablet-Computer. Die
	2.0-Mönche sind süchtig nach ihren Smartphones, sie kommen mir teilweise
	profaner als unsere Kids in Berlin vor.

	## Unhöfliche Mönche

	Darüber hinaus drängeln sie sich beim Buffet vor, schieben einen mit den
	Ellbogen zur Seite und schaufeln sich einen berghohen Curry-Teller nach dem
	anderen rein. Ich dachte immer, dass buddhistische Mönche höflich,
	bescheiden, nachdenklich, liebevoll und demütig sind. Mit dieser
	Einschätzung lag ich wohl daneben, denke ich und gehe eine rauchen.

	Die letzte Station unserer Reise führt uns nach Bodhgaya. In Bodhgaya steht
	der Bodhibaum, jene Pappelfeige, unter der Siddharta Gautama der
	Überlieferung nach im Jahr 534 v. Chr. seine Erleuchtung fand und zum
	Buddha wurde. Als historisch belegt gilt der Ort, die Gelehrten streiten
	sich jedoch darüber, ob dieser Bodhibaum tatsächlich ein Nachfahre des
	ursprünglichen Baumes ist. Denn jener Baum, unter dem Buddha sein
	Erleuchtung fand, wurde im Verlauf der Jahrtausende mehrfach von
	hinduistischen Herrschern zerstört. Der Legende nach soll jedoch über
	verschlungene Pfade ein Ableger des Urbaumes wieder an seinen
	ursprünglichen Ort in Bodhgaya eingepflanzt worden sein.

	Ob nun Urururenkel oder nicht: Der heutige Bodhibaum sieht mit seinen weit
	verzweigten prächtigen Ästen wie ein würdiger Vertreter des ursprünglichen
	Bodhibaumes aus. Ich stehe unter dem Baum und beobachte, wie unsere Mönche
	und andere Mönche und Gläubige aus der ganzen Welt vor dem Baum
	niederknien. Es ist sehr heiß, und während die Mönche beten und singen,
	muss ich an Sex denken. Vor vielen Jahren hatte ich mal eine Affäre. Wir
	trafen uns immer in einem Berliner Park unter dem immer gleichen Baum. Der
	Baum war eine verkrüppelte Eiche und wir hatten ganz wunderbaren Sex unter
	diesem Baum. Irgendwann nannte ich den Baum unseren „Bodhibaum“, unseren
	Baum der Erlösung und Erleuchtung.

	In diesem Moment spricht mich eine Journalistin aus unserer Reisegruppe an
	und sagt: „Das ist ein magischer Ort voller Erhabenheit und Transzendenz.“
	Ich antworte: „Ja, absolut. Das ist ein magischer Ort. Ich liebe alle
	Bodhibäume dieser Welt“, und denke, dass mein transzendentales und
	spirituelles Einfühlungsvermögen definitiv noch ausbaufähig ist.

	Am nächsten Tag fliege ich zurück nach Deutschland, habe zwei Stunden
	Aufenthalt in Frankfurt. Ich verlasse das Flughafengebäude. Es ist
	wunderschön kühl. Die Luft in Frankfurt kommt mir wie die reinste Luft in
	der ganzen Welt vor. Alles ist ruhig: keine Menschenmassen, kein Hupen,
	keine Mönche, keine Kühe, keine Affen, keine Gebete, kein verbranntes
	Menschenfleisch, kein Gestank, kein Dreck, kein Smog und keine bettelnden
	Kinder. Ich zünde mir eine Zigarette an und denke: „Heilige Ruhe. Ja,
	heilige Ruhe.“

	28 Jan 2017

	## AUTOREN

	Alem Grabovac

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