# taz.de -- Musikfestival in den Dolomiten: Klang der Bergwelt

	# taz.de -- Musikfestival in den Dolomiten: Klang der Bergwelt

	> Im Sommer findet in den Dolomiten ein Musikfestival statt. Dort gibt es
	> zum Beispiel ein Konzert in e-Moll von Antonio Vivaldi auf 3.000 Meter
	> Höhe.

	Bild: Blick auf den Dolomiten-Pass di Gau

	Morgens, 3 Uhr 30. Der Wecker klingelt. Es ist dunkle Nacht draußen. Sogar
	die Vögel schlafen noch. Ein paar Tausend Frühaufsteher quälen sich aus den
	Betten und werden von ihren Gastwirten mit Kaffee und Croissants
	überrascht. Wenig später herrscht an der Gondel Hochbetrieb wie mitten im
	Winter. Aber die Besucher tragen weder Helme noch Skier, sondern warme
	Decken, Isomatten und Thermoskannen.

	Fast 3.000 Urlauber sind freiwillig mitten in der Nacht aufgestanden. Sie
	wollen auf den Berg, um bei Sonnenaufgang ein klassisches Konzert zu hören.
	Die Künstler Mario Brunetti, Dave Douglas und vier weitere Musiker tragen
	ihre schweren Kontrabässe auf dem Rücken. Ihre Frauen schleppen die
	schlafenden Kinder nach oben. Trotz der vielen Menschen ist es still. Nur
	die Gondel macht klack-klack, klack-klack.

	Oben angekommen stockt einem der Atem: Es dämmert gerade und die Bergketten
	am Horizont zeichnen in unterschiedlichen Blau-und Grautönen. Wie eine
	Karawane wandern Musiker und Publikum den Pfad etwa zwei Kilometer abwärts,
	wo die Bühne aufgestellt ist. In den Felsen lagern bereits Hunderte, zum
	Teil in Schlafsäcken, teils in Decken Eingemummelte und trinken Tee oder
	Kaffee aus ihren Thermosflaschen. Die Luft ist glasklar, Boden und Fels
	sind kalt. Auch wenn es tagsüber heiß werden kann in den Bergen – nachts
	kühlt es bis auf unter 10 Grad ab. Langsam färbt sich der Himmel rot. Die
	Musiker stimmen ihre Instrumente. Auch das, was da in der Luft schwingt,
	zwischen den erwartungsvollen Besuchern, der Stille des Morgens und der
	rötlichen Färbung des Himmels: Es ist eine ganz besondere Stimmung.

	Auf 3.000 Meter Höhe lässt der Blick auf dieses Urgestein manches Problem
	schlagartig zur Bedeutungslosigkeit schrumpfen. Unglaublich, dass das hier
	alles ein Meer war und die Spitzen der Dolomiten Riffe im Wasser! Es
	dauerte 280 Millionen Jahre, bis dieses Gestein auf dem Meeresboden
	entstehen konnte. Korallen, Kalkalgen und Muscheln hatten ihren Anteil
	daran. Vor 80 Millionen Jahren schob sich die afrikanische
	Kontinentalplatte gegen die eurasische und die Erde faltete sich auf.
	Korallenriffe und Meeresboden tauchten auf: die Dolomiten. Irgendwie ist es
	sehr beruhigend zu wissen, wie viel Zeit und welche Naturgewalten diese
	Felsen geformt haben.

	## Zu Fuß zurück ins Tal

	Inzwischen ist die gesamte Bergkulisse in warmes Rot getaucht. Die Sonne
	geht gerade auf. Die Musiker sind bereit, leise setzen Geigen und
	Kontrabässe ein. Und dann beginnt das Konzert e-Moll, Antonio Vivaldi.
	Resonanz und Gänsehaut. Gegen neun geht das Konzert unter tobendem Applaus
	zu Ende. Murmeltiere pfeifen und flüchten verschreckt in ihre Erdlöcher.
	Zuschauer falten ihre Decken, packen den Rucksack.

	Zurück ins Tal geht es per Gondel oder zu Fuß. Der Schäferweg führt auf
	schmalen Pfaden bergab, bergauf, durch duftende Wiesen und vorbei an Kühen
	und Ziegen. Gegen Mittag ein zünftiges Bergessen und eine prickelnde
	Schorle. Das Leben kann so einfach sein.

	Am nächsten Tag treffe ich Alice, Mitte zwanzig, langes Haar,
	Sommersprossen. Sie spricht Ladinisch, also ist sie so etwas wie eine
	„Eingeborene“. Das Val di Fassa war dank seiner hohen Gipfel und der
	unwegsamen Pässe vor den Angriffen von außen geschützt. Deshalb hat es über
	zwei Jahrtausende seine Sprache bewahrt. Allerdings hat nicht nur jedes Tal
	sein eigenes Ladinisch. „Es gibt das aus dem oberen, mittleren oder unteren
	Fassatal“, sagt Alice. Wer es lernen will, muss sich also entscheiden.

	30.000 Einwohner können sich nicht auf eine Sprache einigen.
	Traditionsbewusst sind sie. Es gibt Rituale, um böse Geister zu
	besänftigen, und andere, die bei Laune halten. Kein Wunder: In einer
	Umgebung wo plötzlicher Hagel die Ernte zerstören kann, wo Erdrutsche ganze
	Dörfer unter sich begraben und wo Gewitter die Erde erzittern lassen, da
	ist der Glaube an Hexen und Geister nicht weit. Und so erzählen sich die
	Ladiner noch heute Märchen und Sagen aus dem Val die Vassa.

	## Absolut heimatverbunden

	Wir kehren ein bei Bildhauer Rinaldo Cigolla. Der ist über achtzig,
	kariertes Hemd, eindrucksvoller Backenbart. Rinaldo arbeitet in seinem
	Atelier. Spricht ladinisch, Alice übersetzt. „Der Blick aus dem Fenster auf
	die Berge“, sagt er, „gibt mir Kraft. Was immer in der Welt geschieht, es
	macht mir keine Angst. Ich bin komplett sorglos“, sagt Rinaldo.

	„Und wenn man dir eine große Villa und viel Geld verspräche, irgendwo
	anders auf der Welt, wo es auch schön ist? Würdest du das annehmen?“, frage
	ich. „Nein, niemals. Niemals.“ Sagt Rinaldo im Brustton der Überzeugung und
	wendet sich wieder seiner Schnitzarbeit zu.

	Weiter geht die Wanderung über einen Höhenweg zur Alm Sasso Piatto. Drei
	Stunden. Dann sitzen, Schuhe aufmachen, Beine ausstrecken. Hunger. Speck
	und Käse, Brot und frische Butter. Lecker. Alles selbst gemacht. Milch von
	glücklichen Kühen und Ziegen. Glöckchen läuten. Ein Murmeltier pfeift.
	Ansonsten Stille. Schauen. Herrlich.

	Wie Zacken, wie Fontänen aus Stein ragen die Felsen aus den sattgrünen
	Wiesen empor. In ganz Südtirol und dem Trentino tauchen Dolomitengruppen
	mit ihren Zinnen und Gipfeln auf wie Felsinseln. Sie haben klangvolle Namen
	wie Lankofel, Plattkofel, Latemar, Sella, Marmolada und Civetta. Und sie
	verändern ihre Farbe je nach Tageszeit, Wetter und Licht. Die Dolomiten
	gelten seit 2009 als Unesco-Weltnaturerbe und zählen zu den fünfzig
	schönsten Landschaften Europas.

	Ihren Namen haben sie von Déodat Guy Sylvain Tancrède Gratet de Dolomieu,
	ein Glück: in abgekürzter Form. Der kleine Mann mit dem langen Namen war
	Geologe aus Frankreich und entdeckte im 18. Jahrhundert im Trentino eine
	„merkwürdige Gesteinsart, die wie Kalk aussieht, aber kein Kalk ist“. Und
	schon wurde die Gesteinsart Dolomia getauft, und die Berge erhielten den
	Namen „Dolomiten“.

	Karl von der Alm Sasso Piatto, große Hände, starke Arme, dunkelblaue
	Schürze, hat inzwischen frischen Beerenstrudel mit Sahne serviert.
	Selbstgemacht. Selbstredend. Karl kommt seit zehn Jahren im Sommer, um die
	Alm zu bewirtschaften. „Wer das Leben auf der Alm mag, kann nicht mehr
	davon lassen“, sagt er. Die Alm macht süchtig. Karl hat 400 Schafe, 20
	Rinder, 70 Ziegen, 5 Schweine, 10 Pferde und 10 Milchkühe. Hilfe! Das hört
	sich nach ziemlich viel Arbeit an.

	Um 4 Uhr30 steht er auf und um 21 Uhr geht er schlafen. Kein Fernsehen,
	kein Internet, nichts. Manchmal, erzählt Karl, kommen auch Städter und
	wollen auf der Alm arbeiten. Gratis. Sie bezahlen sogar dafür. Ist eine Art
	Mode geworden. Alm statt Therapie. „Der Psychiater kostet viel Geld. Und
	auf der Alm ist die Gesundheit umsonst.“ Klatscht freudvoll in die Hände,
	lacht dröhnend, steht auf und geht rüber zum Steinofen. Brot backen.

	30 Jul 2016

	## AUTOREN

	Gitti Müller

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