# taz.de -- Ab in die Sommerfrische: Sonnenbrille auch nach Mitternacht

	# taz.de -- Ab in die Sommerfrische: Sonnenbrille auch nach Mitternacht

	> Schwarze Berge, blendend weiße Gletscher: Der Spitzbergen-Archipel ist
	> eine der bestzugänglichen Regionen der gesamten Hocharktis.

	Bild: Im Magdalenenfjord

	Schon die Reise ist ein Erlebnis. Auf dem Nachtflug von Oslo lassen wir
	bald die Dunkelheit Südnorwegens hinter uns, und die Maschine fliegt exakt
	nach Norden in Richtung Polarkreis - in den vollen Schein der
	Mitternachtssonne hinein. Als sich das Flugzeug Spitzbergen nähert
	(norwegisch: Svalbard), der größten Insel des gleichnamigen Archipels,
	schauen wir auf schwarze vulkanische Berge und blendend weiße Gletscher.
	Von diesem weit nördlichen Punkt aus - 78 Grad nördliche Breite - könnte
	das Flugzeug in gut einer Stunde den Nordpol erreichen. Aber die Piloten
	ändern den Kurs für den Anflug auf Longyearbyen, der Hauptsiedlung
	Spitzbergens.

	Obwohl ich an lange schottische Sommernächte gewöhnt bin, bin ich auf die
	24 Stunden Sonnenlicht, die es hier mindestens vier Monate im Jahr gibt,
	keineswegs vorbereitet. Wir landen kurz nach Mitternacht, doch es hätte
	ebenso Mittag sein können. Sobald ich mein Gepäck vom Band genommen habe,
	greife ich als Erstes nach meiner Sonnenbrille.

	Ich will an einer zehntägigen Gletscherexpedition teilnehmen und bin ein
	paar Tage vor dem Rest der 13-köpfigen Gruppe angekommen, um mich in
	Longyearbyen und Umgebung umzusehen, bevor sich der Treck auf den Weg
	macht. Die Stadt erinnert an ein Goldgräbercamp im kanadischen Klondike,
	wirkt aber zugleich aufstrebend und kosmopolitisch. Umweltforscher aus
	aller Welt drängen sich in den Kneipen und Cafés mit Touristen, Studenten
	und Reiseleitern von Abenteuerreisen.

	Es gibt eine Schule, ein paar Museen, Läden für Outdoorausrüstung,
	Touristenshops, Restaurants, einen Supermarkt, ein Postamt, Krankenhaus,
	Sportcenter, Kino und eine Universität. Sogar ein Paar 5-Sterne-Hotels gibt
	es für alle, die einen Hauch von Luxus vor und nach der Exkursion in die
	arktische Wildnis bevorzugen. Ein Schild an der einzigen Bank der Stadt
	weist die Kunden an, die Gewehre doch bitte draußen zu lassen.

	Inmitten der Stadt kann man Rentiere sehen, die um die leuchtend bunten
	Holzhäuser herum grasen - und Polarfüchse, die unter dem Netzwerk von
	Rohrleitungen durchhuschen, das alle Gebäude mit dem zentralen, vom
	örtlichen Kohlebergwerk betriebenen Heizungssystem verbindet. Der starke
	Permafrost erfordert, dass sanitäre Anlagen grundsätzlich über dem Boden
	installiert werden.

	Der Rest der Gruppe - eine Mischung aus Paaren und Singles von Mitte
	vierzig bis Anfang sechzig - kommt am nächsten Tag an. Wir besteigen ein
	Boot für die vierstündige Fahrt nach Petuniabukta, in das Herz von
	Spitzbergen, wo wir unser Basislager aufschlagen werden. Unterwegs sehen
	wir zahlreiche Seevögel, die wir schon aus Schottland kennen: Lummen,
	Möwen, Papageientaucher, Dreizehenmöven, Eissturmvögel,
	Schmarotzerraubmöven, Seeschwalben und Eiderenten.

	Vom Boot werden wir mitsamt der schweren Ausrüstung mit einem Schlauchboot
	an Land gebracht. Sobald die Zelte aufgestellt sind, installieren unsere
	Führer Kristin und Henrik einen Stolperdraht um das Lager herum und
	instruieren uns, was zu tun ist, wenn nachts ein hungriger Eisbär
	auftaucht. Der Draht soll einen Alarm auslösen, der den Eindringling
	verschreckt und in die Flucht schlägt. Für den Fall, dass das nicht
	funktioniert, sind die Reiseleiter mit Großkaliberbüchsen ausgerüstet, die
	sie auch benutzen, wenn es nötig sein sollte. Es soll über 3.000 Eisbären
	auf Spitzbergen geben - das ist mehr als die menschliche Bevölkerung von
	2.500. Doch in den Sommermonaten folgen sie ihrer natürlichen
	Nahrungsquelle, den Robben, nah beim Treib- und Packeis an den nördlichen
	und östlichen Küsten der Insel. Wir haben keinen gesehen, aber am letzten
	Abend der Reise wurde ein ausgewachsener Eisbär etwa 30 Kilometer von
	unserem Lager entfernt von einem Reiseführer erschossen, nachdem dieser
	sich gefährlich einer Gruppe von Tagesausflüglern eines Kreuzfahrtschiffes
	näherte. Ein Foto des blutigen 700-Kilo-Kadavers war auf dem Titelblatt der
	örtlichen Postille Svalbardposten zu sehen. Da Eisbären zu den geschützten
	Arten gehören, wurde eine polizeiliche Untersuchung eingeleitet.

	Um uns für die viertägige Expedition über den Mittag-Leffler-Breen, einen
	der größten Gletscher Spitzbergens, vorzubereiten, wandern wir von unserem
	Basislager aus jeden Tag etwa zwölf Stunden. Das Terrain ist schwer
	zugänglich und erfordert fast täglich mühsame Gletscher- und
	Flussüberquerungen.

	Die tief liegende Tundra um unser Lager ist unerwartet fruchtbar und
	farbenfroh. Ein freundliches Ren verbringt viel Zeit damit, leuchtendes
	Moos zu kauen. Die Steine sind mit hellem Grün, orangefarbenen Flechten und
	purpurnem Steinbrech bedeckt.

	Eine der einfacheren Touren führt zu der verlassenen russischen
	Kohlebergbausiedlung Pyramiden - benannt nach dem pyramidenförmigen Berg,
	der über ihr liegt. Heute ist die Siedlung, einst Heimat von mehr als
	tausend Minenarbeitern, mit verrosteten Bergbauutensilien übersät. Im Jahr
	1998 wurde die Mine geschlossen und die gesamte Bevölkerung nach Russland
	evakuiert. Die desolate Geisterstadt ähnelt Barentsburg, der anderen
	Bergbausiedlung Spitzbergens. Die ist derzeit noch bewohnt und in Betrieb.
	Aber Gerüchten in der norwegischen Community zufolge soll Barentsburg nicht
	mehr wirtschaftlich sein und von den russischen Behörden nur wegen
	territorialer Ansprüche betrieben werden.

	Nach dem Ersten Weltkrieg erhielt Norwegen durch den Spitzbergenvertrag die
	Souveränität über den Archipel - und die Sowjetunion das Recht,
	Bodenschätze abzubauen. Wenn sich Russland einmal komplett zurückziehen
	würde, wäre es sehr schwierig, das wieder aufzubauen.

	Der Verlust an Arbeitsplätzen in der Kohlemine wird durch die Eröffnung
	einer großen neuen, von den Norwegern betriebenen Mine in Sveagruva
	kompensiert. Da das Schmelzen der polaren Eiskappe zum mächtigsten Symbol
	der globalen Erderwärmung geworden ist, ist es schon ein merkwürdiges
	Paradox, dass die Haupterwerbsquelle auf Spitzbergen im Abbau fossiler
	Energien besteht.

	Die strengen arktischen Winter haben während der letzten zehn Jahre an den
	Gebäuden von Pyramiden ihre Spuren hinterlassen, und Eismöwen nutzen die
	Fenstersimse der verwahrlosten Wohnungen im sowjetischen Stil als
	Nistplätze. Der Ort hatte einen eigenen Kindergarten, eine Grundschule, ein
	Katzengrab, Gewächshäuser, ein Kulturzentrum und eine Lenin-Statue sowie
	den nördlichsten Swimmingpool der Welt. Doch die ganze Siedlung ist in
	Gefahr, von der Flut weggespült zu werden. Die Schottermauern, die die
	Flüsse um die Siedlung leiteten, haben die Ufer zerstört, und es gibt
	niemand, der sie in Ordnung bringt.

	Der Tag vor unserer Expedition zum Mittag-Leffler-Breen ist als Ruhetag
	geplant, und unsere Reiseleiter bestehen darauf, dass eine Sauna die beste
	Art der Vorbereitung auf die Strapazen ist. Wir suchen die Küste an der
	Bucht nach Holz ab und finden schließlich genug, um ein Lagerfeuer zu
	machen. Mehrere Stunden lang wird ein großer Felsbrocken stark erhitzt, bis
	er vorsichtig in eines der Zelte transportiert werden und als improvisierte
	Sauna dienen kann. Das Wasser spritzt und zischt, als es auf den Stein
	geschöpft wird, und ein nach Schwefel riechender Dampf füllt das Zelt. Als
	die Hitze unerträglich wird, stürzen wir uns mit unseren pochierten und
	kribbelnden Körpern in das eiskalte Wasser des Billefjorden. Der
	Temperaturunterschied zwischen der dampfenden Sauna und dem fast
	gefrierenden Meerwasser ist ein Schock - aber wir laufen vergnügt zurück
	und wiederholen die Prozedur noch mehrere Male. Eine Sauna mitten in der
	arktischen Tundra ist eine elementare und wahrhaft erfrischende Erfahrung.

	Am nächsten Tag machen wir uns mit schwerem Gepäck auf den Weg zum
	Mittag-Leffler-Gletscher. Es soll der Höhepunkt der Tour sein, aber tiefe
	Wolken hängen über uns, als wir Ragnarbreen erreichen, den ersten der
	Gletscher, die wir an diesem Tag überqueren. Es wird noch schlimmer: Eine
	Frau aus der Gruppe, die nicht an das Tragen von Steigeisen gewöhnt ist,
	bekommt Fußschmerzen und ist am Ende ihrer Kraft.

	Wir haben gerade den Mittag-Leffler-Breen erreicht, da spüre ich einen
	scharfen Ruck am Seil. Die Frau vor mir fällt durch eine Schneebrücke in
	eine Gletscherspalte. Erfolglos versuche ich, meinen Eispickel ins harte
	Eis zu rammen, doch das Seil mit dem Gewicht von 13 Leuten daran ist zu
	schwer. Eine Viertelstunde später, nachdem ein ausgeklügelter
	Zugmechanismus konstruiert ist, gelingt es Kristin und Henrik, eine
	verletzte und zitternde Gillian aus der Gletscherspalte zu ziehen, und wir
	zockeln weiter über den Gletscher.

	Nachdem wir zwölf Stunden durch den frostigen Nebel gelaufen sind, klettern
	wir schließlich auf einen Nunatak, einen Felsen namens Heclastakken in der
	Mitte des Gletschers, wo wir ein Lager aufschlagen. Die Felsnase befindet
	sich in der Mitte eines fünf Meilen weiten Eismeers, das von dunklen Bergen
	umgeben ist. Als sich der Nebel lichtet, erhaschen wir einen flüchtigen
	Blick auf die Berge, deren eigenartig geschichtete und spitze Gipfel
	Spitzbergen seinen Namen geben. In der Ferne sieht man Newtontoppen, der
	mit 1.717 Metern höchste Berg der gesamten Inselgruppe.

	Der Plan war, in den nächsten Tagen einige Gletscher „einzusacken“, aber
	Marisas Fuß zeigt am Tag darauf keine Anzeichen der Besserung. Unsere
	Führer rufen mit einem Satellitentelefon einen Hubschrauber, doch der
	dichter werdende Nebel macht eine Rettungsaktion unmöglich. Wir
	entscheiden, die Expedition abzubrechen. Wir packen die Zelte und folgen
	unseren Spuren zurück über den Gletscher ins Basislager, wo wir kurz vor
	Mitternacht ankommen. Das Abendessen wird am frühen Morgen serviert.

	Einige Tage später kommt das Schiff in die Bucht von Longyearbyen, um uns
	zurück in die Zivilisation zu bringen. Nach zehn Tagen in der Wildnis
	erscheint uns die Vorstellung einer heißen Dusche als betörendes Vergnügen.
	Sobald wir an Bord der Langøysund geklettert sind, bereitet uns die Crew
	ein delikates Barbecue mit norwegischen Pfannkuchen und Eiskrem zum
	Dessert. Auf dem Weg nach Longyearbyen kommt unser Boot am riesigen
	Nordenskiöld-Gletscher vorbei, der sich von der unserem Lager
	gegenüberliegenden Seite der Bucht in den Fjord hineinschiebt. Als sich das
	Schiff der 30 Meter hohen Eismauer des Gletschers nähert, zerreißt ein
	gedämpftes Krachen die Luft, und ein ansehnlicher Brocken Eis vom Gletscher
	donnert in die See. Der Barmann schöpft einige der tausend Jahre alten
	Eisstücke aus der See und mixt damit Abendcocktails, um das Ende der Tour
	zu feiern.

	Während die Eissturmvögel den Bugwellen unseres Schiffes folgen, genießen
	wir unseren Gin mit Tonic und stoßen auf unsere Reiseleiter an, die uns an
	diesen magischen Ort gebracht haben.

	Aus dem Englischen von Petra Zornemann

	30 Jul 2008

	## AUTOREN

	Mark Latham

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