# taz.de -- Auf Wandertour in Norwegen: Allein in der Bergwildnis

	# taz.de -- Auf Wandertour in Norwegen: Allein in der Bergwildnis

	> Einsame Wanderrouten in wilder Naturlandschaft. Wer Natur sucht, bekommt
	> sie im Nationalpark Rondane in Norwegen beinahe ungeschminkt.

	Bild: Einsam kann es sein auf dem Fjell im Nationalpark Rondane

	Ab und zu spritzen mir Tropfen ins Gesicht, von der heftigen Regenflut, die
	das Zelt förmlich bombardiert. Es steht auf dem am wenigsten durchnässten
	Platz, trotzdem überwiegt das Wasser gegenüber dem Erdboden. Es sickert
	schon durch. Notdürftig habe ich ein T-Shirt über meinen Schlafsack
	gebreitet und versuche, immer schön mittig auf der Isomatte liegen zu
	bleiben. Wie eine Schiffbrüchige, die, an ein Brett geklammert, auf dem
	Meer treibt.

	Gerne zu wandern, ist eine Sache. Ein paar Blasen bedeuten Leiden, lassen
	sich aber meist mit der schönen Landschaft kompensieren. Abends, nach einem
	opulenten Essen im Gasthaus, gibt es nichts Besseres, als mit einem
	wohligen Seufzer ins weiche Kissen zu sinken. Hat man sich ja auch
	verdient.

	Abenteurern hingegen reicht dieses Genusswandern nicht. Sie wollen mehr,
	als nur die Seele baumeln zu lassen. Zu solchen Freaks zähle ich mich zwar
	nicht, aber abends zum Rauschen eines Wasserfalles einzuschlafen und
	morgens bei Vogelgezwitscher aufzuwachen – das möchte ich auch erleben.

	Allein sein mit Berg und Wald, so wie es früher war, wenn Wanderer „ihr
	Bündel schnürten und der Welt den Rücken kehrten“. Für solche Touren „i…
	the Wild“ ist, wenn man Europa nicht verlassen möchte, Norwegen die
	richtige Adresse – genauer gesagt das nördlich von Lillehammer beginnende
	Rondane. Zwar zählt es mit seiner maximalen Ausdehnung von 50 Kilometern zu
	den „Zwergen“ unter den skandinavischen Gebirgsarealen. Mit Zug und Bus
	relativ gut erreichbar, eignet es sich dennoch hervorragend für eine
	Premiere in Sachen „Zurück zur Natur“.

	Wenn Greenhörner wie ich zum ersten Mal in ihrem Leben einfach in die
	Bergwildnis ziehen, mit allem auf dem Rücken, was man so braucht, aber ohne
	Begleitung und ohne Handyempfang, dann beruhigt einen jedes noch so kleine
	Zeichen menschlicher Anwesenheit – für mich ist es das mit roter Farbe auf
	Felsstücke oder Stämme gekleckste „T“. Es strahlt Verlässlichkeit aus:
	Dieser Weg ist zwar einsam, aber immerhin eine offizielle Wanderroute.

	## Norwegische Wanderwege

	Christoph Habert, der unten im Tal zusammen mit der Malerin Cecilie Bjercke
	ein exklusives Gästehaus führt, hat mich allerdings aufgeklärt. Mit meinem
	Sicherheitsbedürfnis zähle ich nach hiesigen Maßstäben zu den Weicheiern.
	„Norweger haben ein anderes Verhältnis zu Wanderwegen als wir Deutsche“,
	erzählt er. In den lebhaftesten Farben schilderten ihm Nachbarn ihre
	bevorzugten Wanderstrecken. Also schnürte der Hotelier seine Bergstiefel,
	um diese Geheimtipps auszuprobieren.

	Fehlanzeige. Kein einziges Mal fand er diese Wege. „Welche Wege?“,
	wunderten sich seine Bekannten, als er die Sprache darauf brachte.
	Inzwischen hat der ehemalige Frankfurter Banker resigniert: „Norwegische
	Wanderlustige stellen eben einfach ihr Auto ab und gehen los. Sie steigen
	sicher an den tollsten Stellen auf, da würden wir gar nicht drauf kommen.“

	Trotzdem, auch nach dem markierten Anstieg von Rondetunet aus fühle ich
	mich, umgeben von Wäldern und Höhen, schon mittendrin. Ein Vogel krächzt,
	der Wind weht leicht. Das kann doch nur gut werden. Die Region ist reich an
	Bächen und Seen mit sauberem Wasser. Das hilft, denn gerade bei mehrtägigen
	Touren mit Zelt sowie Kochutensilien liegt das Gewicht des Rucksacks mit 16
	bis 18 Kilogramm schnell am Limit: Nie mehr als ein Viertel des
	Körpergewichts durch die Berge buckeln, sagen die Experten.

	## Willkommen im Fjell

	Das Wasser macht es mir aber auch schwer. Besonders nach der
	Schneeschmelze, die bis in den Sommer hinein dauert, bleibt es leider
	selten dort, wo es auf der Karte verzeichnet ist. Es verästelt sich zu
	Rinnsalen oder unterminiert den moorigen Boden. Schwingend federt der Pfad
	meine Tritte ab, dann schwappt und schlürft braune Suppe um die
	Wanderstiefel. Hüfthohe Zwergstrauchheiden rechts und links dirigieren mich
	immer wieder in den Matsch. Sie fühlen sich sichtlich wohl auf dem
	fruchtbaren Untergrund, ebenso wie die blassgrünen Rentierflechten und
	vielfältigen Moose, manche von ihnen mit rötlichen zarten Peilsendern als
	Blüten.

	Willkommen im Fjell, scheinen die Mücken zu surren. Plötzlich sind sie da,
	umschwirren freudig und erstaunlich fettleibig den Menschen, der hier
	besonders zu Beginn des Sommers Seltenheitswert besitzt. Das Wörterbuch
	übersetzt Fjell schlicht mit Berg oder Felsen, dabei heißt in Norwegen so
	ziemlich alles, was nicht gerade zu Feldern, Wiesen, Forsten oder zur Küste
	gehört, so. Also ziemlich viel, denn nur drei Prozent der gesamten
	Landesfläche wurden überhaupt kultiviert. Der Rest ist Wildnis.

	Auf der Alm Midtbrennsætra stemmt sich ein aus klobigen Balken errichtetes
	Gebäude mit seinem Steinfundament dem Hang entgegen. Niemand ist hier. Auch
	morgen wird niemand hier sein, denn der Himmel zieht sich konsequent zu.

	Hinter der Alm beginnt das Nationalparkgebiet. Es war 1962 die erste von
	der norwegischen Regierung eingerichtete Schutzzone dieser Art. Dabei ging
	es vornehmlich um die zwei- bis viertausend Wildrene, die durch das Rondane
	sowie das benachbarte Dovrefjell streifen. Sie sollen Schutz und Ruhe beim
	Kalben genießen, weshalb sogar Wanderrouten verlegt wurden. Außerdem
	vergrößerten die Behörden den Nationalpark 2003 noch einmal – vergeben aber
	nichtsdestotrotz zur Rentierjagd im Herbst rund 5.000 Lizenzen.

	## Rutschige Stege

	Etwa zeitgleich, wenn die Schäfer ihre blökenden Herden in die Berge
	treiben, um sie dort sich selbst zu überlassen, montiert der norwegische
	Wanderverein Den Norske Turistforeningen (DNT) Sommerbrücken über Flüsse
	und öffnet seine Berghütten. Viele Routen werden durch die Arbeit des DNT
	überhaupt erst für jemanden wie mich begehbar. Absicherungen, Wegweiser
	oder bequeme Übergänge bleiben jedoch Raritäten: Wer Natur will, bekommt
	sie weitestgehend ungeschminkt. Der schwere Rucksack beeinträchtigt die
	Balance auf dem provisorischen, rutschigen Steg über einen Bach. Im
	nächsten Augenblick überspült eiskaltes Wasser meine Beine. Wie ging das so
	schnell? Ich angele nach den Trekkingstöcken, bevor sie mit der Gischt
	bergab sausen.

	Schmerzen habe ich zum Glück nicht. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott –
	das ist ganz offensichtlich ein norwegisches Motto. Also einmal tief
	durchatmen und die Böschung hinauf, um sich anschließend warm zu laufen.
	Zumindest bis sich der Pfad zwischen Sträuchern verliert. Er ist auf einmal
	einfach nicht mehr da. Auf der anderen Seite des Baches leuchtet die letzte
	Markierung. Wildwechsel, womöglich von äsenden Elchen gebahnt, enden in
	struppigem Wucherwuchs. Zum Teufel, wo ist der Weg? Die Natur ist nicht
	länger schön, das Abenteuer schickt keine leise prickelnden Schauer mehr
	über meine Haut. Mich zukünftig von Würmern und Beeren zu ernähren, das
	sollte bestimmt nicht Teil dieses Feldversuches werden.

	Eigentlich hört man immer wieder, der Wanderverein kümmere sich sehr
	gründlich um die Kennzeichnung der Routen. Alle zwei Jahre würden sie
	kontrolliert und das Gebüsch zurückgeschnitten, berichtete mir die
	Mitarbeiterin Bella Engen. Die 38-Jährige hat etliche Jahre in Freiburg
	gelebt. Wieder zu Hause, nahm sie an einem DNT-Kurs teil, damit sie
	ehrenamtlich bei der Markierung der Wege helfen kann. „Wir transportieren
	die rote Farbe in Ketchup-Flaschen und mit Henkeln versehenen Bierdosen,
	bei denen der obere Teil abgetrennt wird. Damit frischen wir verblasste
	Wegmarken auf oder malen sie neu. Regelmäßig schichten wir auch
	Steintürmchen auf, denn von Weitem sind sie oft noch besser zu sehen als
	die T-Zeichen.“

	## Rot verzierte Steine

	So viel Umsicht. Aber tatsächlich, auch „in meinem Fall“ hat sie gewaltet.
	Ein gutes Stück oberhalb von Steg und Pfad leuchten rot verzierte Steine an
	beiden Bachufern. Noch mal Glück gehabt. Aber der Schrecken, mich im Nichts
	verirrt zu haben, sitzt mir in den Knochen.

	Es beginnt heftig zu schütten, und die kleine Lichtung der Alm Fagerli
	steht bald unter Wasser. Bloß am Rand, zwischen hohem Schilf, findet sich
	noch ein Platz zum Campen, der „nur“ morastig ist. Die ganze Nacht drischt
	der Regen wie verrückt auf meine Behausung ein. Ich träume von einem Haus,
	mit einem Sessel vorm Kaminfeuer.

	Von der Schneeschmelze und den heftigen Güssen angeschwollen, haben sich
	Bäche zu knietiefen Flüssen verbreitert. Einer Bergkuppe folgt die nächste.
	Angetaute Schneefelder verstecken den Weg. Mit einem Blick auf ihre Zungen,
	die unter meinem Gewicht brechen könnten, umrunde ich sie und nehme dafür
	Umwege in Kauf. Der Rucksack drückt. Langsam, tastend geht es voran, denn
	das Schlimmste wäre ein Fehltritt, nach einem Unfall verletzt liegen zu
	bleiben.

	Schließlich, nach steilem Abstieg hinunter zur Alm Musvolsætra, lauschen
	ein paar Schafe allen Klagen, die sich angestaut haben. Das Experiment
	„Into the Wild“ nähert sich – im Gegensatz zu Christopher McCandless’
	Geschichte – seinem guten Ende. Bis zur Berghütte Bjørnhollia ist es nicht
	mehr weit. Sie soll den besten Trockenraum im gesamten Rondane besitzen.

	16 Apr 2016

	## AUTOREN

	Angelika Wilke

	## TAGS

	Reiseland Norwegen
	Nationalparks
	Wildnis
	Camping
	Norwegen
	Reiseland Norwegen
	Reiseland Norwegen

	## ARTIKEL ZUM THEMA

	Kolumne Ich meld mich: Na, alter Platzhirsch

	Hinters Zelt pinkeln ist nicht mehr zeitgemäß: Tipps und Tricks für einen
	harmonischen Camper-Urlaub im Hochsauerland oder auf der Alb.

	Flüchtlinge in Norwegen: Nördlich vom Nirgendwo

	In Nordnorwegen leben Flüchtlinge nahe an der Wildnis. Es ist ungewohnt
	kalt und dunkel – Holz hacken, Skifahren und Angeln halten aber warm.

	Ab in die Sommerfrische: Sonnenbrille auch nach Mitternacht

	Schwarze Berge, blendend weiße Gletscher: Der Spitzbergen-Archipel ist eine
	der bestzugänglichen Regionen der gesamten Hocharktis.

	Skiwachs nicht vergessen!: Unendliches Gleiten in weißen Weiten

	Treffen sich zwei Norweger im Wald: Blau oder Rot, das ist hier zumindest
	im Winter die Frage. Langlaufen im nordnorwegischen Nordseter