# taz.de -- Ndrangheta-Museum in Kalabrien: Im Haus der Mafia

	# taz.de -- Ndrangheta-Museum in Kalabrien: Im Haus der Mafia

	> Im kalabrischen Reggio wurde die Villa eines verhafteten Mafiabosses zum
	> Museum, das Geschichte und Leben der Ndrangheta schildert. Seine Familie
	> wohnt direkt nebenan.

	Bild: Das "Museo della ndrangheta" zeigt Fotos über das Leben der Ndrangheta.

	REGGIO taz \| Wir saßen vor dem Café del Dottore im sizilianischen Catania,
	tranken frisch gezapftes Pilsner Urquell. Und fühlten uns überhaupt ganz
	wie zu Hause. Carmelo, der junge Wirt, den man, so wie er aussah, auch in
	Berlin-Prenzlauer Berg hätte treffen können, setzte sich zu uns, und wir
	erzählten ihm von unseren Eindrücken auf dem nahen Kontinent, in Kalabrien,
	in Reggio.

	Carmelo mochte uns nicht zustimmen. Reggio sei nicht Gotham City – es sei
	vielmehr, mit seinen die Berghänge hochwuchernden Favelas, ein Wiedergänger
	Rio de Janeiros. Bei den Menschen jedoch waren wir uns einig: Konnte
	irgendwer herzlicher, gastfreundlicher und großzügiger sein als die
	Kalabresen? Es war neun Uhr abends, zu früh zum Essen, und wir bestellten
	noch ein zweites Bier.

	Mit Claudio La Camera, dem Projekleiter des "Museo della ndrangheta" –
	einem Museum über die kalabresische Mafia – sind wir an der
	Autobahnausfahrt Reggio/Flughafen verabredet. Wir sind von Catania mit
	Mietwagen und Fähre gekommen, in Villa San Giovanni auf die finstere
	Stadtautobahn gefahren. Ringsherum stehen Häuser so verquer, dass wir uns
	fragen: Hat die einfach irgendjemand abgeworfen?

	Es ist eben auf diesen zwanzig Minuten Fahrt, dass wir die Stadt auf den
	Begriff Gotham City bringen, aber auch darüber nachdenken, ob diese lieblos
	aufgestockten Betonwohnmaschinen nicht vor allem eine Geschichte erzählen:
	die des im Süden, speziell in Kalabrien, historisch verwurzelten
	Selbsthasses.

	Der in Reggio tätige Staatsanwalt Nicola Gratteri zitiert in seinem Buch
	"La malapianta" das abgehörte Gespräch zweier Ndranghetisti. Die beiden
	reden über das Versenken von Schiffen voller Giftmüll nahe der Küste, und
	der eine Mafiosi fragt dann doch: "Und das Meer – was wird aus dem Meer?",
	welches das Meer vor seiner Haustür ist, und der Kollege antwortet: "Weißt
	du, was das Meer uns kann? Denk an das Geld, damit suchen wir uns ein
	anderes Meer!" Abstrakter formuliert: Die Ndrangheta unterscheidet sich von
	der sizilianischen Cosa Nostra nicht zuletzt dadurch, dass sie von den 40
	Milliarden Euro, die sie nach Schätzungen jährlich umsetzt, nichts Schönes
	für ihre Heimat übrighat.

	Wir sind an den Rand Europas gekommen, weil sich seit dem Welterfolg von
	"Gomorrha", Roberto Savianos Buch gegen die Camorra, eine neue Strategie im
	Kampf gegen die Mafien zu etablieren beginnt: das gute alte offene Wort –
	und zwar sowohl das von Individuen vor Ort mutig ausgesprochene als auch
	die Vervielfältigung dieses Wortes jenseits der Regionalmedien.

	Die Idee ist, dass die Mafia niemanden umbringt, dessen Tod mehr Schaden
	anrichtet, als er Nutzen bringt. Dass allerdings, wer auf Publicity als
	Lebensversicherung setzt, gerade in Italien schnell und durchaus auch von
	interessierter Seite zum mediengeilen Wichtigtuer erklärt werden kann –
	damit, erzählt uns Claudio später, könne er sehr gut leben. Hauptsache,
	denken wir in das beredte Schweigen, er lebt überhaupt.

	Die Innenstadt von Reggio liegt in einer schmalen Küstenebene, am Rand des
	die italienische Stiefelspitze beherrschenden "rauen Berges", des
	Aspromonte. Claudios rotem Alfa folgend schrauben wir uns in die Höhe, auf
	der anderen Seite des "Stretto", der Meerenge zwischen dem Kontinent und
	Sizilien, leuchtet schneeweiß der Ätna, blinken die Lichter Messinas.

	Später wird uns ein junger Mann aus Croce Valanidi berichten, dass er nie
	rüberfahre, das nur drei Kilometer entfernte Sizilien sei eine andere Welt.
	In seiner Welt hier gibt es keine Arbeit für ihn, seinen letzten Job bei
	einer Tankstelle hat er aufgegeben, entnervt von den kriminellen Chefs, den
	600 € Monatslohn schwarz auf die Hand, den andauernden Durchsuchungen
	seitens der Carabinieri.

	Und dann sind wir da, auf einer Art Hochplateau biegt eine kleine Straße
	nach links, sogar ein Schild ist da: "Museo della ndrangheta"; und stehen
	vor etwas, das sich deswegen so schwer beschreiben lässt, weil man es schon
	kennt: Dies sieht ganz klar aus wie die Villa des amerikanischen Mafiachefs
	Anthony Soprano aus der gleichnamigen Kultserie. Ein geschmackloser Kasten
	aus Baumarktversatzstücken, ein Wachturm, strategisch so platziert, dass
	ganz Reggio offen daliegt. Die Villa eines Ndrangheta-Bosses, der die
	nächsten Jahrzehnte im Gefängnis verbringen wird, wurde konfisziert und dem
	Museum als Sitz übergeben.

	Im Haus selbst erwarten uns Menschen, in die man nach einer Viertelstunde
	verliebt ist. Man merkt sehr bald, dass es hier niemandem darum geht, sich
	aufzuspielen. Sondern dass es eine Frage der Würde ist, ob man es sich von
	der eigenen Angst verbieten lässt, jeden Tag unter den Augen der Familie
	des Bosses, die direkt nebenan in einem Wohnblock lebt, ein eingezäuntes,
	videoüberwachtes und von einem erstaunlich lieben Kettenhund angebelltes
	Demokratiezentrum zu betreten – das Haus, wo der Clan eigentlich seine
	Familienfeste begehen wollte.

	Claudio führt uns herum. In der Küche öffnet er die Falltür, die in den
	"Bunker" führt, wo neben Würsten und Eingemachtem auch der Boss
	Unterschlupf hätte finden sollen – separater Ausgang, um sich in die Büsche
	zu schlagen, inklusive. Die Räume sind leer, die Ausstellung besteht
	derzeit im Wesentlichen aus großen Fototafeln, die Habitus, Struktur und
	Geschichte der Ndrangheta bebildern.

	In den nächsten Tagen wird das multimediale Equipment erwartet, die Gelder
	fließen unregelmäßig. Und während wir uns überlegen, ob der Marmorfußboden
	oder der Whirlpool geeignete Fotomotive sind, steht plötzlich ein alter
	Mann mit einer langnasigen Commedia-dellArte-Theatermaske in der Ecke –
	oder war er schon die ganze Zeit da? Und dann nähert sich die unheimliche
	Gestalt, auf einen Stock gestützt, und murmelt kopfwackelnd: "Es geht mir
	gut, es geht mir sehr gut." Mehr wolle er nicht, er müsse nicht da raus,
	natürlich, er dürfe auch nicht und seine Kinder wollten ihn sowieso nicht
	mehr sehen, aber er sei zufrieden, als Hausmeister.

	Es ist die Inszenierung, die auch die Jugendgruppen erwartet, die
	hierherkommen; eine Performance durch eine Theaterfigur, den Kronzeugen,
	den "pentito", der unter Hausarrest stehend durch die ehemalige Zentrale
	seiner Familie führt und sich ein erbärmliches Leben zurechtlügt. Für die
	allermeisten Mafiosi endet die Karriere nämlich mitnichten in einer Villa
	mit Panoramablick, sondern im Gefängnis oder im Leichenschauhaus: Mafioso
	sein, verstehen wir, ist ein kurzer Thrill mit einem langen, deprimierenden
	Ausklang.

	Das wissen auch die Jugendlichen aus Croce Valanidi, die sich im Museum
	engagieren. Denn seit sie das tun, lässt sie der Gemeindepfarrer Don
	Antonino Vinci nicht mehr in die Kirche. Der Pressesprecher des Bischofs
	von Reggio, Don Antonio Denisi, der dem Museum wohlwollend gegenübersteht
	und sich deswegen zum Interview eingefunden hat, sagt, er sei zu alt, um
	den Mitbruder müsse sich sein Nachfolger kümmern.

	Nicola Gratteri, der ebenfalls gekommen ist, mit ihm die drei grimmigen
	Leibwächter seiner Eskorte, sagt, dass er sich normalerweise an sogenannten
	zivilgesellschaftlichen Anti-Mafia-Aktivitäten nicht mehr beteilige, weil
	dabei nichts rauskomme außer Geschwätz und leeren Proseccogläsern: Hier
	aber, beim Museum, hätten sich die Wichtigtuer bald verabschiedet, übrig
	geblieben seien die Guten.

	Gratteri ist ein harter, kleiner Mann, er lebt seit zwanzig Jahren unter
	Polizeischutz. Er ist ein Mann des Staates; und was wir in den 36 Stunden,
	die wir in Reggio sind, begreifen werden, ist dies: Der Kampf gegen die
	Mafien ist nicht links und nicht rechts. Es geht darum, Individuen zu
	finden, die nicht aufgeben wollen, was den Menschen ausmacht. Claudio sagt
	abends beim Essen, es gebe ja diesen Satz, dass man die Leute verstehen
	müsse, die aus Angst im Schweigen und in der Unterwerfung verharrten. Er,
	sagt er nach einem Schluck Wein, verstehe sie nicht.

	Später im Café del Dottore bekommen wir kein drittes Bier mehr. Es sei 22
	Uhr, und so spät kämen möglicherweise unangenehme Leute, sagt Carmelo.
	Unangenehm? Und da wirkt er auf einmal so alt wie der ja an sich sehr
	sympathische Pressesprecher des Bischofs von Reggio und wackelt mit dem
	Kopf wie der Darsteller des "pentito" im Museum. Er sieht nicht gut aus
	dabei – jedenfalls viel schlechter als die unhippen, lustigen Leute, die
	auf der anderen Seite der Meerenge beschlossen haben, sich nicht mehr zu
	fügen; und die darauf setzen, dass Europa sie nicht vergisst.

	14 May 2010

	## AUTOREN

	Ambros Waibel

	## TAGS

	Mafia
	Mannheim

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