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# taz.de -- Augenzeugenbericht von Kairos Straßen: "Lasst Eure Stimme hören"
> Tränengas, Gummigeschosse, brennende Autos. Auf Kairos Straßen kommt es
> zu heftigen Kämpfen zwischen Polizei und Demonstranten. Eine Berlinerin
> berichtet.
Bild: Prügelnde Polizisten, stürmische Demonstranten: Anfänge der Proteste i…
Es ist zehn Uhr abends in Kairo. Ich sitze mit zwei Freundinnen in meiner
kleinen Wohnung im Stadtviertel Downtown bei einer Flasche Wein. Seit drei
Jahren studiere ich hier an der amerikanischen Universität, der AUC, und
ich habe in dieser Zeit schon viele Abende so verbracht. Aber dieser ist
anders, denn morgen "riskieren wir alle für unser Land unser Leben", wie
Salma trocken bemerkt. Wir lachen. Wirklich glauben wir daran nicht. Sie
schiebt hinterher, wie froh sie ist, dann doch wenigstens heute noch Sushi
gegessen zu haben.
Wir schweben zwischen freudiger Erregung und Nervosität, aber ich weiß,
dass es für meine Freund bitterer Ernst ist. Sie sind Teil der ägyptischen
Demokratiebewegung, sie haben lange auf das gewartet, was jetzt hier
passiert, und dafür gekämpft. Ich fühle mich mit ihnen und ihrem Land
inzwischen so verbunden, dass ich nicht aus Schaulust zu dem Protest gehen
werde. Die Entwicklungen hier sind mir wichtig, und ich bin ein Teil davon.
Am nächsten Morgen, am Freitag, fahren wir zu einem anderen Stadtviertel,
um uns dort mit Freunden zu treffen. Mir ist es auch ganz lieb, mein Auto
aus Downtown herauszuschaffen - man weiß ja nie. "Nimm lieber Deine
Ohrringe raus, sonst reißt Dein Ohrläppchen, wenn sie dich festhalten",
sagt Nada zu Mariam, bevor wir uns dem Protestzug zum zentralen
Tahrir-Platz anschließen. Unterwegs treffen wir viele Freunde und Bekannte.
Die Stimmung ist fröhlich. Wir rufen Leuten, die auf ihren Balkonen stehen,
zu: "Lasst eure Stimme hören, wer herunterkommt, wird nicht sterben." Nur
eine Stunde später hustet mir Mariam unter Tränen zu: "Ich glaube, wir
haben uns geirrt."
Das erste Tränengas trifft mich überraschend, und mir bleibt die Luft weg.
Meine Freunde schleppen mich zu einer nahe gelegenen Tankstelle und
übergießen mein Gesicht mit Essig und Cola. Mariam drückt mir eine Maske
aus Papier in die Hand. All das sind Mittel, die angeblich helfen sollen.
Aber wie ich da so an der Tankstelle hocke und krampfhaft versuche, mir
nicht die Augen zu reiben, habe ich nicht den Eindruck, dass sie das tun.
Plötzlich brennt vor uns ein Polizeiwagen, und die Menge kann auf die bis
dahin gesperrte Brücke nach Downtown rennen. Aber im Gedränge verlieren wir
uns. Nur Mariam ist noch bei mir. Wenn man sich solche Situationen vorher
vorstellt, denkt man an heldenhaftes Zusammenstehen und das Umklammern von
Händen. In der Realität sind die anderen einfach plötzlich weg. Da kein
Handy funktioniert, gibt es auch keine Möglichkeit, irgendjemanden zu
erreichen, und wir sehen unsere Freunde bis zum nächsten Morgen nicht mehr.
Auf dem letzten Stück der Brücke fliegt auf einmal mehr Tränengas als
zuvor. Als ich meine Augen wieder öffnen kann, sehe ich, dass um uns herum
niemand mehr ist, und dass sich zwei Wasserwerfer langsam auf uns zu
bewegen. Mariam und ich rennen zurück. Das ist eine gute Idee, denn kurz
darauf fängt die Polizei an, mit Gummigeschossen auf Kopfhöhe zu zielen.
Blutende Menschen werden an uns vorbei getragen.
Irgendwann gelingt es den Demonstranten, die Polizei zurückzudrängen, und
irgendwann kommen auch wir von der Brücke herunter und fast bis zum
Tahrir-Platz. Inzwischen ist es dunkel geworden, und ich habe meiner Mutter
in Berlin versprochen, wenigstens nicht nachts zu demonstrieren. Ich sollte
nach Hause gehen, aber zu Hause, nur wenige hundert Meter von hier
entfernt, ist auf der anderen Seite des Platzes, und da brennt inzwischen
die Stadt. Jedenfalls sieht es so aus. Dann rufen Leute uns zu, dass die
Polizei jetzt scharf schießt. Mariam und ich rennen zurück, zurück über die
Brücke. Mit immer noch zitternden Knien erreichen wir ein Hotel. Dort
erfahren wir, dass eine Ausgangssperre verhängt wurde, die wir bereits
brechen.
Wir schaffen es, mein Auto zu erreichen und finden bei Freunden in einem
anderen Stadtviertel Unterschlupf, wie viele andere auch. Wieder ist es
zehn Uhr abends in Kairo, und ich schaue auf die Leute in der Wohnung, die
sich um Fernseher und Telefon gruppieren. Es fällt mir schwer, Tränen
zurückzuhalten. Ich habe heute so viel Solidarität erlebt. Fremde, die sich
darum kümmerten, dass man in Ordnung war, Leute, die Tränengasbomben nahmen
und sie in den Nil warfen, und Männer, die sich in Paniksituationen
schützend vor uns stellten. Es war überwältigend.
Unterwegs hatten wir einen Anhalter in Zivilkleidung mitgenommen. Wie sich
herausstellte, war er ein Polizist, der die Uniform ausgezogen hatte und
jetzt an seiner Berufswahl zweifelte: "Ich weiß gar nicht, wie ich das
machen konnte! Ich habe eine Familie, Frau und Kind, bekomme nur 500 Pfund
im Monat! Wenn du Befehle verweigerst, drohen sie dir deine Kinder zu
töten. Ich bin raus! Das war's für mich." Haben wir gewonnen?
Inzwischen ist Sonntag, ich bin wieder in Downtown. Alle paar Minuten
fliegen Kampfflugzeuge über unser Haus. Es hört sich an, als würde ein
Schnellzug durch mein Zimmer fahren.
30 Jan 2011
## AUTOREN
Nora Mbagathi
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