# taz.de -- Wie sich die Biennale änderte: Noch einmal die Sanduhr umgedreht

	# taz.de -- Wie sich die Biennale änderte: Noch einmal die Sanduhr umgedreht

	> Vor über 20 Jahren war unser Autor zum ersten Mal auf der Biennale. Nun
	> ist er noch einmal hingefahren und kämpft gegen das Gefühl, alles
	> niederbrennen zu wollen.

	Bild: Von vielen ersehnt: Ein goldener Löwe auf der Biennale.

	VENEDIG taz \| Vielleicht ein letztes Mal wollte ich nach Venedig reisen,
	noch einmal in der Diskursgondel fahren, von Klischee zu Klischee. Es
	zeigte sich, dass ich mit meinem Vorhaben nicht allein war.

	Die Stadt war so voll wie noch nie. Mit den Wassertaxis vom Flughafen kamen
	sie, per Kanalbus vom Bahnhof, und vor der mondänen Uferpromenade, die den
	Markusplatz mit den berühmten Gärten der Biennale verbindet, legten
	hochhaushohe Überseedampfer an. Die Hotelpalazzos verblassten vor den
	aalglatten Luxusjachten der Milliardäre.

	Als gäbe es das alles nicht, aquarellierten von "Meistern" angeleitete
	Amerikaner die Stadtansicht, während junge, schlanke Händler aus Afrika mit
	ihren falschen Louis-Vuitton-Taschen die Brücken verstellten, dreimal am
	Tag von den Carabinieri verjagt, nervös wartend in den kleinen Gassen, wo
	hundert Meter von der Wasserkante der venezianische Minimalismus
	weiterlebt: der Mann mit der zweirädrigen Handkarre, die zweihundert
	Flaschen Coca-Cola vom Boot zum Restaurant befördert, die Vordertür als
	Hintertür.

	Ein letztes Mal insofern, als jedes Kritikerleben einer Sanduhr gleicht.
	Unvergleichlich spannend ist der erste Durchlauf, wenn man aufspringt,
	mitfährt, abspringt, sich in den Schatten stellt, um nicht geblendet zu
	werden, und sich blenden lässt, um nicht mehr an sich selbst zu denken.
	Beim zweiten Mal, die Sanduhr einmal umgedreht, ist es schon anders, weil
	es Leute gibt, die einem Komplimente machen, und andere, die einem nicht
	mehr in die Augen schauen. Spätestens dann hat man begriffen, weiß aber
	noch nicht, was.

	Irgendwann aber weiß man nicht mehr, wie oft man die Uhr auf den Kopf
	gestellt hat: Neunmal? Elfmal? Es fallen einem Namen nicht mehr ein, die
	einmal wichtig waren, und wie in einer Trickfilmanimation rauscht der
	Pavillon an einem vorbei, der deutsche zum Beispiel, und die Jahreszahlen
	purzeln durcheinander. Das Hotelzimmer ist dasselbe, zwanzig Jahre später.
	Aus dem Spiegel schaut ein Mann mit Glatze.

	## Nur einer von vielen

	Die Verlockung ist groß, Bilanz zu ziehen, es gut sein zu lassen. Alle
	Vermittler haben diese Krankheit. Die Kuratorin der zehnten Documenta ließ
	sie als "X" ausrufen, die Drohung kolportierend, dass es die letzte sein
	werde. Bitterlich kämpfen miteinander zwei Gefühle, das cäsarische und das
	neroistische. Das cäsarische wünscht sich, dass die eigenen Entdeckungen
	und Präferenzen bleiben mögen, überführt ins Pantheon, und das neroistische
	möchte alles niederbrennen, um der furchtbaren Enttäuschung zu entgehen,
	einer von vielen gewesen zu sein.

	Also kurz vor Bilanzschluss das Gleiche noch einmal: die wuchernden
	Kunstwerke, die verschwiegenen, die konstruktiven, die destruktiven, die
	naiven, die listigen. So sticht der serbische Pavillon den holländischen
	aus durch Eigensinn; der polnische den russischen durch Gegenwart; der
	englische den amerikanischen per Unbegreiflichkeit.

	Am zweiten Abend, allein, wird mir klar, dass ich etwas verpasst habe. Den
	Anschluss. Nach sieben Uhr abends sind alle Ausstellungsorte geschlossen.
	Ach, früher: ein Abend am Wasser, Pizzeria Schrabbelia, lange Tische am
	Wasser. Da war ein Arzt, der sich als Kurator versuchen wollte; und ein
	Galerist aus dem Osten, der kein Wort Italienisch konnte; und ein
	Hans-Dampf-in-allen-Gassen, der noch Redakteur werden sollte. Was noch mein
	Posten war. Und der Arzt ist längst am MoMA, der Galerist Millionär, und
	der Hans Dampf gestorben. Wenn man das erst anfängt: Wer alles gestorben
	ist. Kein Wunder, dass ich hier allein sitze bei Spaghetti Vongole, während
	Phil Collins gerade erklärt, wie er Songs schreibt. Songs schreibt, hahaha!

	## "Man muss da durch"

	Natürlich habe ich, wie die meisten der Kritiker, über die Jahre angemahnt,
	man möge die Veranstaltung nicht weiter aufblasen. Was auch ein Wort in
	eigener Angelegenheit war, denn ab einem bestimmten Volumen kann man nicht
	mehr wirklich sagen, was das alles taugt. Dennoch, man muss da durch:
	dreißig "echte" Pavillons in den Giardini; hunderte von Metern
	solokuratierte Kunstfiesta in den Hallen der alten Seilerei; einige
	Themenausstellungen in mehr oder minder begüterten Museen oder Palästen;
	und die über die ganze Stadt wuchernden Dependancen von Ländern wie …
	Bangladesch oder Wales.

	Der Mistkäfer, habe ich bei Jean-Henri Fabre gelesen, versteckt seine
	Mistkugel unterirdisch, an der er zwei Wochen ununterbrochen frisst,
	während er das Verdaute als Humus ununterbrochen auskackt. Das ist die
	Rolle des Kritikers - er produziert den Nährboden dessen, was wachsen wird.
	Indem er in rasendem Tempo sortiert - die guten ins Kröpfchen -, beweist
	er, dass es doch geht, dass man kunstkritisch fressen kann, was man
	kulturkritisch für unverdaubar erklärt hatte. Wir Mistkäfer widerlegen uns
	selbst bis zur Erschöpfung.

	Das naheliegende Ziel wäre, Kunst zu finden, die den Interpreten braucht,
	und das fernere, Kunst zu finden, die sich selbst genügt. Sagen wir, ein
	Kabinett der Reflexion: memento mori; Brunnen des Lebens; der Zyklus des
	Jahres. Miniaturen als Allegorien in der platonischen Höhle. Ein weißer
	Raum als Themenpark. Alltag und Universum als polare Gewichte. Gibts nicht
	mehr, stimmts? Doch: der portugiesische "Pavillon" von Francisco Tropa. Im
	Januar hat er begonnen, den Raum im Sede Fondaco Marcello herzurichten,
	eine betörende Etage am Canale Grande mit eigenem Bootssteg.

	Prinzip Sodom: Wenn da nur einer ist, der …, dann muss diese Stadt nicht
	vernichtet werden.

	## Eros ist out

	Von wegen Sodom. Die Kunst hat sich auf das Bauliche kapriziert, auf
	Labyrinthe, Käfige, Gerüste, Spiegel - Eros ist out. Kehrt er mal wieder,
	ganz zeitgenössisch, dann in der Fratze des Hässlichen, wie auf den
	pornografischen Karikaturen einer Hütte, die Franz West fertigen ließ und
	natürlich zum "Pavillon" deklariert hat. Im Inneren befinden sich zwei
	Toiletten nebeneinander ohne Trennwand mit Rotlichtbirne. Das wäre gar
	nicht weiter erwähnenswert, wenn nicht vor der Hütte dieser alte Mann auf
	einem Stuhl säße, umstellt von Honoratioren oder wie man das nennt, und ein
	Kreis von aufgedrehten Besuchern, die einzeln auf den Sitzenden zugehen,
	Bussi oder Händeschütteln, und dann wieder zurücktreten. In der Rechten
	hält er einen Stock - wie ein Zepter. Es ist eine Audienz. Der alte König
	ist auch gar nicht alt, er sieht nur alt aus. Soeben hat er erfahren, dass
	er den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk bekommen wird. Die Trophäe selbst
	ist noch nicht aufgetaucht.

	Über zwanzig Jahre Venedig, und noch nie habe ich einen Goldenen Löwen
	gesehen. Aber am nächsten Tag, da ist er. Ein Mädchen hält ihn in den
	Armen, nein, eine junge Frau. Plötzlich ist er in einem Kasten
	verschwunden; dann wird er für eine Runde neu dazugekommener Fotografen
	wieder ausgepackt. An der linken Hand trägt sie einen goldenen Ring. Es ist
	die Witwe des Mannes, der im Soundtrack des deutschen Pavillons seinen
	unausweichlichen Tod beweint - wirklich beweint.

	Ganz schön morbide, diese Wahl, Franz West und Christoph Schlingensief. Wie
	das ineinanderrutschen kann, der Totenkult und das Selbstmitleid, und wie
	schwer es wieder zu trennen ist. Also das Piratenschiffchen über den Hafen
	genommen, die halbleeren und halbvollen Fabrikhallen abgegrast, und
	plötzlich einen Turm entdeckt, ein Backsteinturm im Hafen, stark wie eine
	Festung, elegant wie eine Kirche: Dort haben die Südafrikaner ihr Quartier
	aufgeschlagen.

	## Soldaten lernen Tango

	Ich ignoriere die rote Kordel und steige die nagelneue Treppe hoch, um dann
	herabzuschauen auf eine exzentrische Figurengruppe: Sophie, einen blauen
	Rock schwingend wie eine gewaltige exotische Blüte, bringt einer Truppe von
	Soldaten, die (noch) in Formation stehen, den Tango bei. Sophie, die Magd,
	ist das Alter ego von Mary Sibande, einer noch nicht einmal dreißigjährigen
	Künstlerin, die anknüpft an die rauschhafte Figürlichkeit von Juan Muñoz.

	Plötzlich ist das alles weg, das Klaustrophobische, Manische, Verschwitzte;
	Venedig nur noch ein Schema blassroter Schwingen am Horizont. Vom Torre di
	Porta Nuova aus stellt sich der Funkkontakt her; ich muss an meinen ersten
	Besuch in der Tate Modern denken oder die rauschhafte Besichtigung der
	Retro von Jan Berdyszak in der ehemaligen Brauerei von Poznan, die
	Zweckentfremdung der Industriearchitektur als ultimative Heimat
	zeitgenössischer Kunst.

	Die Zeit in Venedig ist nicht in Schichten niedergelegt, sondern vertikal
	organisiert. Man muss nur zur "falschen" Tür reingehen. Das legt sich aufs
	Gemüt. Man glaubt, an einem tückischen Ort zu sein. Was man sieht, ist
	Betrug an dem, was man gerade nicht sieht. Deshalb gleicht Venedig zu
	verlassen auch einem Akt der Befreiung, obwohl die Sehnsucht nach der
	Rückkehr bald an einem nagt.

	Am letzten Tag entdecke ich einen kleinen Mann im Anzug, der vor der Tür
	eines Hauses steht, sich nach links wendet, die Hände verschränkt, sich
	nach rechts wendet, die Arme fallen lässt, losgehen zu wollen scheint, aber
	stehen bleibt, die Hände verschränkt … Die Nachbarn grüßen, die Touristen
	bemerken ihn nicht. Kein Auto, das ihn überfahren könnte. Der gewisse
	Geruch vom Kanal her. Er bleibt stehen, die Stadt zieht vorbei. Mir wird
	schlagartig klar, dass dies der beste Ort der Welt ist, um sein Gedächtnis
	zu verlieren.

	24 Jun 2011

	## AUTOREN

	Ulf Erdmann Ziegler

	## TAGS

	Performance
	Surrealismus

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