# taz.de -- Reisen in Usbekistan: Die Melonenrepublik

	# taz.de -- Reisen in Usbekistan: Die Melonenrepublik

	> Seidenstraße, Moscheen und Wodka, die Wüste Kysylkum und ein Diktator:
	> Usbekistan ist ein untergegangenes Märchenland aus 1001 Nacht.

	Bild: Der Registanplatz in Samarkand mit seinen drei historischen Bauwerken.

	Der Antrag auf das Visum ist ausgefüllt, die Gebühren von 70 Euro sind
	überwiesen. Ich stehe in der Warteschlange der usbekischen Botschaft. Die
	Mitwartenden - zumeist Usbeken - schweigen, reden leise, wippen nervös mit
	den Beinen. Es herrscht, wie in fast allen Ämtern in autoritären Staaten,
	ein Klima der Angst und Einschüchterung.

	Nach einer halben Stunde stehe ich vor dem Beamten und schiebe ihm meine
	Unterlagen zu. Er schaut sich alles an und fragt: „Sie sind also Journalist
	und wollen nach Usbekistan, um eine Reisereportage über das Land zu
	schreiben?“ „Richtig,“ sage ich. „Gut“, antwortet er: „Dann habe ic…
	einen kleinen Text für Sie. In dem Text sind Rechtschreibfehler. Ich will,
	dass Sie die Fehler finden und mir sagen, ob Sie den Text verstanden
	haben.“

	Ich stutze, bin überrascht, frage nach: „Ich soll jetzt in diesem Text die
	Fehler ankreuzen?“ Er antwortet: „Ja, machen Sie das“, und gibt mir mit
	einer Handbewegung zu verstehen, dass ich auf die Seite gehen soll.

	Ich kreuze die Rechtschreibfehler an. Der Text ist ein einziger langer
	Bandwurmsatz, hundsmiserabel geschrieben. Er handelt von einem
	tschechischen Botschafter, der sich in Taschkent, der Hauptstadt
	Usbekistans, ungebührlich verhalten hat und deswegen des Landes verwiesen
	wurde. Ich bin verwirrt, gehe mit dem korrigierten Text wieder zu dem
	Beamten. Er sagt: „Wie ich sehe, haben Sie die Fehler gefunden. Wie fanden
	Sie den Text?“

	Ich sage: „Unglaublich schlecht geschrieben. Er fragt: „Wie meinen Sie
	das?“ Ich sage: „Dieser Text braucht mehr Hauptsätze.“ Er scheint not
	amused zu sein und sagt verärgert: „Das meine ich nicht. Wie fanden Sie den
	Text, haben Sie ihn verstanden?“ Ich antworte: „Na klar habe ich ihn
	verstanden: Ein tschechischer Diplomat hat sich in ihrem Land ungebührlich
	verhalten und wurde deshalb ausgewiesen.“

	Der Beamte scheint mit meiner Antwort zufrieden zu sein. Er lächelt
	selbstherrlich vor sich hin und sagt: „Na, dann ist ja alles gut.“ Er
	fordert mich zum Gehen auf. Eine Woche später bekomme ich ohne weitere
	Komplikationen mein Visum zugeschickt.

	Diese kafkaeske Aktion in der Botschaft war ein ziemlich erbärmlicher
	Versuch der Einschüchterung. Usbekistan ist eine Diktatur,
	scheindemokratisch regiert von Islam Karimow, der seit Erklärung der
	Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahre 1991 als Alleinherrscher an der
	Spitze des Staates steht. Bei der letzten Wahl erhielt er 90 Prozent der
	Stimmen, eine Opposition gibt es nicht.

	Einen „islamistischen Aufstand“ im Ferghanatal im Jahre 2005 beendete er
	durch den Einsatz des Militärs - 500 Demonstranten wurden erschossen. Laut
	Human Rights Watch sitzen zurzeit 7.000 Menschen wegen politischer oder
	religiöser Vergehen im Gefängnis. In der Rangliste der Pressefreiheit von
	Reporter ohne Grenzen steht Usbekistan auf Platz 160 von 175 Staaten.
	Amnesty International bezeichnet das Land wegen notorischer Verletzung der
	Menschenrechte als „eines der repressivsten der Welt“.

	Ein paar Tage später stehe ich bei 40 Grad im Schatten in Taschkent. Die
	Hauptstadt Usbekistans ist mit ihren 2,6 Millionen Einwohnern das
	industrielle Ballungszentrum des Landes und dürfte jeden Orientliebhaber
	maßlos enttäuschen. 1966 wurden weite Teile der Stadt durch ein Erdbeben
	zerstört und danach im Geiste einer sowjetsozialistischen Stadtarchitektur
	wieder aufgebaut. Breite, mehrspurige Straßen werden von kilometerlangen
	Plattenbausiedlungen gesäumt, und auf dem Unabhängigkeitsplatz, im Zentrum
	der Hauptstadt, stehen die neu erbauten monumentalen Regierungsgebäude der
	Karimow-Regierung.

	## Pflichtbesuch in Taschkent

	Es gibt eine Tram, ein gut funktionierendes Omnibusnetz und die einzige
	U-Bahn Zentralasiens. Wären da nicht die Hitze und die zentralasiatischen
	Gesichter der Passanten, könnte man sich in einer x-beliebigen Stadt des
	ehemaligen Ostblocks wähnen. Gut, hier und da findet sich noch eine blau
	schimmernde Moschee aus dem 16. Jahrhundert oder ein Basar mit bunten
	Gewürzen und Schaschlikgeruch -mit orientalischem Flair hat das alles aber
	nichts zu tun.

	Unseren Aufenthalt in Taschkent verdanken wir dem Präsidenten Karimow. Er
	hat angeordnet, dass jeder Tourist in der Hauptstadt landen und von dort
	auch wieder abfliegen muss. Die Modernität des Landes soll und muss gesehen
	werden. Gar nicht so schlecht, diese Anweisung des Präsidenten, denke ich -
	denn Taschkent mit seinem rauen, urbanen, sozialistischen Charme passt so
	ganz und gar nicht in die Imagekampagne Usbekistans als das
	Seidenstraßenmärchenland aus 1001 Nacht. Am Abend schon fliegen wir nach
	Chiwa.

	Chiwa ist über 2.500 Jahre alt, liegt am Rande der Kysylkumwüste und war
	seinerzeit ein wichtiges Handelszentrum der historischen Seidenstraße. Die
	Moscheen, Medresen (Koranschulen) und Minarette der Stadt, die von einer
	mächtigen Befestigungsanlage umrahmt werden, flimmern mit ihren
	türkisblauen Keramikmustern und orientalischen Ornamenten in der
	Mittagssonne. Alte Männer in breiten Gewändern und weißgrauen Bärten
	flanieren die Altstadtgassen entlang. Aus den Innenhöfen der Häuser hört
	man das Blöken der Ziegen und Schafe. Lebhaft kann man sich vorstellen, wie
	einst die Karawanen mit ihren Handelswaren aus China und Indien durch die
	engen Gassen Chiwas zogen.

	## „Nur ein kleines Bakschisch“

	Kurz nach Chiwa, auf dem Weg ins 450 Kilometer entfernte Buchara, werden
	wir jedoch von der usbekischen Realität schnell wieder eingeholt. Man winkt
	uns an einem der unzähligen Straßenkontrollpunkte der Polizei an die Seite.
	Offiziell legitimiert man diese Checkpoints mit dem Kampf gegen des
	islamistischen Terror. Ebenso sollen sie den Drogenhandel, der aus dem
	benachbarten Afghanistan über die Grenze schwappt, verhindern.

	Praktisch nur, dass man so auch die Bewegungen der eigenen Bevölkerung
	minutiös kontrollieren kann. Und die grimmig dreinblickenden, schlecht
	bezahlten Polizisten haben auch etwas davon. Rashid, unser Fahrer,
	verschwindet für fünf Minuten und kommt dann gut gelaunt wieder. „Nur ein
	kleines Bakschisch“, sagt er. Keine Probleme.

	Wir durchqueren die Kysylkum-Wüste. 80 Prozent Usbekistans bestehen aus
	Wüsten-und Steppenlandschaften. Hunderte von Kilometern sehen wir nichts
	als Sand und eingestaubtes grünes Gestrüpp. Es ist eine sehr monotone
	Landschaft ohne Erhebungen und Sanddünen. Die Straßen sind in einem
	miserablen Zustand. Nach acht Stunden Fahrt erreichen wir Buchara.

	## Auf dem Minarett bleibt es still

	Im Zentrum der Stadt befindet sich das große Wasserbecken Labi Hovuz.
	Früher diente das Wasserbecken der Bevölkerung zur Trinkwasserversorgung,
	als Waschplatz oder als Tränke für die Tiere der Seidenstraßenkarawanen.
	Heute ist es mit seinen vielen Restaurants und Läden ein beliebter
	Treffpunkt für Jung und Alt. Um das Wasserbecken herum gruppieren sich die
	mittelalterlichen Gebäude und Basare der Stadt. Allerorts sieht man
	prachtvolle Moscheen und Koranschulen mit Blumenornamenten, arabischen
	Kalligrafien und den allgegenwärtigen azurblauen Kuppeln.

	Es ist Freitag. Die Menschen versammeln sich zum Gebet. 89 Prozent der
	Usbeken sind sunnitische Muslime. Teppiche werden vor den Moscheen
	ausgelegt. 200 Männer knien nieder. Der Imam hält seine Predigt. Feriz,
	unser Reiseleiter, erklärt uns, dass in Usbekistan der Muezzin nicht vom
	Minarett aus zum Gebet aufrufen darf. In gleicher Weise ist es dem Imam
	untersagt, von der Kanzel herabzupredigen. Eine Anweisung von Islam Karimow
	- denn in Usbekistan soll niemand, auch nicht die Religion, über dem
	Alleinherrscher stehen.

	Am Abend spreche ich einen jungen Mann vor einer Disco an. Ich frage ihn
	auf Englisch, ob da drin noch etwas los sei. Er fragt zurück, ob ich auch
	Deutsch könne. Es stellt sich heraus, dass Jafar, so der Name des jungen
	Mannes, in Taschkent Germanistik studiert hat. Schnell freunden wir uns an,
	gehen gemeinsam ein Bier trinken. Sein Deutsch ist ausgezeichnet. Ich frage
	Jafar, wie er Karimow einschätzt. Er weicht aus, möchte nicht darüber
	sprechen, sagt, dass es immerhin ruhig in Usbekistan sei und die Islamisten
	hier keine Chance hätten.

	## Zum Heiraten gedrängt

	Er wechselt das Thema, spricht lieber über die Liebe. Seine Eltern drängen
	ihn, obschon er erst 23 ist, zur Heirat. Er sagt: „Sie stellen mir die
	ganze Zeit Mädchen vor, mit denen ich dann spazieren gehen muss. Nach dem
	Spaziergang fragen sie mich: Und? Wie war sie? Aber ich fühle nichts,
	möchte aber meine Eltern nicht enttäuschen.“

	Er unterscheidet zwischen dem „freien europäischen und dem traditionell
	usbekischen Blick“ auf die Liebe. Seine Eltern sagen immer wieder, dass es
	zuallererst darauf ankomme, ein anständiges Mädchen aus gutem Hause zu
	heiraten. Das mit der Liebe würde sich mit der Zeit schon ergeben. Jafar
	scheint mit der traditionellen Einstellung seiner Eltern nicht glücklich zu
	sein.

	Wir bestellen uns noch ein Bier und einen Wodka. Dank der Sowjets bekommt
	man in Usbekistan überall guten und billigen Wodka. Mit dem Alkoholverbot
	scheinen es die Usbeken nicht so genau zu nehmen. Jafar erzählt mir, dass
	viele Usbeken mit ihren Gläsern unter dem Tisch anstoßen - dort schaue
	Allah nicht so genau hin. Später spricht er noch über seine Zeit in
	Deutschland. Für drei Monate war er als Austauschstudent in Köln.

	Wir fahren weiter nach Samarkand, sehen endlose Baumwollfelder, die der
	Wüste durch künstliche Bewässerung abgetrotzt wurden. Usbekistan ist der
	drittgrößte Baumwollexporteur der Welt. 80 Prozent der landwirtschaftlichen
	Nutzfläche dienen dem Anbau der Baumwolle. Die übermäßige Wasserentnahme
	aus den Flüssen hat jedoch zu schweren ökologischen Schäden und einer
	starken Bodenversalzung geführt. Der Aralsee im Nordwesten Usbekistans,
	einst eines der größten Binnengewässer der Welt, steht kurz vor der
	Austrocknung.

	Wir halten an einem der Felder an. Einige Knospen haben sich bereits
	geöffnet, zeigen ihr flaumiges Weiß. Feriz, unser Reiseleiter, sagt, dass
	die Baumwollernte bald beginne. Und dann müssten alle mit anpacken - so
	werde zum Beispiel jeder Student des Landes auf Anweisung von Karimow zur
	Baumwollernte abkommandiert. Auch er selbst habe früher während seiner
	Studienzeit Baumwolle gepflückt.

	Hinter den Baumwollfeldern liegt das sagenumwobene Samarkand. Im Herzen der
	2.750 Jahre alten Seidenstraßenmetropole, die Goethe bereits in seinem
	„West-östlichen Divan“ pries, liegt der Registanplatz mit seinen monumental
	in den Himmel ragenden Medresen. Man flaniert durch atemberaubende
	Spitz-und Rundbögen, die Fassaden sind mit kunstvollen orientalischen
	Ornamenten verziert, und die grün-azurblauen Kuppeln glitzern im sanften
	Licht der untergehenden Abendsonne.

	Unweit des Registanplatzes steht das nicht minder beeindruckende
	Gur-Emir-Mausoleum, die Grabstätte von Timur Lenk, einem zentralasiatischen
	Eroberer vom Ende des 14. Jahrhunderts, dessen Reich sich auf dem Höhepunkt
	seiner Macht von Indien bis in die Türkei hinein ausdehnte. Er gilt als
	einer der brutalsten Herrscher der Weltgeschichte – Hunderttausende
	Menschen ließ er ermorden oder im Elend verrecken. Karimow inszeniert
	diesen grausamen Herrscher als Ahnen aller Usbeken – statt Marx und Engels
	ein Denkmal zu setzen, ließ er in nahezu jeder Stadt eine Timur-Lenk-Statue
	errichten.

	## Melonen gibt es fast überall

	Usbekistan ist das Land der Melonen. Überall gibt es sie zu kaufen, in den
	Geschäften, auf Basaren, in Restaurants und am Straßenrand. Die usbekische
	Melone ist berühmt: Bereits im Mittelalter soll sie in eigens dafür
	angefertigten Eiskübeln nach Bagdad an den Hof des Kalifen geliefert worden
	sein. Der Kauf einer Melone gleicht in Usbekistan einer komplizierten
	wissenschaftlichen Recherche. 800 verschiedene Sorten soll es geben, und
	bevor ein Usbeke eine Melone erwirbt, riecht, klopft und schüttelt er sie
	so lange, bis er glaubt, das perfekte Stück gefunden zu haben. Usbekistan
	ist keine Bananenrepublik, nein, Usbekistan ist zu 100 Prozent eine
	Melonenrepublik.

	Wir fahren zurück nach Taschkent. Sie wissen schon – Anweisung von Karimow:
	Jeder Tourist muss in Taschkent landen und von dort auch wieder abfliegen.

	Am Taschkenter Flughafen wird Gertrude, eine unserer Mitreisenden, von der
	Polizei verhört. Ihre Vorfahren waren Wolgadeutsche, die von Stalin nach
	dem Zweiten Weltkrieg nach Sibirien deportiert wurden. 1956, nach einem
	Besuch Adenauers, wurden sie nach Usbekistan umgesiedelt. Unsere
	Mitreisende verbrachte ihre ersten 14. Lebensjahre in Taschkent. Später zog
	sie in die DDR. Heute ist sie 58 Jahre alt. Es ist ihr erster Besuch in
	Usbekistan seit ihrer Ausreise.

	Am letzten Tag fuhr sie mit einem Taxi in den Stadtteil ihrer Kindheit. Sie
	besuchte ihre alte Kirche und Schule. Am Flughafen fragt sie der Polizist,
	was sie dort gemacht habe und weshalb sie in Usbekistan gewesen sei. Wir
	wurden auf dieser Reise auf Schritt und Tritt von Karimows Geheimdienst
	überwacht. Überrascht hat das niemanden.

	25 Oct 2014

	## AUTOREN

	Alem Grabovac

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