# taz.de -- Eisberge vor Neufundland: Ein weißer Star des Ozeans

	# taz.de -- Eisberge vor Neufundland: Ein weißer Star des Ozeans

	> Neufundland ist eine Insel, auf der niemand weiter als 90 Kilometer vom
	> Meer entfernt wohnt. Wer dorthin kommt, liebt die Ereignislosigkeit.

	Bild: Eisberg gucken vor der Küste Neufundlands

	Wenn so ein Eisberg wüsste, was ihn erwartet. Knarzend, 1.600 Seemeilen von
	Neufundland entfernt, löst er sich vom Grönlandgletscher, kracht lärmend
	ins Meer und tritt seine Fahrt gen Süden an, wo er schließlich
	dahinschmilzt.

	Gemeinsam mit seinen Brüdern, jährlich an die 4.000 bis 8.000, nimmt der
	eisige tonnenschwere Kerl zunächst Kurs auf Iceberg Alley. Dort, nach gut
	zwei Jahren, wird der zackige, weiß-blau schimmernde Brocken sehnsüchtig
	erwartet. In Wasserschutzkleidung eingemummelte Gestalten umkreisen ihn auf
	Booten und können gar nicht aufhören, zu fotografieren und zu filmen.

	Er ist der Star des Ozeans in der nordischen Wärmeperiode, mehrere Meter
	hoch, mit zehnmal so langen Beinen unter Wasser. Und was hat es mit der
	blauen Farbe auf sich, mitten auf der weißen Fläche? Es sind keine
	Frostbeulen, aber schon so etwas wie Schmerzstellen: Schneemassen, die sich
	unzählige Male aufeinandergelegt haben, geschmolzen und wieder gefroren
	sind. Die innen verbliebenen Luftbläschen verfärbten sich von einem grellen
	Weiß in ein schimmerndes Blau. Doch daran kann sich ein Eisberg nicht
	erinnern, das alles geschah vor ewigen Zeiten, hat er doch an die 10.000
	Jahre auf dem Buckel.

	Es sind jedoch nicht nur neugierig im Boot Heranschippernde oder zähe
	Zaungäste am neufundländischen Ufer, die ihn beobachten, es sind auch jene,
	die sich direkt an ihn heranmachen, an seinem Body herumhacken, sogar ganze
	Teile absprengen. Aber wer die stolze Größe eines Einfamilienhauses hat,
	der kann es verknusen, wenn ihm was vom Anbau fehlt. Kleiner werden,
	abspecken während der langen Reise, das ist ohnehin der unaufhaltsame
	Verlauf eines Eisberglebens.

	## Unterwegs mit dem Eisbergspezialisten

	Jedes Jahr von Frühjahr bis Spätsommer erwacht das menschenleere Quirpon
	(sprich: kar-poon) Island, wenige Kilometer vor der Nordspitze Neufundlands
	zu einer gewissen Geschäftigkeit. Da schippert der Eisbergspezialist Ed
	English mit seinem roten Zodiac Urlauber auf das Mini-Eiland, das gerade
	nal sieben Kilometer lang und drei Kilometer breit ist. Der hiesige
	Unternehmer ist Inhaber des Hotels [1][Lighthouse Inn], eines
	hundertjährigen Leuchtturms mit zwei Kapitänshäusern, in denen seine Gäste
	wohnen.

	Der schlanke, sportliche Mann im orangefarbenen wasserdichten Overall
	liebt es, übers Wasser zu gleiten und dabei von seiner Heimat zu erzählen.
	Leicht schaukelnd und mit dem salzigen Wellengeschmack auf den Lippen,
	erfährt man von seinen Vorfahren, die allesamt aus Neufundland stammen.

	Er schwärmt von seinem Großvater, der dabei war, als vor hundert Jahren das
	Dampfschiff „SS Ethie“ hier bei schwerem Sturm auf Grund lief und alle 92
	Passagiere gerettet wurden, darunter auch ein Baby, das man in einem
	Postsack an Land schickte. Immer noch sind die rostigen Wrackteile von
	Motoren und Winden zu sehen, die in der Nähe von Cow Head im Westen liegen.

	Ed ist Lokalpatriot, der [2][Neufundländer Geschichte] mitschreiben will
	und auch deshalb 1998 den Leuchtturm kaufte, zehn Gästezimmer einrichtete,
	hübsch, mit handgefertigten Betten und farbigen Quilts, alles spartanisch.
	Es gibt weder Radio noch Fernseher noch Internet, dafür den irren Ausblick
	durch niedrige Fenster über das Meer und die felsige, karge Insel.

	Bootsfahrten zu den Eisbergen, entlang der Buchten von Quirpon Island, sind
	seine Lieblingsbeschäftigung, und bei heftigem Wellengang läuft er zu
	Höchstform auf, im Gegensatz zu manch bleicher werdendem Mitfahrer. Doch
	übel kann einem nur werden, wenn man seinen Rat nicht befolgt: Augen auf
	die Wellen richten, damit das Gehirn die Schaukelsignale verarbeiten kann,
	etwas Brot mümmeln, damit der Magen etwas zu tun hat und nicht rebelliert.
	Wer das befolgt, kann die Achterbahnfahrt über das Meer zu den weißen
	Giganten durchaus genießen.

	## Ein Leuchtturm für Gäste

	In den Buchten verweilen einige Eisberge länger als auf offener Strecke,
	auch hier im Norden, vor der Küste mit der kleinen brauen Hütte, die ein
	neufundländischer Autor gebaut hat, der in der Einsamkeit Romane und Krimis
	schrieb: [3][Earl Pilgrim] ließ balgende Schiffbrüchige an Land kommen,
	geschasste Frauen stranden, die wegen Ehebruch in die Verbannung geschickt
	wurden.

	Pilgrims Bücher wurden weltweit verlegt, einzelne mit Auflagen von 100.000,
	was den Eisbergspezialisten Ed English nicht überrascht: „Wenn es wie bei
	uns draußen stürmt, der Regen gegen das Fenster peitscht, man drinnen im
	Warmen sitzt, über Mord und Totschlag liest und dabei einen Rum trinkt –
	wie kann man sich besser entspannen?“ Ein breites schelmisches Lächeln
	huscht über sein schmales, wettergebräuntes Gesicht, seine Augen hinter der
	randlosen Brille funkeln spitzbübisch.

	Dass er durch sein Lighthouse Inn Besucher auf die Insel gelockt hat, das
	will schon was heißen, denn Quirpon Island war an sich kein begehrenswerter
	Ort. Im 16. und 17. Jahrhundert nannten Seeleute die Insel den Hort der
	Dämonen, man glaubte, dass da wilde Tiere, rote Teufel und mythische
	Bestien hausten, auf der Lauer lagen, um sich in vorbeifahrende Schiffe
	einzuschleichen oder jeden, der es wagte, seinen Fuß auf das abgelegene
	Ländchen zu setzen, mörderisch zu quälen. Diese Kreaturen seien „so
	furchterregend, dass französische Seeleute nur an Land gehen würden, wenn
	sie Kruzifixe in der Hand hätten“, schrieb der amerikanische Schriftsteller
	Charles M. Skinner.

	Wer heute nach Quirpon Island kommt, liebt die Ereignislosigkeit. Oder will
	wandern, entlang schroffer Felsen, auf steinig knirschendem Boden, mit
	Blick auf das weite Meer und die funkelnden Quarzkristallflocken in den
	Süßwasserteichen im Inselinnern. So wie Barbara Wagner aus Hessen, die
	ihrem Mann Robert zum Geburtstag zwei Leuchtturmnächte schenkte. „Ich
	wollte fernab vom Touristenrummel sein, zu zweit an einem richtig
	abgelegenen Ort der Welt. Es ist ein tolles Gefühl, kein Autolärm, nur die
	Geräusche der Brandung, das Schwirren der Seevögel und des Nebelhorns.“

	## Eisbergbier in blauen Flaschen

	Die beiden Senioren touren seit sieben Wochen durch Kanada und sind nun an
	ihrem Traumziel angekommen. Sie wollten auch Eisberge sehen, erzählen sie
	in dem holzgetäfelten Restaurant, bestellen Kabeljaugratin und trinken
	Rotwein, dazu viel Wasser. Eisbergwasser natürlich. „Das schmeckt wie
	frisch im Mund geschmolzener Schnee“, erklärt Ed, „und ist ein Rohstoff,
	mit dem sich Geld verdienen lässt.

	Kaum ein Wasser der Erde ist so rein wie das der Eisberge. Nie ist es durch
	Sand- oder Erdschichten gesickert, nie kam es mit Dünger in Kontakt. Der
	Gletscher, von dem es stammt, besteht aus dem Wasser der Niederschläge, die
	vor Tausenden von Jahren am Polarkreis niedergingen und gefroren.“ Man
	nennt es auch „the purest water on the planet“.

	Die Küchenfrauen stellen Bier auf den Tisch: Eisbergbier, abgefüllt in
	blaue Flaschen, ein erfrischendes Lager mit 4,5 Prozent Alkoholgehalt.
	Hergestellt in der Provinzhauptstadt St. John’s, in der Quidi Vidi Brewery,
	der weltweit einzigen Brauerei, die dieses besondere Bier braut. Und was
	kommt noch auf den Tisch? Canadian Iceberg Vodka. Die Destillerie mit
	Hauptsitz in Toronto betreibt, ebenfalls in St. John’s, eine Abfüllanlage.
	Wie begehrt das Eisbergwasser ist, wurde deutlich, als im Februar dieses
	Jahres Diebe 30.000 Liter davon klauten und bei Nacht und Nebel damit
	verschwanden. Der Wert liegt bei 8.000 bis 11.000 Euro.

	Der Ozean mit seinen Schätzen bestimmt Wohl und Wehe auf Neufundland, einer
	Insel, wo niemand weiter als 90 Kilometer vom Meer entfernt wohnt. Das
	Geschäft mit dem Eisbergwasser hat sich aus der Krise heraus entwickelt:
	Als infolge der Überfischung die Kabeljaubestände dramatisch zurückgingen,
	erließ die Regierung 1992 das totale Fangverbot. 40.000 Menschen verloren
	ihre Arbeit, vor allem Männer, die nun geschockt und apathisch zu Hause am
	Küchentisch saßen statt im Boot und nicht wussten, was aus ihnen werden
	sollte. Ganz Neufundland hatte nicht nur den Fisch, sondern auch seine
	Identität verloren.

	Seit 500 Jahren, seitdem baskische Seeleute an den Küsten der Atlantikinsel
	landeten, brachten die Fänge das Geld. „Cod’s own country“, Land des
	Kabeljaus, hieß es. Das war nun vorbei.

	Auch wenn die Organisation Fisheries and Oceans Canada DFO das Moratorium
	zu lockern begann, seit 2017 die Fangsaison verlängert und die
	Fangbeschränkungen lockert, für eine kommerzielle Fischerei reicht es
	längst nicht. Viele Fischer haben Neufundland verlassen, verdienen ihr Geld
	in der Ölindustrie Albertas, arbeiten als Bauarbeiter – oder blieben und
	stiegen in das Tourismusgeschäft ein.

	## Neuseeländischen gegen karibischen Rum

	Viele Neufundländer haben mittlerweile zwei Jobs. Wie Wayne Parson: Er
	schippert Urlauber per Boot durch die Bucht von Bonne Bay im
	[4][Nationalpark Gros Morne] und ist Sänger der lokalen Band Anchore
	Aweigh. Die fünf Musiker der Band haben eine kleine Fähre gekauft und
	wechseln sich dort als Guide ab. Wenn genug Leute an Bord sind, spielen sie
	zusammen, Gitarre, Akkordeon, Mundharmonika, Drums. Einer der Songs,
	„Beautiful Bonne Bay“, erzählt von mächtigen Adlern, mystischen Bergen und
	von in kühlem Mondlicht glitzerndem Wasser.

	Doch [5][Bonne Bay] ist auch tagsüber fantastisch, es kreisen Seeadler über
	der Bucht, Gischt spritzt am Bug empor, über den felsigen Ufern erheben
	sich Berge – eine Ansammlung massiver orangeroter Felsen, deren Spitzen in
	dicken grauen Wolken stecken. Es sind besondere Berge, Tablelands, die
	zeigen, was normalerweise zehn Kilometer unter der Erde liegt und hier vor
	einigen Hundert Millionen Jahren bei einer Plattenkollision aus der Tiefe
	an die Oberfläche geschoben wurde.

	Wayne nimmt Kurs auf die Felsen, zeigt auf die in Vertiefungen geschützten
	Nester der Seeadler und die bizarre Linien im Gestein, die sich zu einem
	Bild fügen, als würde dort ein Klabautermann herumschleichen. Ach ja, und
	da hinten: „An diesem viereckigen Leuchtturm, dem mit dem roten Dach und
	Schornstein, dort hab ich sie zum ersten Mal geküsst.“ Wayne lächelt. „Das
	Woody Point Lighthouse war wie ein verlängertes Wohnzimmer, ein paar Butzen
	weiter stand mein Elternhaus. Na ja, das Mädchen wurde nicht die Frau
	meines Lebens, mit der ich nun sechs Kinder habe, von dem eines in England
	studiert.“

	Letzteres betont er, weil er, sooft es geht, nach London fliegt, um seinen
	Sohn zu besuchen, aber auch um, fast genauso wichtig, dort Whisky und Rum
	zu kaufen, der preiswerter ist als in Kanada. Wie viele Neufundländer liebt
	er Scotch und Screech. Screech, der hiesige Klassiker aus jamaikanischem
	Dark Rum, wird in Neufundland abgefüllt. Eine jahrhundertealte Tradition:
	Einst tauschten die Kariben ihren Rum gegen kanadischen Fisch, und
	hierzulande gewöhnte man sich schnell an das hochprozentige Getränk.

	Wayne, ein Mann mit Dauerlächeln, liebt es, den Unterhalter zu mimen – das
	Boot ist seine spezielle Bühne, denn es während der Fahrt gibt es für
	niemand ein Entrinnen. Auch nicht vor dem üblichen Spiel: Wie werde ich ein
	Neufundländer? Alle an Bord müssen mitmachen, einen kräftigen Schluck
	Screech trinken, einen Kabeljau aufs Maul küssen (zum Glück einen
	Stofffisch) und schließlich zwei, drei Tanzschritte einüben. Musik ab!
	Überraschender Sound, die Songs erinnern an irische Volksmusik. Iren, aber
	auch Briten und Franzosen hinterließen musikalische Spuren. Die Texte sind
	teils politisch, etwa der Song „The great foggy day“ (Der große Nebeltag).
	Es geht um den Fischereistopp von 1992 und seine dramatischen Folgen für
	die Inselbevölkerung.

	## Jagdschein aus der Lotterie

	Waynes richtige Bühne ist jedoch die im Anchor’s Pub in Rocky Harbour, wo
	die Band regelmäßig ihr Heimspiel hat.Zwei Jobs zu haben ist nichts
	Ungewöhnliches, eigentlich sind es sogar drei, wenn man die weit
	verbreitete Jagd dazuzählt. An Letzterer finden immer mehr Frauen Gefallen
	wie Penny Mcisaac, die über die Ureinwohner Kanadas forscht und Touristen
	durch den Gros-Morne-Nationalpark führt: „Ich habe vier Kinder, mein Mann
	ist viel unterwegs, da gehe ich oft auf Jagd, denn wir essen in der Familie
	alle gern Elchfleisch.“ Außerdem sei das ein guter Beitrag zum
	Umweltschutz, denn mit 115.000 Tieren leben zu viele auf der Insel, sie
	grasen alles ab und bringen das Ökosystem durcheinander. Da Jagdlizenzen
	limitiert sind, erzählt die 36-Jährige, kann man sein Glück im Lotto
	versuchen, als Hauptgewinn gibt es Lizenzen. Penny hat ihre jedoch regulär
	erstanden.

	Am liebsten ist sie aber im Nationalpark unterwegs, ohne Flinte, aber mit
	Gruppen von Urlaubern, mit denen sie über die Tablelands wandert, jene
	Berge, die bei Waynes Bootsfahrten als Panorama zu sehen sind. Sie ziehen
	sich von Bonne Bay bis Trout River Pond und bilden ein Plateau, das sich
	700 Meter über dem Atlantik erhebt.

	„Es gibt nur wenige Orte auf der Erde, wo Teile des Erdmantels großflächig
	an die Erdoberfläche gedrückt wurden. Auslöser war der Zusammenstoß zweier
	Kontinentalplatten“, erläutert die blonde Frau im Safari-Outfit und
	demonstriert mit den Fingern, wie der Druck der beiden Platten das Innere
	der Erde nach oben presst: Der alte Kontinentalblock Laurentia bewegte
	sich vor Millionen Jahren auf Gondwana zu, die Landmasse, aus der sich
	später Afrika, Südamerika und die Antarktis bildeten.“

	Die Tablelands sind eine Rarität, weltweit gibt es gerade mal eine Handvoll
	Orte, die einen ähnlichen Blick ins Erdinnere ermöglichen wie hier. Da
	Mantelstein unter anderem Eisen enthält, das an der Luft rostet, sind die
	Felsen der Tablelands orangerot bis gelb und nur spärlich bemoost, während
	der überwiegende Teil des Gros-Morne-Nationalparks vor Grün nur so strotzt.
	Die unwirtlichen Tablelands dienen übrigens auch als Versuchsgelände der
	Nasa, die ihre Astronauten hier trainieren lässt, wie man sich in einem
	dicken Weltraumanzug um Felsbrocken bewegt.

	Wenn Neufundland auch nicht mit übermäßig vielen Sonnentagen punkten kann,
	so kann die Insel dennoch Urlauber mit einem Sonnenversprechen locken: der
	Tatsache, dass auf [6][Cape Spear], am östlichsten Zipfel Nordamerikas, die
	Sonne zuerst aufgeht.

	22 Dec 2019

	## LINKS

	[1] https://www.linkumtours.com/quirpon-lighthouse-inn
	[2] http://www.kanada-info.at/newfoundland.html
	[3] ttps://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/author-earl-pilgrim-set…
	[4] https://kanada.eu/gros-morne-newfoundland/
	[5] https://www.bontours.ca/tour/bonne-bay-boat-tour/
	[6] https://www.pc.gc.ca/en/lhn-nhs/nl/spear

	## AUTOREN

	Birgit Weidt

	## TAGS

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