# taz.de -- Ungewöhnliches Reisekonzept: Schnitzeljagd durch Palästina

	# taz.de -- Ungewöhnliches Reisekonzept: Schnitzeljagd durch Palästina

	> Einheimische übernehmen die Führung vor Ort, Unterkunft kann vermittelt
	> werden – eine individuell gestaltete Tour durchs Westjordanland.

	Bild: Hinter dem Werbeplakat liegt die Altstadt von Hebron

	Zügig steigt Amir in das Gespräch ein: „Was willst du von der Reise? Den
	politischen Konflikt sehen und verstehen oder Designer-Drinks und Party?“
	Dass die „Autonome Region Palästina“, mehr zu bieten hat als
	„steineschmeißende Jugendliche“, darum geht es ihm mit seinem Angebot für
	Bildungsreisen „Stories of Palestine“. Wohnt der Reisewillige zufällig in
	Berlin, trifft sich Amir, wie hier und jetzt, zum Beratungsgespräch gerne
	in einer der Shisha-Bars auf der „arabischen Straße“ in Berlin Neukölln.

	Die Gäste, ausschließlich Männer, spielen Backgammon oder fahren mit ihren
	Fingern über ihre Gebetsketten und durch ihre aufwendig frisierten Bärte.
	Amir, selbst gebürtiger Deutscher mit palästinensischen Wurzeln, skizziert
	den Reiseplan: „Wir starten immer in Jerusalem. Dann hangelst du dich mit
	einer individuellen Anleitung von einem Einheimischen zum nächsten.“ Amir
	organisiert auch die Übernachtungen – auf Wunsch bei den Familien der
	palästinensischen Hosts.

	Wenige Wochen später im Westjordanland, Bethlehem: An einer staubigen
	Straßenecke fordert mich der Fahrer des palästinensischen Linienbusses 21
	zum Aussteigen auf. Nichts deutet auf ein Stadtzentrum oder eine heilige
	Stätte hin. Stattdessen: eine glühend heiße Beton-Sandwüste. Hier soll also
	gleich der lokale Führer auftauchen: Baha. Auf dem Foto sieht er ein wenig
	aus wie Bob Marley. Und nachdem ich von mehreren Palästinensern auf
	Arabisch Taxifahrten in ihren Privatwagen angeboten bekommen habe, kommt
	tatsächlich jemand über die Straße geschlurft, dessen langes zerzaustes
	Haar halb aus einer olivgrünen Strickmütze herausfällt.

	## Wand der Apartheid

	Bahas Händedruck ist fest, sehr fest. Er steckt sich eine Zigarette an und
	erzählt: Vor 38 Jahren ist er hier in der Region aufgewachsen, zusammen mit
	sieben Brüdern und einer Schwester. Nach der Schule studierte er in Sri
	Lanka Politikwissenschaften. Schließlich arbeitete er für den Christlichen
	Verein Junger Menschen in New York. „Mich hat genervt, dass die Amerikaner
	mir oft das Gefühl gaben, mehr über Palästina zu wissen als ich. Also kam
	ich hierher zurück.“

	In einem gemeinnützigen Projekt hilft er Olivenbäume auf palästinensischem
	Land anzupflanzen: „Über 1 Million Olivenbäume sind seit 2001 dem Bau von
	jüdischen Siedlungen gefallen. Die Bäume stellen aber in vieler Hinsicht
	die ökonomische und kulturelle Grundlage palästinensischen Lebens dar.“

	Zu Fuß geht es weiter zur israelischen Sperranlage, der sogenannten „Wand
	der Apartheid“. Aus der Ferne türmen sich Betonfelsen in Plattenbauweise
	auf. Mit acht bis neun Metern ist die Sperranlage hier doppelt so hoch wie
	die Berliner Mauer. Sie soll jüdische Siedlungen und Straßen schützen, aber
	ist auf ihren aktuell 465 Kilometern Länge fast ausschließlich auf
	palästinensischem Boden errichtet.

	Sie durchschneide wichtige Transitwege zwischen palästinensischen Städten.
	Schon im Jahr 2014 sei sie von den Vereinten Nationen für
	völkerrechtswidrig erklärt worden. „Von den über zwei Millionen Touristen,
	die Bethlehem meist nur bei einem Tagesausflug besuchen, um durch die
	Geburtskirche und den Souvenir-Shop geführt zu werden, sieht kaum einer
	diese Mauer. Dabei erzählt sie viel vom Leben im modernen Bethlehem“, sagt
	Baha.

	Wo die Mauer einen Knick macht, sitzt ein Wachturm darauf.
	Molotow-Cocktails und weiße Farbbeutel haben ihre Spuren hinterlassen, und
	überall überdimensionale Graffitis: Eine Trump-Karikatur, die den Wachturm
	umarmt, oder eine Friedenstaube mit schusssicherer Weste vom englischen
	Künstler Banksy.

	## Per WhatsApp und Location-Sharing

	Bahas Sicht auf Banksys weltbekannte Graffitis ist zwiegespalten: „Es war
	eine gute Idee. Inspiriert von den Graffitis in den palästinensischen
	Flüchtlingslagern hat er mit seiner Kunst weltweit auf die Besatzung
	aufmerksam gemacht.“ Aber die Dynamik hat sich ins Makabere gewendet. Viele
	Touristen fotografierten sich heute mit Smiley vor der Wand. Dann tauchen
	die Fotos auf ihren Instagram-Wänden oder sogar in Dating-Apps auf.

	Zum Ende des Tages führt Baha in die Bar Al Jisser, die von einem
	palästinensischen Dokumentarfilmer und seiner holländischen Frau betrieben
	wird. Vor der sorgfältig bestückten Spirituosen-Bar stehen zitronengelbe
	Metallhocker. Zur Decke hin ist ein begehbarer Quader aus schwarzem
	Metallgitter installiert, wie eine Röhre. Die Metallröhre und der Name der
	Bar, („Al Jisser“ heißt übersetzt „Die Brücke“), sollen an die Grenze
	zwischen Jordanien und Palästina erinnern, die „King Hussein Bridge“.

	Da Palästinenser aus dem Westjordanland nicht über die Nachbarländer Syrien
	oder Israel ausreisen können, ist es der einzige Grenzpunkt, an dem sie aus
	ihrem Land herauskommen. „Das ist ein Flaschenhals, ein Nadelöhr. Die
	Grenzüberquerung dort ist eine Tortur. Übrigens nicht nur für
	Palästinenser. Auch für Ausländer, die angeben, das Westjordanland und
	nicht Israel besuchen zu wollen“, behauptet Baha und steckt sich die
	nächste Zigarette an.

	Am nächsten Morgen geht es vom zentralen Taxistand in Bethlehem in einem
	gelben Sammeltaxi weiter nach Hebron, die mit über 200.000 Einwohnern
	größte Stadt Palästinas. Sein wirtschaftliches Kraftwerk. Per WhatsApp und
	Location-Sharing werde ich angeleitet, an welcher Ecke ich aus dem Wagen zu
	springen habe. Dort wartet bereits Ehab. Ein Jahr hat er in den USA
	arabisch unterrichtet. Heute arbeitet er in einem Hostel in Ramallah an der
	Rezeption.

	## Die zwei Zonen von Hebron

	Zu Fuß geht es einen Berghang hinunter in Richtung Stadtzentrum.
	„Sandstein“, erzählt Ehab, „ist eine der Hauptindustrien von Hebron.
	Plötzlich ruft er “Hier entlang“, er zeigt auf einen weißen Flachbau am
	Straßenrand „Das ist die letzte aktive Kufiya-Fabrik. Die meisten
	sogenannten Pali-Tücher sind heute Billigware aus China. Hier werden noch
	die Originale designt und produziert.“

	Im Fabrikraum rattern geräuschvoll die eisernen Webstühle. Der Besitzer
	Hirbawi und sein Sohn laufen um die rund zwanzig Maschinen und korrigieren
	manuell die Arbeit der ausgeleierten, alten Maschinen. „Das Tuch kommt
	ursprünglich aus dem Norden der Arabischen Halbinsel, Nord-Irak und
	Nord-Syrien“, erzählt Hirbawi. Erst unter britischer Besatzung in den
	1930er Jahren wurde es zum Symbol des palästinensischen Freiheitskampfs.
	„Die Briten haben einfach alle für vogelfrei erklärt, alle abgeschossen,
	die ein Pali-Tuch trugen“, erklärt er. Arafat habe den Kult um das Tuch
	wiederbelebt.

	Fußläufig geht es weiter in Richtung Altstadt. Ehab erklärt, dass Hebron
	nicht nur der wirtschaftliche Motor von Palästina ist, sondern auch das
	Epizentrum des sogenannten Konflikts. Schon zu Beginn der zionistischen
	Bewegung in der 1920er Jahren gab es hier zahlreiche Terroranschläge.

	Heute ist Hebron in zwei Zonen aufgeteilt: 80 Prozent der Stadt liegen in
	der Zone H1, die von Palästinensern administriert wird. Für die restlichen
	20 Prozent in H2, hauptsächlich im Inneren der Stadt, gilt israelisches
	Militärrecht. „Da leben auf wenigen Straßen 800 Siedler, bewacht von
	mehreren tausend israelischen Soldaten“, erzählt Ehab. Die Siedler berufen
	sich auf die Jahrhunderte überdauernde Präsenz der Juden hier und auf die
	besondere Bedeutung der Stadt im Alten Testament.

	Direkt neben einer geschäftigen arabischen Marktstraße grenzt die erste
	Sicherheitsschleuse an – ein viele Meter hohes Stahlgerüst. „Mehrere
	zehntausend Palästinenser leben in der israelischen Sicherheitszone H2 auf
	der Seite der Siedler. Sie haben einen speziellen Ausweis und müssen jedes
	Mal durch diesen Checkpoint, wenn sie von der palästinensischen Seite der
	Stadt zurück nach Hause wollen. Ich darf da gar nicht hin, H2 ist für mich
	Sperrgebiet.“

	## Die Siedlung Gush Etzion

	Wir laufen durch den alten Markt, der südlich an das Sperrgebiet angrenzt.
	Über den Gassen der Einkaufsstraße schirmen feinmaschige Gitter das
	Marktreiben ab. „Die mussten die Israelis selbst anbringen, weil viele
	Siedler von den umliegenden Häuser Steine auf die palästinensischen
	Geschäfte und ihre Kunden warfen“, sagt Ehab. Am Ende einer verlassen
	wirkenden Gasse liegt das Geschäft von Judi.

	Er steht vor einem meterhohen Zaun, der seine Ladenwohnung von dem darüber
	angrenzendem Siedlerhaus trennt. Dahinter türmt sich der Müll. „Die Siedler
	werfen nicht nur Steine, sie werfen Müll, Wasserflaschen … alles Mögliche�…
	erzählt er. Warum er noch hier wohnen will, wenn sein Leben unter
	Dauerbeschuss ist? „Das Haus ist die Ehre der Familie. Hier lässt man sich
	nicht einfach so verjagen.“

	Am nächsten Tag geht es zur jüdischen Siedlung Gush Etzion. Für das Treffen
	mit dem Siedler Myron ändert Ehab am Morgen mehrmals den Treffpunkt. Fest
	steht nur, ich soll nahe dem Supermarkt an einer Straßenkreuzung mit
	angespannter Sicherheitslage „übergeben“ werden. Da sich hier die
	Palästinenser- und jüdischen Siedlerorte besonders dicht schneiden und die
	Straßen von beiden genutzt werden, kommt es häufig zu Zwischenfällen. Die
	Kontrollen durch israelische Soldaten sind besonders streng. Myron klingt
	abgehaspelt und nervös am Handy. „Treffen wir uns jetzt am Straßenrand des
	Kreisverkehrs oder an einer Bucht vor dem Einkaufzentrum?“ Der Puls steigt.
	Doch die Übergabe klappt.

	An der Einfahrt zur Siedlung Gush Etzion wird Myron von einem Soldaten
	freundlich gegrüßt und durchgewunken. Hinter der Schranke tut sich eine
	Parallelwelt auf: Rechts und links der Straße säumen frischgrüne
	Hartlaubgewächse die Fußwege. Zweispurige Fahrradwege, die an
	EU-Normativität erinnern. Es ist so sauber, als hätte man über die Siedlung
	eine unsichtbare Glasglocke gestülpt – um sie vom Sand der angrenzenden
	Wüste und dem „Chaos palästinensischen Lebens“ abzuschirmen.

	Myrons Haus geizt nicht an Wohnlichkeit. Die Gäste nehmen im großzügig
	geschnittenen Salon auf der weißen Sitzgarnitur Platz. „Wir haben nicht
	immer so gewohnt. Als wir 1971 aus Kalifornien hierher zogen, lebten wir
	auf 54 Quadratmetern“, erzählt Myron. Dieser Block der Siedlung sei ein
	Kibbuz, eine kollektive Gemeinschaft, deren frühen Ideale der gegenseitigen
	Hilfe und Sozialwirtschaft stark vom Kommunismus inspiriert waren. „Ich
	arbeitete auf dem Feld und meine Frau leitete die Kantinenküche.“

	Zu Beginn habe es noch nicht einmal Geld gegeben. Heute sei das anders: Die
	jüngeren Leute haben Bürojobs in Technologie-Start-ups auf der israelischen
	Seite. Auch die Kantine wird nicht mehr kollektiv betrieben. Aber das
	Autonomiepinzip ist trotzdem weitestgehend erhalten geblieben: Der Kibbuz,
	wie die meisten anderen Siedlungen auch, sollen sich finanziell
	weitestgehend selbst tragen „und deshalb müssen sie auch immer weiter
	wachsen, um überhaupt weiter existieren zu können, weil sonst nur noch alte
	Menschen über bleiben, die keiner mehr finanzieren kann.“

	## Techno in Ramallah

	Meine Schnitzeljagd endet in Ramallah – der Stadt der leichten
	Unterhaltung. An der Hauptstraße reihen sich Stundenhotels neben
	Cocktail-Bars. Hier regiert das schnelle Geld, und das kommt in Palästina
	meist von Hilfsorganisationen. Denn das Land hängt am Tropf ausländischer
	privater und staatlicher Verbände. Wer gebildet und betucht ist, trifft
	sich zum Beispiel in der Snobar: Die Bar liegt wie ein hölzernes
	Piratenschiff gestrandet im dichten Wald eines Berghangs. In der Mitte ein
	Pool, in dem Frauen und Männer in leichter Bekleidung zu technoistischen
	Beats ihre Pirouetten drehen.

	„Während anderswo in Palästina das Scharia-Gericht über Zwistigkeiten in
	Mehr-Frauen-Ehen entscheidet, gibt es hier in Ramallah sogar eine kleine
	schwullesbische Szene. Die Leute vergessen oft, dass gleichgeschlechtliche
	Beziehungen im Westjordanland seit den sechziger Jahren legal sind“,
	erzählt der junge amerikanisch-palästinensische Künstler Yusef Audeh. Nach
	seinem Studium in New York und Boston zog es ihn zurück in seine Heimat.
	Wie fühlt sich Widerstand an, in einem seit über 70 Jahren besetzten Land?
	„Generation für Generation arbeiten wir daran, unser kulturelles Erbe hier
	zu bewahren.“

	Yusuf erzählt, dass Palästina zunehmend von wissbegierigen Touristen aus
	Europa, Japan und Südkorea besucht wird, die auf der Suche nach einer
	alternativen Sicht auf das geteilte Land sind, die sich mit ehemaligen
	israelischen Soldaten treffen und mit politischen Aktivisten.

	Und wolle man die antiken Ruinen Sebastia oder das griechisch-orthodoxe
	Kloster in Mar Saba besuchen, „dann geht das sowieso nur mit einem lokalen
	palästinensischen Führer und Fahrer, denn diese Ort liegen schwer
	zugänglich im palästinischen Hinterland“, lacht Yusef und blinzelt über
	seine silbergraue futuristische Sonnenbrille hinweg in den orangefarbenen
	Abendhimmel.

	16 Feb 2019

	## AUTOREN

	Philipp T. Hinz

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