# taz.de -- Unterwegs in der Wüste Tunesiens: Unerhörte Stille, frustrierende Leere

	# taz.de -- Unterwegs in der Wüste Tunesiens: Unerhörte Stille, frustrierende…

	> Was die Besucher an der Wüste lieben? Die Stille, die Leere, das Nichts.
	> Genau das treibt Jugendliche in die Verzweiflung und ins Ausland.

	Bild: Dünenlandschaft in Tunesien

	Hammed kennt sich aus in der Wüste. Er kennt die Spuren, die Gefahren, die
	Verstecke. Zum Beispiel das Versteck des Skorpions. Er dreht Stein um Stein
	um. Schließlich hat er ihn, einen grünen Skorpion. Demonstrativ küsst er
	das starre Tier. „Jetzt im Winter schlafen die Skorpione“, meint unser Held
	und verschwindet zum Kofferraum, kommt zurück und tut so, als lege er den
	Skorpion wieder unter den Stein. Tatsächlich hat er ihn in eine leere
	Zigarettenschachtel gesteckt. Sein Gag fürs Wüstencamp. Er wird damit den
	anderen Fahrern eine Zigarette anbieten. Greifen sie zu, schläft da der
	Skorpion.

	Hammed, der eher einem kleinwüchsigen rumänischen Bauern als einem
	hochgewachsen, bei Touristinnen begehrten Wüstensohn im kunstvoll um den
	Kopf geschlungenen Baumwollschal gleicht, ist in der Wüste aufgewachsen und
	bis zu seinem 17. Lebensjahr mit seinem Clan durch das Dünenmeer gezogen.
	Lesen und schreiben hat er erst später gelernt. Heute fährt er Touristen im
	Jeep durch die tunesische Sahara. Welches Leben ihm besser gefalle? Er
	überlegt kurz. „Von heute aus gesehen das Leben in der Wüste“, antwortet
	er.

	Wir befinden uns etwa 100 Kilometer von der algerischen und 200 Kilometer
	von der libyschen Grenze entfernt. Flache Steinwüste wechselt ab mit
	geschwungen Dünen, vereinzelt ragt Grün aus dem Sand. „Dieses Jahr hat es
	viel geregnet“, sagt Hammed. Wir fahren vorbei am Jebil Nationalpark. Die
	Gazellen hier sollen sich wieder ungestört vermehren. Araber vom Golf
	lieben das freizügige Tunesien und die Jagd auf die zarten Tiere. Und
	überhaupt: Die viel gerühmte Stille der Wüste ist jetzt in der Hochsaison
	gestört.

	Pinkelpause am Café du Parc. Eine liebevoll eingerichtete Bretterbude mit
	Veranda und gedeckten Tischen zwei Autostunden ohne Straße vom nächsten Ort
	entfernt. Davor stehen Geländewagen, Motorräder, Quads. Die tunesische
	Wüste ist an manchen Stellen ein großer Spielplatz, ein Sandkasten für
	TouristInnen.

	Wir treffen athletische Biker aus Slowenien, Outdoor-gestylte
	Wüstenwanderer aus Deutschland, sich selbst fotografierende Bloggerinnen,
	schöne Instagramerinnen, italienische Wüsten-Rallye-Fahrer, tunesische
	Musikliebhaber, die wie wir zum Musikfest ins Camp Mars fahren. Die Angst
	vor Anschlägen, vor bewaffnetem Gesindel hier in der Grenzregion Wüste hat
	sich gelegt. Das Militär sei überall, betont Hammed. Er muss es wissen,
	sein Sohn arbeitet dort.

	## Im Camp Mars

	Zwischen hohen Dünen stehen ungefähr 30 weiße Zelte. Die Zelte sind mit
	Teppichen ausgelegt. Ein bequemes Doppelbett und überzogene Decken schützen
	vor der nächtlichen Kälte. Durch einen Vorhang abgetrennt die Toilette. Sie
	hat kein Wasser, dafür Sägespäne und entfernbare Plastiksäcke. Im großen
	Hauptzelt ist das Restaurant. Hier gibt es beste tunesische Küche mit
	regionalem Einschlag: Das Dromedargulasch schmeckt vorzüglich, der Rotwein
	macht den strahlenden Sternenhimmel abends beim Lagerfeuer noch schöner.

	Riadh Mnif und seine Frau Célia Mnif haben das Camp mitten in der Wüste
	aufgebaut. Weil das aus Tunis stammende gutsituierte Ehepaar „die Wüste
	liebt“, wie Célia versichert. Inzwischen sind sie bekannt bei Wüstenfans,
	auch den Einheimischen. Es ist voll geworden im Camp. Am Folgetag
	veranstaltet Mnif zum vierten Mal das Festival „Musique & Silence“ (Musik
	und Stille). Es spielt ein Ensemble des in Tunesien bekannten Musikers
	Riadh Fehri aus Tunis.

	Das Camp macht mit solchen Events von sich reden. Cécil bezeichnet ihr
	Projekt als sozial und nachhaltig, auch wenn der Wüstenrummel nicht
	sonderlich ökologisch scheint. Sozial und ökologisch war die Auflage für
	einen Entwicklungskredit. Und vor allem: Das Projekt soll Arbeitsplätze in
	der Region schaffen.

	Auf den hohen Dünen hinter dem Camp ist Highlife. Die Instagramerinnen, die
	das tunesische Fremdenverkehrsamt hierhergebracht hat, um mit ihrer
	Schönheit die Schönheit der Wüste hervorzuheben, posten im rosarot
	leuchtenden Sonnenuntergang mit kniehohen Stiefeln zu knappen Shorts. Eine
	Gruppe Spanier fährt Sandboard von den hohen Dünen. Andere lassen sich mit
	lautem Geschrei den Sand herunterrollen, während ein Fahrer
	halsbrecherischer die fast senkrechten Dünen im Jeep nimmt. Ein ganzer
	Kerl.

	„Seit der Revolution 2010 und 2011 kamen kaum noch Touristen, aber 2018 war
	wieder ein gutes Jahr für uns“, sagt Mohammed, der das Café Tembain
	unterhalb des gleichnamigen Berges nicht weit vom Camp Mars betreibt. Von
	Oktober bis Mai lebt er hier als Einsiedler. Bei ihm treffen sich die
	Fahrer der Jeeps, nutzen seine Steckdose, die dank einem Solarpaneel
	erschlaffende Akkus lädt. Und sie finden hier mitten in der Wüste die
	einzige Stelle, wo ihr Handy manchmal Empfang hat.

	## Nichts als Moscheen

	Der 48-jährige drahtige Mohammed bietet Tee an. Dank dem Musikfestival ist
	heute Hochbetrieb, die Gäste des Camp Mars spazieren über die
	Dünenlandschaft zu ihm. „Ich verkaufe Essen, auch Benzin oder helfe, wenn
	jemand eine Panne hat“, erzählt er in fließendem Deutsch. Gelernt hat er
	die Sprache als Kellner auf der Insel Djerba, bevor er das Wüstencafé
	betrieb.

	Mehdi Bousnina, ein 33-jähriger Tunesier, wundert sich über den Deutsch
	sprechenden Einsiedler. Er trinkt mit Freunden Tee bei Mohammed und wohnt
	im Camp. Abends beim Lagerfeuer kommen wir dort ins Gespräch. Mehdi kommt
	aus Tunis. Er ist das erste Mal hier. Wir bewundern den Sternenhimmel, und
	Mehdi lobt die Freiheit. „Ich war ein Jahr verheiratet und bin wieder
	glücklich geschieden“, sagt er strahlend. „In Tunesien muss man immer noch
	heiraten, um von der Familie unabhängig zu werden. Das war ein Fehler.“

	Mehdi arbeitet bei der Hilfsorganisation Oxfam als Monitoring and
	Evaluations Officer. „Zuvor habe ich bei einem Investitionsfonds
	gearbeitet, aber ich sehe viele Schwächen bei den großen NGOs, die nach der
	Revolution in großer Zahl das Land befrieden wollen. Die Projekte werden
	ausgeschrieben, um die Geldgeber zu überzeugen, sie korrespondieren nicht
	mit den tatsächlichen Bedürfnissen vor Ort. Am Schluss des Projekts machen
	sie einen Bericht über dessen Nutzen, dann sind sie wieder weg.“

	Harsche Kritik an der Hilfe, die Tunesien nach der Revolution im Januar
	2011 vor allem von Organisationen aus dem Westen erhalten hat. Die
	europäischen oder amerikanischen Finanzierer hätten keine Leidenschaft,
	behauptet Mehdi. „Aus meiner Erfahrung muss ich sagen: Ich habe nicht ein
	fremdfinanziertes Projekt in Tunesien erlebt, das nach der Finanzierung
	unabhängig weiter funktioniert hat.“

	Eine Sternschnuppe fällt vom wolkenlosen Himmel und noch eine, unzählige
	Sternschnuppen. Was wünscht sich Medhi, welche Vorstellungen hat er?

	„Es gibt ein Projekt, das mir gefällt. Ein Bauer bringt Arbeitslosen die
	Bienenzucht bei. Theoretisch und praktisch. Danach gibt er ihnen
	Bienenstöcke. Ihre erste Ernte geben sie dem Bauern, um die Ausbildung und
	die Bienenstöcke zu bezahlen. Die zweiter Ernte gehört ihnen. Der Bauer hat
	Kontakt zu Märkten, hilft beim Verkauf. Das ist nachhaltig. Überhaupt
	müssten viel mehr Kooperativen gefördert werden. Tunesien ist nicht
	Afghanistan. Hier gibt es Potenzial.“

	Ob er verstehe, dass 40 Prozent der Jugendlichen gern auswandern würden?

	„Ja und nein. Ich lebe in Tunis und genieße viele Vorteile“, sagt er. Die
	Lebensqualität sei dort viel höher als in den Regionen. „Aber ich kenne
	durch meine Arbeit ganz Tunesien: Man kann nicht in den Regionen leben. Es
	gibt nur Moscheen. Ehrlich, wenn irgendetwas gebaut wird, dann ist es eine
	Moschee. Es gibt nichts für Jugendliche: kein Sportplatz, keine Treffs,
	kein Transport, keine Unterhaltung, keine Kultur. Also wenn du als junger
	Mensch in der Provinz lebst, bist du verloren, mit oder ohne Arbeit. Dabei
	wissen die jungen Leute durch das Internet, dass es anderswo besser ist.
	Sie fragen sich, warum lebe ich in diesem Loch, dieser Leere.“

	## Der Macher

	Am nächsten Morgen verlassen wir das Camp. Hammed fährt uns sicher über
	Bodenwellen und Sandverwehungen nach Douz. Über den Verbleib des grünen
	Skorpions schweigt er sich beharrlich aus. Douz ist eine Kleinstadt mit
	circa 30.000 Einwohnern. Die Stadt lebt vom Wüstentourismus und dem
	Geschäft mit Datteln, die jetzt im Winter frisch geerntet überall an ihren
	Stielen hängen. Auf dem Marktplatz schlendern TouristInnen durch die
	Arkaden, wo handgemachte Schuhe, Ledertaschen, gewebte Teppiche angeboten
	werden. Hier hat Abdelmajid Belhaj Ibrahim, 36, sein Kulturcafé.

	„Ich habe in Algerien Übersetzung studiert, doch nach dem Studium gab es
	für mich keine Perspektive. Ich wollte aber in meiner Heimatstadt Douz
	bleiben“, erzählt er. Dann sei ihm die Idee mit dem Kulturcafé gekommen.
	Das Café ist voll. In der Ecke steht eine Vitrine voller Bücher, vor allem
	über die Wüste und Tunesien. „Ein Bibliothekar hat mir einen Teil davon
	vermacht“, sagt Abdelmajid. Es liegen internationale Zeitschriften aus, die
	Besucher zurückgelassen haben. „Die Leute sollen hierherkommen und lesen.
	Manchmal organisiere ich Filmveranstaltungen, aber es fehlt mir an
	Equipment. Zurzeit fehlt der Projektor. “

	Die Bank habe ihm kein Darlehen geben wollen, aber Freunde und Bekannte
	hätten ihm die Einrichtung gespendet. „Es in Tunesien zu etwas zu bringen
	ist nicht leicht“, sagt Abdelmajid. „Aber ich mache weiter.“ Er ist
	motiviert, überzeugt von seiner Idee.

	Auch bei Abdelmajid sitzen heute nur Männer. Und Frauen? „Frauen gehen hier
	normalerweise nicht in Cafés, aber das soll sich ändern. Eine Journalistin
	aus Douz hat bereits den Anfang gemacht und besucht mein Café jeden Tag.
	Sie sitzt immer hier hinten beim Tresen.“ Abdelmajid versucht diese Leere
	zu füllen.

	12 Jan 2019

	## AUTOREN

	Edith Kresta

	## TAGS

	Reiseland Tunesien
	Jugend
	Wüste
	Tunesien
	Tunesien
	Reiseland Tunesien
	Tunesien

	## ARTIKEL ZUM THEMA

	Kolumne Navigationshilfe: Fluchtweg Heirat

	Unter Freunden in Tunesien: Niemand von den Söhnen arbeitete, und niemand
	erwartete, Arbeit zu finden. Doch einer schafft es.

	Neuer arabischer Frühling?: Protestwelle in Tunesien

	An einer Selbstverbrennung entzündet sich Aufruhr in mehreren Städten. Das
	erinnert an den Start des „Arabischen Frühlings“ vor acht Jahren.

	Kolumne Aufgeschreckte Couchpotatoes: Unterwegs für Likes und Follower

	Wie Instagram & Co die Welt für uns entdecken: Schöner Reisen zu exotischen
	Orten und angesagten Locations. Beispielsweise in die tunesische Wüste.

	Entwicklungsminister Müller in Tunesien: Wider den Frust in Tunis

	Mit Investitionen und Ausbildung will Deutschland das Vorzeigeland des
	Arabischen Frühlings stabilisieren, damit die Jugend nicht abhaut.