# taz.de -- Brasiliens Kuhhirten: Heimat des Cowboys

	# taz.de -- Brasiliens Kuhhirten: Heimat des Cowboys

	> Wenn ein kleines, brasilianisches Städtchen zum Nabel der Country-Welt
	> wird: zu Besuch bei dem größten Rodeofestival Lateinamerikas.

	Bild: Das Logo des Festivals in Barreto

	Peitschenschwingend rasen drei Reiter durch die Arena, mitten auf die Horde
	schwarzer Rinder zu. In voller Fahrt machen sie kehrt, jeder setzt hinter
	einem der Tiere an, und dieser Wind, von dem noch die Rede sein wird, fegt
	zweien von ihnen die Hüte vom Kopf. Unbeeindruckt geht die Jagd weiter. Die
	Stimme des Stadionsprechers überschlägt sich im Galopp, während die Rinder
	noch zu entkommen versuchen, schließlich aber in das bereitstehende Gatter
	gedrängt werden. Ein Blick auf die Anzeigentafel: rund zwanzig Sekunden hat
	das Ganze gedauert, eine gute Zeit. Die Reiter klatschen sich ab. Dann
	traben sie durch den rötlichen Sand, ihre Hüte aufzusammeln.

	Willkommen bei der Festa do Peão, einem zehntägigen Festival, das allem ein
	Denkmal setzt, was das Landleben im Sertão, jener trockenen Region im
	Inneren Brasiliens, ausmacht: Reiten, Grillen, sehr viel und sehr kaltes
	Bier, Countrymusik, Rodeo und natürlich der just beschriebene
	Working-Penning-Wettstreit, wobei einzelne Tiere aus einer Herde
	eingefangen werden.

	Rodeo ist eine traditionelle, aus Brasilien stammende Sportart, die große
	Verbreitung auf dem nordamerikanischen Kontinent gefunden hat. Das Wort
	stammt von dem spanischen/portugiesischen rodear ab, was so viel wie
	„umrunden“ bedeutet.

	Mit einer Million Besucher ist die Festa do Peão das größte Festival seiner
	Art in Lateinamerika. Und es ist der einzige Grund, warum Barretos, ein
	gänzlich unspektakuläres Städtchen von gut 100.000 Einwohnern, weit im
	heißen Nordwesten des Bundesstaats São Paulo gelegen, im ganzen Land
	bekannt ist. Zur Feier dieser Tage gibt es hier noch weit mehr SUVs und
	picapes (Pick-ups) als ohnehin schon. Beim Festivalgelände draußen vor der
	Stadt wimmelt es geradezu von ihnen.

	## Der Koloss von Barretos

	Doch selbst die ausladendsten Landfahrzeuge wirken winzig angesichts der
	monumentalen Statue, die sich wie ein Schutzpatron hoch über dem Treiben
	erhebt. Der Koloss von Barretos ist rund zwanzig Meter hoch, ein Cowboy aus
	grauem Stein mit entschlossenem Blick. Er trägt Zaumzeug und Sattel in den
	gewaltigen Pranken, Karoweste und natürlich einen breitkrempigen Hut.

	Hüte wohin man blickt bestimmen allabendlich auch das Bild in der riesigen
	Arena, in die 45.000 Zuschauer passen. Die Männer, Frauen und Kinder, die
	sie tragen, sitzen auf den 113 steilen, grau gestrichenen Stufen. Beständig
	laufen mobile Händler zwischen ihnen hindurch, Mais, Churros und Popcorn
	auf Tabletts balancierend. Andere tragen Kühlboxen, in denen sich vor allem
	Bierdosen befinden.

	Entlang des oberen Rings der Arena ziehen sich zwanzig weitere cervejarias,
	Stände, an denen Besucher aus Übersee erfahren können, warum Brasilianer
	europäisches Bier oft zu warm finden. 1.400 Dosen verkauft er in einer
	Nacht, sagt ein Händler. Und andere Getränke? „Viel weniger.“

	Keine Frage, die Festa do Peãoist laut. Ihre Markenzeichen sind Reit- und
	Rodeowettkämpfe, von tiefergelegtem Hardrock, Kirmesbeats und einem
	aufgekratzten Moderator begleitet, dazu mehrere Großbühnen, auf denen die
	Stars der immer populäreren sertaneja, der hiesigen Countrymusik,
	auftreten. Auf dem Parkplatz dahinter sieht man die Nightliner und
	Equipmenttrucks beliebter Schnulzenbarden wie Thaeme & Thiago oder
	Marquinho Guerra. Für pompöse Shows solcher Dimensionen ist das Festival
	längst berühmt.

	Doch das ist nicht alles. Wenn die Dämmerung anbricht, erklingen aus einem
	lauschigen Pavillon nahe der Arena viel leisere Töne. Gewidmet ist er den
	raízes sertanejas, den Wurzeln der Musik der Farmarbeiter. Das Publikum
	sitzt auf Parkbänken unter Bäumen und auf der kleinen Bühne sieht man den
	Poeten Jota Carvalho, der ein Gedicht über das Leben auf dem Land vorträgt,
	oder den Musiker Jamair Violeira, einen Lokalmatador aus Barretos von
	Mitte sechzig, der schon um die dreißigmal auf dem Festival auftrat.

	„Eine Umarmung“, begrüßt er die Zuhörer, bevor er sentimentale Lieder ü…
	die Eltern anstimmt, seinen Bruder und eine Frau namens „Blume der Nacht“.
	Das Publikum singt mit, teils mit verklärtem Blick. Keine Frage, hier
	liegen die Wurzeln der Festa.

	Nicht nur die älteren Besucher spricht das an. Ein Paar steht vor den
	Souvenirläden beim Eingang, in denen sich Sättel und Zaumzeug, Stiefel und
	Kuhhörner türmen. Zufrieden beäugt Vanessa Santos ihren Freund Eduardo
	Medeiros, der einen schwarzen Cowboyhut erstanden hat. Vanessa ist Ende
	zwanzig und Marketinglehrerin, Eduardo ein Bankangestellter von Mitte
	dreißig. Sie wohnen in São Paulo. „Ich bin aber im interior geboren“,
	betont Eduardo, „und mit der Kultur aufgewachsen.“ Fazit: Man bekommt ein
	Landei in die Megametropole, aber die sertaneja nicht aus dem Banker.

	## Die Jungen feiern mit

	Seine Freundin, die schon immer in der Stadt wohnte, hat einen
	hintergründigen Blick auf die Materie. „Die sertaneja hat sich verändert.
	Früher fanden das nur Ältere gut. Meine Eltern mochten das. Aber seit
	zwanzig Jahren sind auch Junge dabei, der Stil hat sich verändert.“
	Gemeinsam besuchen Vanessa und Eduardo jedes Jahr einige solcher Festivals.
	In Barretos sind sie zum ersten Mal. „Es ist am größten und am besten
	organisiert“, sagt Vanessa. „Und das teuerste“, lacht Eduardo, bevor sie
	sich in Richtung Arena aufmachen.

	Wie aber ist die Festa do Peão überhaupt so groß geworden? Was steckt
	hinter diesem Megaevent im Zeichen von Lasso, Hut und Grill? Niemand kann
	das besser erklären als Hussein Gemha Júnior, 57, der Präsident des Clubs
	Os Independentes, des Gründers des Festivals. Zwei Wochen vor Beginn des
	Festivals sitzt er in seinem Büro auf dem Gelände, wo überall geputzt und
	letzte Handgriffe erledigt werden. Zweimal zuvor hatte er diese Funktion
	schon inne. Vor über dreißig Jahren trat er den Independentesbei, familiär
	vorbelastet, denn drei seiner Onkel gehörten zur Gründergeneration, die
	1962 die Festaaus der Taufe hoben.

	Einerseits, sagt der Präsident, sei da die Struktur einer „sehr ernsthaften
	Vereinigung“. Genau 100 Mitglieder zählen die Independentes, die 1955 an
	einem Bartisch in Barretos entstanden. Neue können nur nach fünfjährigem
	Status als Aspirant und dem Tod eines alten Mitglieds eintreten. Vom
	Junggesellenkriterium für Mitglieder hat man sich inzwischen verabschiedet.
	Weiterhin aber müssen diese älter als 21 sein und finanziell unabhängig,
	denn Gewinn will man mit dem Festival nicht machen. „Alles wird in den Park
	investiert“, so der Präsident. „Unsere festen Funktionäre sind das ganze
	Jahr über mit der Vorbereitung beschäftigt.“

	## Tradition mit Zukunft

	Was man sieht, nicht nur an dem schieren Ausmaß dieses Parks von 2
	Millionen Quadratmetern, wohin die Festa, die zuvor im Zentrum stattfand,
	in den 1980ern umzog. Auch die gepflegten Straßen fallen ins Auge, in
	besserem Zustand als so manche im Städtchen, der reichhaltige
	Blumenschmuck, überall aufgestellte Sitzbänke und klimatisierte
	Toilettenhäuschen. Hussein Gemha Júnior war in den 1980ern auch an zwei
	Neuerungen beteiligt, die das Gesicht des Festivals prägten: „Wir
	eröffneten einen Campingplatz und machten aus einem viertägigen Event eines
	von zehn Tagen.“

	Allem Wachstum zum Trotz bleibt die Festatief verwurzelt in der lokalen
	Kultur. „Der kalte Wind schlägt mir ins Gesicht und sagt mir, dass es
	August ist“, dieses Lied singen die Grundschulkinder in Barretos noch
	heute, auf den Monat verweisend, in dem der Rodeo stattfindet. Was amüsant
	anmutet, denn an den meisten Tagen des Jahres liegt über dem Städtchen mit
	seinen bunten Häusern und Bananenstauden eine Hitze, die sich am besten im
	Schatten der Jambo- Bäume am Straßenrand aushalten lässt. Doch es gibt ihn
	tatsächlich, den kalten Augustwind, wenn die Temperaturen auf empfindliche
	15 Grad sinken können. Das populäre Lied freilich hält dagegen: „Die
	Umarmung von Barretos macht aus dem Winter einen Sommer.“

	Und so pilgert alles, was kann, ab dem Nachmittag hinaus zum Park.
	Samstagabends gleicht der Eingang einem Bienenkorb: mit Reise- und
	Linienbussen, Privatautos und Taxis kommen die Besucher an, manche auch zu
	Rad, zu Pferd oder laufend. Einem Ritual gleich steigen die meisten die
	paar Stufen auf den begrasten Hügel, um sich vor dem Festivallogo
	fotografieren zu lassen. Dann geht es hinein in den Trubel, wo die
	Restaurants schon Plastikstühle und -tische bereitstehen haben und es
	überall nach Grill riecht. Fünfhundert Essen verkauft sie an einem
	Wochenendabend, sagt die Verkäuferin an einem Imbissstand, einem von
	vierzig.

	Wenn der Hunger gestillt ist, beginnt in der Arena die richtige Show: das
	Licht geht aus, bis auf ein paar Scheinwerfer. Auf dem Sandboden werden mit
	Spiritus drei Linien markiert und kurz darauf in Brand gesetzt. Dann
	schwenken die Scheinwerfer auf dreißig Männer mit Hüten, die jetzt die
	Arena betreten. Ihre Silhouetten erinnern an Galgenvögel aus einem Western:
	die Rodeoreiter des Abends. In zwei Reihen stellen sie sich entlang der
	Linien auf. Der Moderator sprich ein Gebet und beendet es mit: „Von nun an
	sind wir alle zusammen in der Hand Gottes.“ Es folgt die Hymne im
	Countrystil. Die Reiter nehmen Haltung an und die Hüte ab.

	Ein Tritt in die Seite befördert den Stier aus der engen Box mit ihren
	weißen Gittern. Er springt in die Arena, bäumt sich auf, und der Reiter auf
	seinem Rücken schnellt in stakkatoartigen Bewegungen nach oben und unten,
	während der Stier in Rage die Hinterbeine in die Luft wirft. Jeder Reiter,
	der sich länger als ein paar Sekunden halten kann, wird frenetisch
	bejubelt, bevor er schließlich im roten Sand landet. Ab und an ist ein
	Stier besonders renitent und erkundet danach noch ein wenig die Umgebung.
	Was das Signal zur Verfolgung für drei lassoschwingende Reiter ist, die ihn
	mit einem gekonnten Wurf einfangen und noch ein paar Ehrenrunden drehen.

	Die Nacht in Barretos wird lang. Selbst als Toreros und Stiere die Arena
	längst verlassen haben und auf den Bühnen die Lichter ausgegangen sind,
	wird entlang der Straße, die zurück ins Zentrum führt, munter
	weitergefeiert. Mehr als ein picape mit Soundsystem und ein paar Drinks
	braucht es dafür nicht. Der frische Augustwind trägt die Musikfetzen in die
	letzten Winkel der kleinen Cowboystadt. Und über allem wacht, draußen in
	der Pampa, der Koloss von Barretos.

	4 Nov 2017

	## AUTOREN

	Tobias Müller

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