# taz.de -- Reisebericht aus Nicaragua: Taumel und Euphorie

	# taz.de -- Reisebericht aus Nicaragua: Taumel und Euphorie

	> Revolution, Bürgerkrieg und Iran-Contra-Affäre sind längst Geschichte.
	> Und doch tut sich in Nicaragua Unglaubliches. Ein Reisebericht.

	Bild: Ein maskierter Tänzer am Tag des Heiligen Sebastian

	Zu Beginn schreien die Vögel. Zu Tausenden sitzen sie auf den Bäumen vor
	dem Augusto-César-Sandino-Flughafen von Managua und stoßen kurze, spitze
	Kreischer aus, die verschmelzen zu einem unablässigen Schrei. Auf dem Weg
	in die Stadt wird es rasch dunkel und an der sechsspurigen Einfallstraße
	scheinen Bäume auf. Gelb, rot, blau, grün, groß und aus Metall, erleuchtet
	von einer Vielzahl kleiner LED-Lichter – und kein Vogel traut sich, auf
	ihnen zu sitzen. Dazwischen stehen angestrahlte Riesenplakate, auf rosa
	Grund ist der einstige Revolutionär und inzwischen ewige Staatspräsident
	Daniel Ortega zu sehen, zusammen mit seiner Frau, der Dichterin Rosario
	Murillo, die soeben zur Vizepräsidentin ernannt wurde.

	Auffällig sind auch die vielen großen, modernen Tankstellen. Am zentralen
	Kreisverkehr ragt eine Lichtskulptur auf, über einer bunten Aztekensonne
	thront der verstorbene venezolanische Präsident Hugo Chávez, gezeichnet als
	Cartoon und farbtief beleuchtet. Schon zum dritten Mal fahren wir um ihn
	herum, wir können unsere Unterkunft nicht finden. Seit dem schweren
	Erdbeben 1972, das Managua zu 90 Prozent zerstört hatte, sind die Straßen
	in der Hauptstadt kompliziert bezeichnet, und auch Apple und Google helfen
	nicht richtig.

	Dieses große Beben hatte indirekt die sandinistische Revolution beflügelt,
	denn Diktator Anastasio Somoza, der sein Land in dritter Generation brutal
	unterdrückte und ausbeutete, war dreist genug, auch die internationalen
	Hilfsgelder in sein Familienvermögen einzugliedern. Mit den wichtigen
	Reisegefährten Geduld und Glück schaffen wir es schließlich im feinen
	Viertel Bolonia, ein wenig den Hügel hinauf, das Pandora Hostel zu finden.

	Auf einem ersten Spaziergang später am Abend ist es schon so dunkel und so
	leer in den kleinen Straßen, dass mein Begleiter und ich zurück auf der
	einen großen Straße landen und vorbei am Comic-Comandante Chavez hinunter
	zur Plaza de la Revoluciòn gehen. Auch hier sind nur noch wenige Menschen
	unterwegs. An der Ecke vor dem Centro Cultural liegt einer auf dem Boden
	und genießt seinen Rausch, zumindest sieht sein Gesicht so aus. Die Alte
	Kathedrale, seit dem Erdbeben eine Ruine, ist in rosa, grün, blau, rot
	erleuchtet. Im Park gegenüber drängen sich die Denkmale verstorbener
	Revolutionshelden.

	## Die Reagans überlebt

	Nur Daniel Ortega und Rosario Murillo schauen munter von ihrem Plakat.
	Ortega mit Oberlippenbart hat eine graue Jacke über seinem blauen T-Shirt
	an, seine rechte Hand ist zur Faust erhoben. Murillo, der Exzentrik und
	Esoterik vorgeworfen wird, ist stark geschminkt. Sie trägt ein buntes
	Oberteil, einen Hut und viel Schmuck. Die Frau mag Farben, und sie ist es,
	die für die bunten Bäume verantwortlich ist, sogenannte Lebensbäume, einem
	Bild von Gustav Klimt nachempfunden. Ihre Erzfeinde, die Reagans, haben sie
	überlebt.

	Obwohl Ortega 1990 sein Präsidentenamt verlor, eroberte er es siebzehn
	Jahre später mit Hilfe seiner Frau und der katholischen Kirche zurück.
	Christlich, sozialistisch, solidarisch lautet jetzt das Motto. Am Ende der
	Straße sehe ich drei Gestalten, die auf den am Boden Liegenden eintreten,
	und schon sind sie verschwunden. Es ist eine mondlose Nacht. In den
	nächsten drei Wochen wird dieser Reise neben all den Farben, dem Trubel und
	der Fröhlichkeit auch das Dunkle bleiben.

	Am nächsten Morgen aber scheint die Sonne vom hellblauen Himmel. Die Straße
	nach Las Penitas führt über sieben Hügel, während der Pazifik bereits in
	die Windschutzscheibe blitzt. Am Straßenrand stehen Kinder und schauen dem
	einzigen Auto hinterher. Wir überholen Ochsenkarren und Pferdefuhrwerke.
	Ein Leben wie vor fünfzig Jahren sei es hier, sagen unsere Gastgeber, ein
	junges Paar aus Spanien, das wegen der Wirtschaftskrise ausgewandert ist.

	Der metallisch glänzende Strand streckt sich weit, wir haben ihn fast für
	uns allein. Mächtig und von Schaum gekrönt rollen die Wellen. Das Dorf
	verteilt sich langgezogen an einer Straße ohne Durchgangsverkehr. „Hola!“
	Alle Passanten grüßen. „Hola!“ Die Menschen wirken zufrieden und nicht
	gestresst, obwohl Nicaragua nach Haiti das zweitärmste Land der westlichen
	Hemisphäre ist.

	## Geier schnappen

	Am Ende der Dorfstraße, wo die Fischer ihre Boote anlanden, färbt Blut den
	Strand. Kleine Jungen sitzen mit großen Macheten und mit leeren Gesichtern
	im Sand und zerteilen Fische. Wartende Geier schnappen nach weggeworfenen
	Innereien. Auf dem Rückweg entdecken wir einen gelben Schriftzug,
	Evacuation Route, Tsunami. Stehen deshalb vor so vielen Häusern Schilder
	„Zu Verkaufen“? Am Abend kommt die Dunkelheit plötzlich und fast ohne
	Dämmerung, dann fällt der Strom aus und ist erst am nächsten Morgen wieder
	da.

	Ich stehe mit dem ersten Licht auf und laufe los, wie ein zu lange
	Eingesperrter. Golden und warm ist die Sonne zurück. Vereinzelte
	Morgenmenschen, der erste Bus Richtung Léon. Ein kleiner Junge kommt mir
	entgegen, er ist vielleicht fünf, ein bisschen moppelig, Babyface,
	orangefarbenes T-Shirt, und auf einmal sagt er: „One Dollar“. Dann schaute
	er aber schnell weg und ich stelle mir vor, dass er sich schämt. Wir haben
	einander längst zurückgelassen, als ich noch über ihn nachdenke. Hat er
	einen Wunsch oder geschah es aus Abenteuerlust? Irgendwie bin ich mir
	sicher, er hätte es nicht vor seinen Geschwistern oder vor Freunden gesagt,
	und jetzt hat er ein Geheimnis mit mir.

	Im Nachbarort Poneloya bellen Hunde und ich entdecke neben der
	Bushaltestelle einen Aushang mit Ergebnissen der Anfang November
	abgehaltenen Präsidentschaftswahl. FSLN steht ganz oben – die
	Sandinistische Befreiungsfront und darunter stehen viele Namen. Aber wenn
	die Opposition nicht antreten kann, nur einige Marionettenparteien, ist es
	keine richtige Wahl. Ist Nicaragua auf dem Weg zurück in eine Diktatur?
	Nach der Revolution, nach zehn Jahren Bürgerkrieg, der von der
	Reagan-Regierung und der CIA angefeuert worden war, und endlich Frieden
	nach einem demokratischen Machtwechsel, wäre das tragisch. Wie konnte aus
	der Schriftsteller-Revolution, für die sich Salman Rushdie so begeistert
	hatte, wieder eine autokratische Clan-Regierung werden, die ihre Gegner
	einschüchtert?

	Zunächst aber machen wir das, was die Nicaraguaner auch machen, weiter mit
	dem Leben. Wir fahren nach Léon, wo gerade die Kathedrale schneeweiß
	gestrichen wird, und besuchen das Haus von Ruben Dario, dem berühmtesten
	Schriftsteller des Landes. Wir essen Gallo Pinto, das traditionelle
	Frühstück mit Reis und Bohnen, und mittags und abends zu viel Rindfleisch.
	Wir steigen auf den Vulkan Cerro Negro und wir gewöhnen uns an den
	allabendlichen Stromausfall. Wir trinken lieber Victoria- als Toña-Cerveza
	und wir fahren auf der Panamericana nach Esteli, wo im Parque Central die
	Schüler flirten. Wir hören Radio Tigre und wir fahren ins Hochland, nach
	Jinotega, wo Kaffee geerntet wird, und nach Matagalpa, wo die schwarz-rote
	Fahne der FSNL über der Stadt weht.

	Wenn die Straße, über die wir fahren, mit grauem Verbundpflaster ausgelegt
	ist, schaudert es mich, weil ich bei Rushdie las, Somoza zwang sein Land,
	ihm diese Steine überteuert abzukaufen. Und auch Ortega steht im Verdacht,
	sich und seine Familie zu bereichern. In den nächsten zwei Wochen erleben
	wir ein Erdbeben, einen Tsunami-Alarm und einen Hurrikan, aber all das geht
	glimpflich aus. Euphorie und Taumel. Durch Nebelregenwald steigen wir auf
	den Vulkan Maderas, wo die wilden Affen wohnen. Auf dem Weg nach Granada
	erleben wir, wie Polizisten unseren Bus anhalten und nach Demonstranten
	durchsuchen. Schließlich reisen wir an die Karibikküste, wo der
	Ortega-Staat nicht so mächtig ist.

	## Die Kanoniere tanzen

	Zurück in Managua bricht bereits am Nachmittag, als es noch hell ist, der
	Krieg aus. Eine Serie von Explosionen und Schüssen, nicht endend und lauter
	werdend. Bis wir sie sehen: vier kleine Jungs, Kinder, die an der Einfahrt
	eines Parkplatzes stehen und aus gut gefüllten Plastiktüten Salven laut
	explodierender Böller in die Einfahrt werfen. Zwei Wärter verschanzen sich
	hinter einem Auto. Laut heult jetzt auch noch eine Alarmanlage los. Die
	Kanoniere tanzen, wie muss sich das anfühlen. Euphorie und Taumel.

	Entgegen unserer Eindrücke am Anfang hat Managua auch eine kapitalistische
	Seite. Es gibt eine Schicht, die versucht dem American Way nachzueifern,
	und sich über Konsum definiert. Zugleich findet auf den Straßen ein
	hysterisches Fest anlässlich des Feiertages Mariä Empfängnis statt. Auf dem
	Heimweg von einem letzten Abendessen kommen wir an eine Polizeisperre, die
	Straße führt zur Residenz des Präsidenten. Angeblich ist er todkrank und
	Rosario Murillo will ihm nachfolgen. In den Bergen an der Grenze zu
	Honduras sollen sich wieder Rebellen zusammengetan haben und mit Anschlägen
	versuchen, den Ortegarismus zu destabilisieren. Muss sich Geschichte
	wirklich so brutal wiederholen?

	Zum Schluss liegt der Mond waagerecht und schmal über der Stadt.

	4 Feb 2017

	## AUTOREN

	Henning Kober

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