# taz.de -- Grönland entdecken: Endstation Eiskante

	# taz.de -- Grönland entdecken: Endstation Eiskante

	> Im Osten verkauft ein Deutscher Briefmarken in alle Welt. Ein Inuit
	> verarbeitet das kulturelle Erbe in geschnitztes Walross-Elfenbein.

	Bild: Im Osten Grönlands

	Tasiilaq war eine bescheuerte Idee. Wer im langen Winter mit Schneeschuhen
	und etwas Ausdauer die 679 Höhenmeter über einen steilen Sattel auf den
	Hausberg Qaqqartivakajik steigt, der sieht tief unter sich die Holzhäuser
	des Dorfes als Ansammlung winziger bunter Punkte in einer endlosen Wildnis
	schrundiger Felswände, tief eingeschnittener Fjorde und verkeilter Eisberge
	und -schollen auf der Ammassalik-Insel vor der Ostküste Grönlands liegen.
	Die enge Hafenzufahrt ist nur von Juni bis November eisfrei. 625 Kilometer
	Luftlinie trennen Tasiilaq vom nächsten Flughafen in Islands Hauptstadt
	Reykjavík.

	Robuste Propellermaschinen starten dort dreimal pro Woche, falls der häufig
	heftige Wind, Nebel und Schneefall es zulassen und der Flugplatz auf der
	Nachbarinsel Kulusuk mit dem Hubschrauber aus Tasiilaq überhaupt erreichbar
	ist. Selbst den Inuit erschien die Ostküste Grönlands über Jahrhunderte so
	lebensfeindlich, dass nur wenige Dutzend auf ihren Wanderungen durch das
	Gebiet streiften. Doch im 19. Jahrhundert waren weiße Flecken auf der
	Weltkarte für die Nationalstaaten ein unhaltbarer Zustand.

	Aus Angst vor anderen Interessenten ließ Dänemarks Kolonialregierung 1894
	am König-Oscar-Hafen kurzerhand eine Handelsstation errichten.
	Strukturschwaches Gebiet nennt man so etwas in unseren Breiten oder eben
	eine bescheuerte Idee, allerdings mit kolossaler Aussicht. Heute ist
	Tasiilaq nach ostgrönländischen Verhältnissen so etwas wie eine Boomtown.

	Das liegt allerdings nicht daran, dass sich an der Unzugänglichkeit und
	Unwirtlichkeit der Gegend etwas geändert hätte. Es sind vielmehr die
	Annehmlichkeiten der zwei Supermärkte, des Krankenhauses, der großen
	Schule, des Sporthauses und der Pizzeria, die sich in den noch kleineren
	Dörfern ringsum herumgesprochen haben. Das alles lockt viele Familien von
	dort an die Hänge des Qaqqartivakajik. In den letzten Jahren ist die
	Bevölkerung um 300 auf 2.100 Einwohner angestiegen.

	## Ein Schwaben im Auftrag der Post

	Auch Volker Nitschmann hat sich hier niedergelassen. Der
	Software-Entwickler aus Neuffen von der Schwäbischen Alb kam vor Jahren als
	Tourist in die Gegend, um einmal den größten Eisschild außerhalb der
	Antarktis zu sehen. Dann wurde er für einen Sommer Reiseleiter für einen
	deutschen Veranstalter. Schließlich packte Nitschmann Hab und Gut in einen
	Container und übersiedelte ganz.

	„Mich hat das gereizt, den Lauf der Jahreszeiten viel intensiver zu erleben
	als bei uns in Deutschland“, sagt der 44-Jährige. Seit drei Jahren sorgt
	Nitschmann im Auftrag der grönländischen Post mit dafür, dass im Osten der
	größten Insel der Welt überhaupt etwas wie Exportwirtschaft existiert. Sein
	Büro liegt in einem knallroten Holzhaus aus Fertigteilen. Wer hineinmöchte,
	der muss kräftig gegen die Holztür klopfen, denn eine Klingel gibt es
	nicht. Dafür aber einen freundlichen Empfang. Schließlich kommen die
	wenigsten Kunden tatsächlich leibhaftig vorbei in der Filatelia, die von
	einer der isoliertesten Ecken Grönlands Sonderbriefmarken in alle Welt
	verkauft.

	„Bei Sammlern sind unsere Marken tatsächlich beliebt“, berichtet Jördis,
	die von den Färoer-Inseln stammt und die Filatelia leitet. Gut ein Dutzend
	Mitarbeiter ist nötig, um die Wünsche nach Markensets, Ersttagsblättern und
	gestempelten Umschlägen zu erfüllen. 6.000 Abonnenten gibt es weltweit und
	insgesamt mehr als 10.000 Kunden jährlich, die die dreimal im Jahr
	aufgelegten Markensets oder Einzelmarken von nordischen Tieren,
	traditioneller Kleidung oder Weihnachtsmotiven bestellen.

	Grönlands Post verkauft damit mehr Marken an Sammler, als für den Postweg
	benötigt werden. Auch originelle Projekte gibt es, etwa einen Sonderdruck
	mit Marken von Eisbär und Pinguin zusammen mit der Post Neuseelands. Für
	die Kulturschaffenden der Insel ist das auch eine Art Förderprogramm, denn
	die Motive werden ausschließlich von nordischen Künstlern gestaltet.
	„Gedruckt wird nach einer Ausschreibung allerdings im Ausland, in Kanada,
	Skandinavien oder China. Die letzten Marken aus China waren allerdings ein
	Flop. Die Gummierung war mangelhaft“, erzählt Volker Nitschmann, der den
	Webshop der Filatelia betreut.

	## Der Maskenschnitzer

	Per Schiff schon Monate vor dem Ausgabetag angelandet, gehen die bestellten
	Marken von Tasiilaq an ihre Besteller. Fast alle anderen Arbeitsplätze im
	Ort dienen lediglich zur Versorgung der Einwohner. Weil die nicht einmal
	10.000 Ostgrönländer eine komplizierte eigene Sprache sprechen, die sie
	nicht mal in der Hauptstadt Nuuk verstehen, ist es um andere Arbeitsplätze
	schlecht bestellt. Um Mehrwert zu schaffen, hat die Kommune unterhalb des
	einzigen Hotels eine Künstlerwerkstatt eingerichtet.

	Hier schnitzt Bent Kuitse mit einem Kollegen an traditionellen Masken.
	„Unsere Großeltern haben damit noch die Kinder erschreckt“, sagt er. Heute
	würden die Masken aus Holz und nicht mehr aus Knochen geschnitzt. Aus
	Narwal- oder Walross-Elfenbein schleift Kuitse nach alten Vorbildern auch
	Tupilaks. Die trollähnlichen Figuren mit übergroßen Gebissen und weit
	aufgerissenen Augen steckte man früher Freund und Feind ins Gepäck, konnten
	sie doch sowohl beschützen wie auch Unheil verbreiten. „Heute glauben wir
	nicht mehr wirklich daran“, sagt Kuitse. Aber es könne natürlich nicht
	schaden, draußen auf dem Eis einen Tupilak dabeizuhaben.

	Um ein Gefühl für die Größe der Natur Ostgrönlands zu bekommen, empfiehlt
	Volker Nitschmann einen Abstecher nach Kuumiut, etwa 40 Kilometer weiter
	nördlich. Die Siedlung am Ende des Fjordes liegt viel geschützter und war
	früher der Siedlungsschwerpunkt. Heute leben dort noch schätzungsweise 300
	Menschen vom Fischfang und der Jagd. Nachdem der einzige Hubschrauber in
	der Region im Sturm vier Tage lang nicht fliegt, ist ein Inuit namens
	Ulrich bereit, die Besucher über einen fast 1.000 Meter hohen Pass dorthin
	zu fahren. Winkende Kinder empfangen die Ankömmlinge mit ein paar Brocken
	Englisch in Kuumiut. Ein Däne stellt seine Hütte zur Verfügung. Fließendes
	Wasser gibt es im Dorf nur an einigen blauen Brunnenhäusern.

	Die wenigen Leitungen müssen teuer mit dem Dieselaggregat beheizt werden.
	Die Toilette hat einen Schlauchbeutel, den man tunlichst alle drei Tage
	wechselt, soll das fragile Konstrukt nicht platzen. Die Wäsche trocknet
	draußen vor den Häusern neben den Fellen geschossener Eisbären. Wie viele
	es davon gibt in der Gegend, wüssten auch Christina und Peter aus Seattle
	gerne, die für ein Forschungsprojekt im Auftrag der autonomen
	InselregierunDer Maskenschnitzerg seit vier Wochen in Kuumiut ausharren und
	zwischendurch auf einen Plausch vorbeischauen. Mit Sendern und Zählungen
	wollen sie herausfinden, wie sich die Bestände an der Ostküste entwickeln,
	wo traditionell Eisbärenland ist.

	## Draußen stehen die Bären

	25 Bären dürfen die Jäger im Gebiet um Tasiilaq jährlich schießen, wenn die
	Räuber den Orten zu nahe kommen. Bislang glaubte man, das zunehmend
	schmelzende Meereis bringe sie in Bedrängnis. Doch vor Ort glauben viele,
	dass die Bären eher mehr als weniger werden. „Jedenfalls sind sie da
	draußen“, sagt Christina, „und es sind nicht nur vorbeiziehende Tiere.
	Einige haben hier offenbar ein Revier.“

	Ihre Worte klingen nach, als Bootsführer Eli Ignatiuson die Gäste drei Tage
	später mit seinem winzigen Motorboot über den offenen Fjord zurück zur
	Flughafeninsel fährt. Das Meer ist ruhig, aber das Boot schlägt im harten
	Ritt immer wieder unsanft aufs Wasser. Eisschollen und ein blauer Eisberg
	treiben vorüber. Fünf Kilometer vor dem Ziel geht dann gar nichts mehr. Eli
	Ignatiuson wendet das Boot und spricht aufgeregt in sein Funktelefon. Der
	Hafen ist vom Meereis blockiert. Beherzt rammt er das Boot schließlich mit
	Vollgas auf die Eiskante. Hier sei Endstation. Aber wenn man Glück habe,
	komme in einer Stunde jemand mit einem Hundeschlitten aus Richtung der
	Flughafen-Insel Kulusuk. „Er heißt Mads, aber ihr könnt ihn wohl kaum
	verwechseln“, meint Ignatiuson ohne hörbare Ironie zum Abschied.

	Augenblicke später stehen zwei Reisetaschen und ein Rucksack gottverlassen
	auf der schwankenden Eisdecke. Als Mads mit seinem kleinen Sohn Asger an
	Bord eine Stunde später sein Hundegespann an die Eiskante lenkt, ist er
	dagegen die Ruhe selbst. Vor der Abfahrt wolle er, wo man doch schon mal da
	sei, erst mal seine Fangleinen kontrollieren. „Im Sturm wäre das nachher
	schließlich keine gute Idee.“

	5 Jun 2016

	## AUTOREN

	Martin Wein

	## TAGS

	Grönland
	Post
	Eisbären
	Elefanten
	Dokumentarfilm
	Wüste
	Inuit

	## ARTIKEL ZUM THEMA

	EU will Elfenbeinhandel nicht stoppen: Gar nicht elefantastisch

	Eigentlich ist Elfenbeinhandel verboten, uneigentlich gibt es viele
	Ausnahmen. Brüssel will daran nichts ändern. Das düpiert viele Staaten in
	Afrika.

	Dokumentarfilm „Sumé“: Arktischer Rock

	Der Dokumentarfilm „Sumé – The Sound of a Revolution“ über die Band Sum…
	erzählt ein wichtiges Kapitel der Kulturgeschichte Grönlands.

	Neuer Bildband über Wüsten: Kalte und heiße Extreme

	Der neue Bildband von Michael Martin ist ein opulentes Werk über die Wüsten
	dieser Erde von Spitzbergen bis zur Sahara.

	Inuit-Aktivistin über Klimawandel: „Für ein Recht auf Kälte“

	In der Arktis fängt der Schnee später an zu fallen. Sheila Watt-Cloutier
	über eine untergegangene Kultur und das sich verändernde Eis in ihrer
	Heimat Kanada.