# taz.de -- Zwischen China und Nordkorea: Die Grenze der Blumenmädchen

	# taz.de -- Zwischen China und Nordkorea: Die Grenze der Blumenmädchen

	> In Yanji und Tumen, zwei chinesischen Städten an der Grenze zu Nordkorea,
	> sieht, riecht, schmeckt und hört man Nordkorea.

	Bild: Am stark bewachten Grenzfluss Tumen.

	Willkommen im Yanji-Taxi. Wir wünschen eine angenehme Fahrt.“ Es ist sechs
	Uhr morgens, als die Taxameterstimme den Fahrgast auf Koreanisch und
	Chinesisch grüßt. Bilingual sind auch die Reklametafeln und
	Straßenschilder, selbst das Fernsehen strahlt Programme auf Koreanisch aus.
	Das chinesische Yanji, zwanzig Kilometer vor Nordkorea gelegen, ist die
	Hauptstadt der autonomen Präfektur Yanbian. Gut ein Drittel seiner 400.000
	Einwohner gehören der koreanischen Minderheit an. Yanbian ist eine der
	wenigen Regionen der Volksrepublik, in der die Bezeichnung „autonom“ mehr
	als nur folkloristischen Charakter hat.

	Gerüche von Bratenöl, Fleisch, Fisch, Gemüse und Arzneikräutern wabern
	durch den Morgennebel. Die kurze Fahrt vom Bahnhof endet hinter dem Deich
	des Flusses Buerhatong. Frühmarkt. Obschon es hier zugeht wie überall auf
	Chinas Morgenmärkten, fällt die beinahe klinische Sauberkeit ins Auge.

	Ein Verkäufer hat saftige Trauben auf großen Weinblättern drapiert, daneben
	leuchtet das Fleisch gehäuteter Hunde hellrosa in der Morgensonne. Unter
	den Koreanern gelten sie als Delikatesse, die meisten Chinesen hingegen
	verschmähen sie. Viele der feilgebotenen Waren sind aus Nordkorea
	importiert: Stockfisch, gedörrte Seegurken und Pilze. Von UNO-Sanktionen
	haben die Verkäufer noch nie etwas gehört.

	Der Frühstücksimbiss-Besitzer macht sein Tagesgeschäft: Händler kauern auf
	niedrigen Hockern, essen Ölstangen und schlürfen Tofuhirn. Feierabend um
	sieben Uhr morgens. Sauber und aufgeräumt wirkt auch die breite Allee, die
	an den westlichen Stadtrand führt. Jenseits des Flughafens steht dort das
	neue Museum der autonomen Präfektur Yanbian. Auf drei Etagen des
	prunkvollen Baus erfahren Besucher das brüderliche Zusammenleben von
	Koreanern und Chinesen mit allen Sinnen: Der oberste Stock beherbergt die
	Abteilung „Revolutionsgeschichte“.

	## Die Lebensweise der Koreaner

	Ein modernes Diorama zeigt chinesische und koreanische Kommunisten vereint
	im Kampf gegen die japanischen Besatzer – multimedial unterlegt mit
	Maschinengewehrgeknatter und Leuchtspurmunitionssalven. Leichter
	verdauliche Kost ein Stockwerk tiefer. Dort zeugen Trachten und
	Häusermodelle von der traditionellen Lebensweise der Koreaner.

	Das Erdgeschoss gibt Einblick in die lichte Zukunft der Region: Mollige
	Parteikader lachen auf Wandzeitungen dem Besucher entgegen. Obschon die
	Harmoniedarbietungen im Museum aufgesetzt wirken, ist das Zusammenleben
	zwischen Hanchinesen und den rund zwei Millionen Koreanern in Yanbian
	tatsächlich vorbildlicher als anderswo im Reich der Mitte. Von der
	Kolonialzeit bis zum Koreakrieg war die Gegend für Koreaner ein
	Zufluchtsort. Auch die meisten Hanchinesen wanderten erst im vergangenen
	Jahrhundert aus den Provinzen südlich der Großen Mauer ein.

	Die gemeinsame Geschichte hat die gegenseitige Akzeptanz und Kenntnisse von
	Traditionen und Sprache gestärkt. Doch die Kulturen beider Ethnien
	vermengen sich zusehends und der Anteil der Koreaner an der
	Gesamtbevölkerung des autonomen Bezirks soll rückläufig sein. Die Nähe zu
	Kim Jong Uns Reich hingegen ist Ursache zahlreicher Konflikte. Zuletzt
	testete das nordkoreanische Militär im Januar 2016 unterirdisch eine
	Wasserstoffbombe unweit der chinesischen Grenze. Die Detonationen ließen
	noch im 180 Kilometer entfernten Yanji die Erde beben. Schleichhandel ist
	ein weiteres Problem. So soll Yanji in den letzten Jahren Umschlagort für
	aus Nordkorea eingeschmuggeltes Crystal Meth geworden sein.

	## Ein Kessel Buntes

	Ein Besuch im Ryugyong-Restaurant im Stadtzentrum lässt diese Probleme
	vergessen. Große Rundtische mit Servierscheibe, edler Steinfußboden und
	Kellnerinnen, die den Gast mit einer Verbeugung grüßen. Das Restaurant
	wirkt auf den ersten Blick wie ein gediegenes chinesisches Wirtshaus. Doch
	der hohe, in kitschigem Morgenrot erstrahlende Berg auf einem ausladenden
	Wandgemälde passt nicht ins Bild. „Changbaishan – der heilige Berg der
	Koreaner“, erklärt eine hübsche Bedienung in gebrochenem Chinesisch. Sie
	drängt den westlichen Besucher, in einem Separee am Ende des leeren
	Speisesaals Platz zu nehmen.

	Ein Blick in das Menü verschafft Klarheit: Koreanisch,
	zielgruppenorientiert. Das Ryugyong gehört der nordkoreanischen
	Haedanghwa-Group, einer Kette mit Restaurants von Amsterdam bis Hanoi.
	Rasch bringt die Kellnerin Kimchi, einen Teigkuchen mit Fisch und
	Samgyeopsal – gegrillte Schweinebauchscheibchen in frischen Salatblättern.
	Das japanische Flaschenbier der Marke Ashai kostet nur 15 Yuan (rund 2
	Euro) Erstaunlich preiswert ist Pjöngjangs kulinarisches
	Devisenunternehmen. „Ein oder zwei Jahre arbeiten wir hier“, sagt die
	hochgewachsene Kellnerin freimütig. „Wir sind Studentinnen an einer Kunst-
	und Musikakademie in Pjöngjang.“

	Plötzlich Hektik. Dampfende Speisen werden serviert, noch ehe die Gäste
	Platz genommen haben – man hat offenbar vorbestellt. Zwei Dutzend Männer
	und Frauen nehmen an den vier großen Tischen im Saal Platz. Aus der Nähe
	von Pusan seien sie, sagt einer. „Kurzurlaub. Morgen fliegen wir wieder
	nach Hause.“ Gesichter und Kleidung der südkoreanischen Reisegruppe
	verraten die Herkunft vom Lande.

	Schon am Vormittag war die Touristengruppe aufgefallen. Sie waren die
	einzigen Museumsgäste. Ihre lautstarken Diskussionen hatten selbst die
	dösenden Aufseher geweckt. Offenbar fehlt in südkoreanischen Lehrplänen die
	Geschichtsstunde über den Bruderkampf von Koreanern und Chinesen gegen die
	japanischen Imperialisten. Doch jetzt, nach ein paar Gläsern Soju und
	eingelullt von Revolutionsmusik, warten sie ungeduldig auf die Show. Teller
	leer, Bäuche voll.

	Fünf Kellnerinnen betreten die kleine Bühne am Kopf des Saals. Von den
	Gästen unbemerkt haben sie neue Kostüme angezogen. Eines der Mädchen setzt
	die Keyboard-Begleitautomatik in Gang, die anderen vier gerade Volljährigen
	drehen sich auf der Bühne im Takt. Beim Singen wechseln sie sich ab. Ihre
	harten Stimmen durchbrechen die samtene Illusion. Mit ihren weiß
	geschminkten Gesichtern und dem Wangenrouge sehen sie aus wie
	Porzellanpüppchen.

	## Auf Suche nach dem Brudervolk

	Frivoles Johlen aus dem Publikum dringt durch die laute Musik. Als die
	jungen Mädchen „Arirang“ anstimmen, hält es einige der Herren nicht mehr
	auf den Stühlen. Das beliebteste Volkslied der Koreaner. Auf
	internationalen Sportveranstaltungen mit gesamtkoreanischen Mannschaften
	hielt es schon als Nationalhymnenersatz her. „Ein Blumenstrauß für 50 Yuan�…
	(sieben Euro) steht auf einem Schild geschrieben, das vor der Bühne
	aufgestellt wurde. Die Männer drängen zum Podium, überreichen den Mädchen
	Plastikblumen. Sechs Euro kostet die Umarmung mit einer der Frauen. Manch
	ein Gast ist spendabler, steckt einem der Mädchen einen
	Hundert-Yuan-Geldschein zu.

	Das rote Konterfei Maos für die klammen Kassen Kim Jong Uns. Einem
	Sojutrunkenen rutscht die Hand von der Hüfte abwärts. Die zarte Sängerin
	aus dem Norden wehrt mit eingefrorenem Lächeln den Angriff des
	Klassenfeinds ab. Erst nach dem Lied, als sie im Schutz einer Säule ihre
	Tracht von Mintpink zu Gelbpink wechselt, entgleist ihr die eiserne Mimik
	für einen Augenblick. Fünf kurze Schnulzen dauert das
	koreanisch-koreanische Spektakel. Dann verschwinden die Gäste aus dem
	reichen Süden wieder im Reisebus. Die Kellnerinnen räumen die Tische ab,
	spülen das Geschirr. Eines der Mädchen zählt die Einnahmen. Singen, tanzen,
	bedienen, spülen.

	Schnell das Gemüse putzen und die Tische decken. Die beiden Köche stehen
	schon wieder am Herd. Die nächste südkoreanische Reisegruppe kommt in einer
	Viertelstunde. Im Foyer dann ein diskretes Hinweisschild auf Hotelzimmer:
	Je nach Kategorie kostet die Nacht zwischen 388 und 588 Yuan. Ob die
	Völkerverständigung in den oberen Stockwerken fortgesetzt wird? Eines ist
	sicher: Südkoreanische Touristen suchen in diesem abgelegenen Winkel der
	chinesischen Mandschurei nicht China, sondern ihr fremdes Brudervolk. Und
	das Ryugyong ist eine Kontaktzone der besonderen Art: Devisenrestaurant und
	Sehnsuchtsort.

	## Tumen ist unspektakulär

	Neues Taxi, gleiche elektronische Begrüßung. Dann Weiterfahrt mit dem Zug
	nach Tumen, eine Stunde östlich von Yanji. Tumen, eine Kleinstadt am
	gleichnamigen Grenzfluss, ist Endstation zahlreicher Fernzüge aus Peking,
	Harbin und Changchun. Nur ein paar Pendler mit Monatstickets sitzen im
	Waggon. Am Bahnhof kein Gedränge.

	Lärm dringt nur vom Rangierbahnhof her. Tumen ist ein unspektakulärer Ort.
	Etwas mehr als einhunderttausend Einwohner zählt die Stadt, mehrheitlich
	Koreaner. Tumen liegt an der Grenze zum unheimlichen Nachbarn Nordkorea.
	Selbst im Zentrum stehen viele Wohn- und Geschäftshäuser leer. Keine
	Glasfassaden, die mittlerweile zum Symbol für die chinesische Verstädterung
	gewordenen sind. Stattdessen verwaiste Schaschlikbuden, Karaokebars und ein
	paar Obdachlose, die sich im Parterre eines sechsgeschossigen Rohbaus
	eingerichtet haben.

	Die Mehrzahl der Bauruinen stammt aus den neunziger Jahren, als Investoren
	noch an ein nordkoreanisches Wirtschaftswunder glaubten. Doch anders als in
	China ging es in Nordkorea ökonomisch bergab. Willkommen im
	Zonenrandgebiet. Nach einer Viertelstunde Fußmarsch der Grenzfluss. Der
	Tumen ist hier gerade hundert Meter breit. „Illegaler Grenzübertritt
	verboten! Rufen und Fotografieren in Richtung Nordkorea verboten! Schwimmen
	verboten! Schmuggel, Drogenhandel und Angeln verboten!“

	Auf Chinesisch, Koreanisch und Englisch verheißt das Warnschild ein
	strenges Grenzkontrollregime. Hinter der Hinweistafel Stacheldraht und
	Schilf. Totenstill liegt die Uferpromenade im Sommergrau. Meterhoch steht
	Unkraut in den Blumenkübeln. Auf einem Pontonboot mit Pagodendach döst ein
	Mann vor sich hin. Keine Kundschaft für Floßfahrten weit und breit. Der
	Flaneur wähnt sich unbeobachtet beim Blick auf das verschlossene Land. Doch
	der Schein trügt. Kameras auf Laternenmasten beäugen das Wenige, was sich
	hier bewegt. Alle paar hundert Meter ein Zeitungsleser im Nieselregen.
	Akkurat gekleidet, Mobiltelefon am Gürtel, so um die vierzig. Rauchen,
	lesen, rauchen. Kein Flüchtling, der vom anderen Ufer des Flusses kommt und
	im Hinterland Zuflucht sucht. Der Tagesvermerk im Protokoll: „Keine
	besonderen Vorkommnisse.“ Dienstschluss.

	## Die Promenade am Grenzübergang

	Am anderen Flussufer rumort ein Betonmischer, irgendwo schaufelt ein
	Bagger. Trotz der Nähe hört der Spaziergänger Nordkorea eher, als dass er
	es sieht. Später dann wirft ein Baufahrzeug einen Lichtkegel auf die dichte
	Uferböschung. Der Schatten eines Bauarbeiters bricht sich darin. Von einer
	Anhöhe aus dann doch ein Blick über die Böschung hinweg auf die
	nordkoreanische Grenzstadt Namyang: Niedrige, verrottete Häuser, drinnen
	schimmern Energiesparlampen. Dahinter dicht bewaldete Berge, die Gipfel von
	tief hängenden Wolken verschluckt.

	Eine alte Dame flaniert einsam auf der Promenade, vorbei an einer die
	Trauerweide umkreisenden Kindereisenbahn. Sie grüßt mit einem Lächeln. Seit
	ihrer Pensionierung lebe sie in einer kleinen Wohnung mit Blick auf
	Nordkorea. Ist Tumen das chinesische Fort Lauderdale der Silver Ager? Die
	Frau findet, die Frage sei gar nicht abwegig. Zwar gebe es keinen StraDie
	vielseitigen Blumenmädchen im Ryugyong-Restaurant innd und die Winter seien
	kalt. „Aber was glauben sie, wie günstig hier die Wohnungen sind. Und viel
	Natur gibt es obendrein! Und Punkt sechs Uhr abends scheppern aus den
	Lautsprechern auf der Uferpromenade Revolutionslieder, natürlich auf
	Koreanisch. Zeit für die Abendgymnastik.“ Die Rentnerin verabschiedet sich,
	zwei Freundinnen warten bereits auf sie – trotz Regens.

	Am Ende der Promenade der Grenzübergang. Der chinesisch-nordkoreanische
	Freundschaftsturm, dessen genietete Metallskulpturen zwei verschränkte
	Fackeln darstellen sollen, wirkt in der Abenddämmerung wie ein Wehrsymbol.
	Hinter dem pompösen Tor des chinesischen Zolls eine lange Betonbrücke, die
	in das wohl größte Gefängnis der Welt hinüberführt.

	Am Abend rollen ein paar leere Lkw zurück nach China. Noch vor Einbruch der
	Dunkelheit geht der Schlagbaum runter – die Grenze ist nachts geschlossen.
	Immer wenn das renitente Regime von Pjöngjang Peking verärgert, stellt
	China zur Strafe keine Visa mehr aus und der Grenzverkehr kommt völlig zum
	Erliegen.

	Der Wind trägt noch immer Revolutionslieder von der Uferpromenade herüber.
	Vor den meisten Geschäften sind schon die Rollläden heruntergelassen. Rote
	und gelbe Lichterketten tauchen die leeren Straßen Tumens in warmes Licht.

	Wenngleich ich Nordkoreanern nur als Schattenrissen und singenden
	Kellnerinnern begegnet bin. So nahe wie jetzt fühlte ich mich Pjöngjang
	noch nie.

	26 Jan 2016

	## AUTOREN

	Sören Urbansky

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