# taz.de -- Auf Kreuzfahrt in Patagonien: Am Ende der Welt

	# taz.de -- Auf Kreuzfahrt in Patagonien: Am Ende der Welt

	> Nachts wird es stürmisch, als das Schiff durch die engen Kanäle zum
	> Pazifik steuert, um den den 1.400 Meter breiten Pia-Gletscher an zu
	> steuern.

	Bild: Gletscher, urwüchsige Natur und eisigen Strand.

	Am Morgen des dritten Tages stehen wir in orangeroten Schwimmwesten an der
	Reling der „Stella Australis“ und können unser Glück nicht fassen. Vor uns
	funkelt in schönstem Sonnenschein ein Gletscherpanorama von überirdischer
	Schönheit. Eisklumpen schwimmen verstreut auf dem Meer. Gleich werden wir
	ins Schlauchboot steigen und gegenüber dem mächtigen Pia-Gletscher landen.
	Schroffe Bergspitzen ragen aus seiner Mitte in die Höhe. Unter der
	Steilwand hat sich ein See gebildet, der im Winter gefroren ist.

	Sprachlos vor Andacht lauschen wir den geologischen Erklärungen unseres
	Expeditionsführers Francisco Cardenes. Nach einer Weile schlägt er vor,
	dass wir unsere Begeisterung mit einem gemeinsamen Schrei ausdrücken. Und
	der Gletscher reagiert! Mit lautem Krachen löst sich ein Stück der Eiswand
	und fällt klatschend in den See. Ein Zufall natürlich, und dennoch magisch.

	## Im subarktischen magellan’schen Urwald

	Tief im Süden Patagoniens waren wir im Hafenstädtchen Punta Arenas an Bord
	der „Stella Australis“ zu einer fünftägigen Expedition durch die Fjorde
	Feuerlands bis nach Kap Hoorn und Ushuaia aufgebrochen – eine der
	einsamsten und rauesten Gegenden der Erde. Das kleine Kreuzfahrtschiff mit
	gerade mal 200 Passagieren und 62 Besatzungsmitgliedern ist von der
	chilenischen Reederei Cruceros Australis für Fahrten durch enge Kanäle und
	für extreme Wetterbedingungen gebaut worden. Ein komfortables
	Wohlfühlschiff ohne Wellness-Oasen, Pools und Luxus-Boutiquen, aber mit
	großen Panoramafenstern in allen Kabinen. Aus 17 Nationen kommen diesmal
	die Gäste, darunter 30 Deutsche.

	Der erste Ausflug geht in die Ainsworth-Bucht mit dem Marinelli-Gletscher,
	der sich weit zurückgezogen hat. Per Schlauchboot erreichen wir den
	subarktischen magellan’schen Urwald, wo noch vor 100 Jahren die Eisdecke
	eines der größten Gletscher der Darwin-Kordillere endete. Um 14 Kilometer
	ist er abgeschmolzen. Moose, Flechten und Pilze haben sich auf den nackten
	Felsen angesiedelt, und im heutigen Alberto de Agostini Nationalpark ist
	ein Südbuchenwald entstanden. Nie wurde hier Holz geschlagen.

	Wir wandern auf Stegen durch ein torfmoorartiges Feuchtbiotop mit mehreren
	Seen und Bächen und lauschen hinter dem Dickicht schmaler Baumstämme dem
	Plätschern eines Wasserfalls. An den stacheligen Calafate-Büschen hängen
	rote Beeren. Marmelade und Saft zum Frühstück wird daraus gemacht. Bevor
	wir zum Schiff zurückkehren, schenkt Barkeeper Marcello heiße Schokolade
	mit einem Schuss Whisky aus – ein Ritual nach jedem Ausflug.

	## Bis Kap Hoorn gibt es keine Dörfer

	Auf der ganzen Strecke bis zum legendären Kap Hoorn gibt es keine Dörfer.
	Nur Gletscher, urwüchsige Natur und eisigen Strand. Deshalb sind die
	Magellan-Pinguine auf den Tucker-Inseln, zu denen wir nachmittags mit dem
	Schlauchboot hinausfahren, kein bisschen scheu. Sie haben zwei schwarze
	Streifen auf der Brust und watscheln in Gruppen leicht schräge gegen den
	Wind umher.

	Männchen und Weibchen sind nicht zu unterscheiden. Manchmal flattern sie
	heftig mit ihren Flossen oder drehen sich wie ein aufgezogener Kreisel.
	Ihre Stimmen klingen ein wenig wie das Plärren von Affen. Bald werden sie
	fort sein wie die Kormorane, die in den Nischen mächtiger Felsen hausen,
	und die großen Skua, die chilenischen Raubmöwen. Im Winter sieht man hier
	keine Vögel mehr.

	Nachts wird es stürmisch, als das Schiff durch die engen Kanäle zum Pazifik
	steuert. Es scheppert so heftig in der Kajüte, dass ich erwache. Wie auf
	mächtigen Wogen schwanke ich im Bett hin und her. Stockfinster ist das
	Panoramafenster, und tief unten wirbelt schäumende Gischt. Die Nacht endet
	mit einem glamourösen Sonnenaufgang.

	Es ist jener dritte Tag, an dem wir zu Füßen des 1.400 Meter breiten
	Pia-Gletschers stehen werden. Er hat sich in den letzten 15 Jahren nicht
	verändert, sagt Expeditionsführer Francisco Cardenes und steigt mit uns die
	steilen Felsen hinauf zum schönsten Blick über das weiße Bergpanorama. Man
	sieht, wie sich die riesige Gletscherzunge von der Gebirgskette bis ins
	Meer hinunter schiebt.

	Später am Nachmittag gleitet die „Stella Australis“ an der majestätischen
	Allee der Gletscher entlang, einer der Höhepunkte dieser Kreuzfahrt. Die
	mächtigen Eisriesen tragen die Namen europäischer Länder, aus denen die
	Eroberer Feuerlands kamen: España, Francia, Italia, Holanda, Alemania …

	Tausende Jahre haben auf dem entlegenen Archipel Menschen gelebt. Als die
	ersten Europäer 1520 mit ihren Schiffen bis zum windumtosten Kap Hoorn am
	Ende der Welt vorstießen, trafen sie auf Eingeborene, die sich nackt in
	Holzkanus durch die Fjorde bewegten. Unter den mehr als 100.000
	Ureinwohnern gab es verschiedene Volksgruppen. Sie wurden nahezu komplett
	ausgerottet, durch Epidemien, die die Eroberer einschleppten, durch brutale
	Missionierung und durch gezielte Tötungen. Von den Ureinwohnern haben nur
	12 Kawesqar-Indianer überlebt und eine einzige Frau der Yamana-Seenomaden,
	auch Yaghan genannt.

	## Von den Ureinwohnern hat eine Frau überlebt

	„Ihr Name ist Cristina“, sagt Francisco, als wir am vierten Tag frühmorgens
	in der wunderschönen Wulaia-Bucht auf der Insel Navarino an Land gehen.
	„Sie muss heute 87 Jahre alt sein.“ Hier befand sich eine der größten
	Siedlungen der Yaghan, jener Kanuten, die an den Küsten Feuerlands nackt
	auf Robbenjagd gingen, während die Frauen im eiskalten Wasser nach Muscheln
	und Krebsen tauchten. Kleidung kannten sie nicht.

	Gegen die Kälte schützten sie sich mit dem Öl der Robben, das sie mit
	Gräsern und Klee mischten. Es gibt noch Spuren aus jener Zeit. „Vor acht
	Jahren fanden wir hier einen halben Meter unter der Erde eine schöne
	Harpune aus Walknochen“, berichtet Francisco. „Die Harpune war 5.000 Jahre
	alt.“

	An Bord des Forschungsschiffes HMS Beagle unter Kapitän Robert FitzRoy
	landete der junge Naturforscher Charles Darwin im Januar 1833 in der Wulaia
	Bay. Über seinen ersten Anblick eines Wilden notierte er: „Es war ein
	nackter Feuerländer, sein langes Haar wehte umher, sein Gesicht war mit
	Erde beschmiert. In ihren Gesichtern liegt ein Ausdruck, der, glaube ich,
	all denen, die ihn nicht gesehen haben, ganz unbegreiflich wild vorkommen
	muss. Auf einem Felsen stehend stieß er Töne aus und machte
	Gestikulationen, gegen welche die Laute der domestizierten Tiere weit
	verständlicher sind.“

	## Manch einer bleibt seekrank zurück

	Tatsächlich besaßen die Yaghan eine Sprache, die aus mehr als 33.000
	Wörtern bestand. Ein anglikanischer Missionar, der unter ihnen lebte, hat
	sie ins Englische übersetzt. „Aia“ bedeutet „Bucht“. Es gibt in Feuerl…
	immer noch viele Wörter, die auf „aia“ enden. „Cristina, die letzte
	reinrassige Überlebende, kümmert sich intensiv um den Erhalt der
	Yaghan-Sprache und lehrt sie ihren vielen Enkel und Urenkel“, weiß
	Francisco. Sie lebt heute in dem kleinen Ort Puerto Williams, 70 Kilometer
	von der Wulaia-Bucht entfernt an der Nordküste der Navarino-Insel, jenseits
	der Route der „Stella Australis“.

	Nachmittags, auf der letzten Etappe der Expedition, sind alle in
	Hochspannung. Werden wir am umtosten, mythischen Kap Hoorn, wo Atlantik und
	Pazifik aufeinander stoßen, an Land gehen können? „Das entscheide ich mit
	der gesamten Crew erst kurz vorher“, sagt Jaime Hurra, der argentinische
	Kapitän der „Stella Australis“.

	Nicht nur die Stärke, sondern auch die Richtung des Windes sei
	ausschlaggebend. Er schicke 12 bis 14 Leute mit den Booten hinaus, um die
	Bedingungen zu checken, dazu fünf Froschmänner in Tauchanzügen im Wasser am
	Fuße des Felsens. Vor der Südspitze des Kontinents sanken mindestens 800
	Schiffe, bis der Panamakanal 1914 die lebensgefährliche Passage ablöste.

	Manch einer bleibt seekrank auf dem Schiff zurück, als die Schlauchboote in
	wogender See auf das Kap zusteuern. Eine Mutprobe, aus dem Boot direkt auf
	die untere Stufe einer steilen Holztreppe zu klettern, die mit 160 Stufen
	am fast senkrechten Felsabbruch hinaufführt.

	Zu unserem Erstaunen ist das Kap bewohnt. Manuel Canepa, Offizier der
	chilenischen Marine, lebt hier für ein Jahr mit seiner Familie in einem
	Häuschen nebst angeschlossenem Leuchtturm. Der Vierzigjährige ist zuständig
	für die Kontrolle des Schiffsverkehrs und für meteorologische Tätigkeiten.
	Alle zwei Monate bringt ein Versorgungsschiff Lebensmittel. Der Offizier,
	seine Frau und die vierzehn und zwei Jahre alten Kinder dürfen die Insel
	nur im Notfall verlassen. Bei Hurrikan ist das Haus die Notunterkunft.

	Ganz oben auf der 424 Meter hohen Kuppe des Basaltfelsens ragt die aus
	Stahlplatten montierte Skulptur des chilenischen Bildhauers José Balcell in
	den bleiernen Himmel. Im Gedenken an die gestorbenen Seemänner war in der
	Mitte wie ein geöffnetes Fenster die Silhouette eines fliegenden Albatros
	zu erkennen – jenem Sturmvogel, in dem die Seelen der Seeleute dem Mythos
	nach weiterleben. So war es jedenfalls bis zum November 2014, als ein Orkan
	die eine Hälfte des Albatros-Denkmals mit sich riss. Uns bleibt ein Gefühl
	des Stolzes, sich getraut zu haben, per Schlauchboot am Kap Hoorn anzulegen
	und hinaufzusteigen zu diesem wildesten Ort am Ende der Welt.

	9 Jan 2016

	## AUTOREN

	Lottemi Doorman

	## TAGS

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