# taz.de -- Mit wildem Spargel: Frischer Fisch statt Cevapcici

	# taz.de -- Mit wildem Spargel: Frischer Fisch statt Cevapcici

	> Istrien setzt auf nachhaltigen Qualitätstourismus. Die Halbinsel
	> vermarktet sich kleinteilig. Eine Rundfahrt zu romantischen Dörfern und
	> sanften Hügeln.

	Bild: Rovinj an der Adriaküste, Istrien

	Das Emblem des Tourismusverbandes Istriens ist eine blau-grüne Ziege. Das
	Blau steht für das Meer, das die kroatische Halbinsel im Norden der
	Adriaküste umspült; das Grün für die reichliche und abwechslungsreiche
	Pflanzenwelt. Ozren Grbavcic ist Marketingdirektor des Verbandes und seit
	15 Jahren im Geschäft. Er spricht die drei in der Branche verlangten
	Sprachen Kroatisch, Italienisch und Deutsch, außerdem Englisch, Französisch
	und Suaheli. Der schlanke Mann mit den kurzgeschnittenen schwarzen Locken
	und grünen Augen hat eine Vision: Er will Istrien, das etwa halb so groß
	wie Kreta ist, als Markenname im internationalen Tourismus etablieren.
	Dabei setzt er weniger auf Masse als vielmehr auf Qualität - bei
	gleichzeitiger Bewahrung der regionalen Traditionen.

	Grbavcic, der in Kenia geboren wurde und dort die erste Zeit seines Lebens
	verbrachte, überschlägt sich schier vor Begeisterung, wenn er über sein
	Istrien spricht: die saubere Luft, das klare Wasser, die malerischen
	Küstenstädtchen oder die mittelalterlichen Dörfer, die im Inland zum Schutz
	gegen Eroberer hinter dicken Mauern auf den Bergkuppen hocken und einen
	Blick auf eine liebliche und fruchtbare Hügellandschaft bieten. Alles ist
	am Schönsten und Besten: die Küche mit frischem Fisch an der Küste, wildem
	Spargel, hausgemachter Pasta mit Trüffeln oder Wild im Hinterland, der
	istrische Qualitätswein, der weiße Malvasier oder der kräftige rote Teran -
	Grbavcic ist nicht zu bremsen. Slaven, Römer, Franken, Veneter,
	Österreicher, Italiener, und Deutsche haben ihre Spuren in der Sprache, der
	Architektur und Kunstgeschichte hinterlassen.

	Zum Beispiel Rovinj, ein Küstenstädtchen mit 14.000 Einwohnern, dessen
	Geschichte bis in die Antike zurückreicht. Schmale vierstöckige Häuser in
	warmen Pastellfarben von Ocker über Siena bis hin zu kräftigem Englischrot
	säumen die Sträßchen in der verkehrsberuhigten Altstadt um das Hafenbecken,
	in dem kleine Fischerboote liegen. An der Uferpromenade locken Cafés und
	Eisdielen einheimische und Besucher. Am Balbitor, das 1679 errichtet wurde,
	prangt der Markuslöwe der Serenissima. Entlang der blitzsauberen Gässchen
	aus hellem, über die Jahrhunderte hinweg abgetretenem Stein finden sich
	kleine Geschäfte, die Keramik, aus Holz geschnitzte Reliefs, Aquarelle und
	Ölgemälde anbieten, aber auch Dinge für den täglichen Gebrauch.

	An diesem Spätnachmittag sonnt sich die Jugend des Ortes auf den Kalkfelsen
	am Wasser, Pärchen haben sich bei einem Aperitif vor winzigen Bars
	niedergelassen. Leben und leben lassen im heutigen Istrien. „Lateinisches
	Flair, germanische Ordnung und kroatisches Gemüt“ umreißt Zupanija
	Istarska, Stadtführerin in Pula an der Südspitze der Halbinsel, die
	Lebensart ihrer Landsleute.

	Bei der Fahrt durch die istrische Halbinsel zeigt sich, dass
	Marketingdirektor Grbavcic nicht nur eine Vision, sondern auch durchaus
	einen kritischen Blick hat. Geradezu ein Gräuel sind ihm Billigrestaurants,
	die Cevapcici und Pizza anbieten, oder Souvenirstände an der Küste, die
	importierte Ramschware aus China wie Muschelketten oder Plastikschlappen
	aushängen. Selbst das Schaufenster eines Juweliers, in dem auch
	Korallenschmuck angeboten wird, findet nicht wirklich Gnade vor seinen
	Augen. „Hier muss istrische Küche und istrisches Kunsthandwerk angeboten
	werden“, verlangt er kategorisch. Und er fügt hinzu: „In Istrien gibt es
	keine Korallen.“

	Ganz besonders regt er sich aber über weißgetünchte Neubauten auf, die in
	den historischen Zentren der Küstenstädte oder in der unmittelbaren Nähe
	der alten Dörfer im Hinterland aus Beton hochgezogen wurden. Das zerstört
	den Blick. Er beharrt auf der traditionellen Steinbauweise, auch wenn das,
	wie er zugibt, teurer ist. Ist seine Behörde also auch eine Art
	Kulturpolizei? „Wir sind keine Polizei und können nichts verbieten“,
	entgegnet er. „Aber wir können etwas fördern oder eben auch nicht.“

	Im Vergleich zu einem früheren Besuch in Istrien im April 1992 lässt sich
	ermessen, wie viel sich bereits geändert hat. Damals wurden der
	Journalistengruppe große, leer stehende Hotelkomplexe vorgeführt, und als
	kulinarischen Höhepunkt gab es mittags und abends in den unterschiedlichen
	Etablissements jeweils die gleiche „jugoslawische Grillplatte“. Von
	angepasstem Tourismus, Ferienwohnungen in Privathäusern oder regionalen
	Produkten keine Spur, kein Gedanke. Es war freilich auch die Zeit der
	Kriege im ehemaligen Jugoslawien. Istrien nahm viele Vertriebene und
	Flüchtlings aus anderen Teilen Kroatiens und Bosnien-Herzegowinas auf, die
	in Hotels und öffentlichen Gebäuden untergebracht wurden. Doch Schüsse
	fielen hier nicht, und nach dem Krieg war der Wiederaufbau zerstörter
	Ortschaften nicht die dringlichste Aufgabe. Allerdings mussten die
	Unterkünfte der Flüchtlinge, in denen teilweise ganze Familien jahrelang in
	einem Zimmer lebten, restauriert werden. Siebzig Prozent dieser Gebäude
	sind mittlerweile wieder in Stand gesetzt.

	Istrien ist seither durchgestartet. Der Tourismusverband hat die Halbinsel
	in sieben Regionen mit eigenen Entwicklungsplänen und Budgets aufgeteilt
	und jeder Region ein besonderes Charakteristikum zugeschrieben. Während
	Rovinj das Attribut „romantisch“ verliehen wurde, steht die Küstenstadt
	Pula mit ihrem Amphitheater aus dem 1. Jahrhundert für Geschichte, Kultur
	und Sport, oder das nahe gelegene Dorf Faþana, früher nur Anlegestelle für
	die Fähren zur Insel Brijuni, für Sardellen. Im Hinterland wurden eine
	Wein- und eine Ölstraße angelegt, es gibt Wander- und Radwege, Bed & Bike,
	Familienurlaub auf dem Bauernhof und seit 1996 auch Agrotourismus. Damit
	soll eine Abwanderung an die Küste und das Ausstreben der Dörfer verhindert
	werden. Die Arbeitslosigkeit liegt bei etwa acht Prozent. Mit alternativen
	Angeboten zu Badeurlaub und Wassersport soll die Saison verlängert werden.
	Hochsaison ist in den Monaten Juli und August. Wer sich auf dieses Konzept
	einlässt, etwa Ferienwohnungen ausbauen oder in den Agrotourismus
	einsteigen möchte, kann auf Beratung, Schulung und günstige Kredite hoffen.

	Das Konzept scheint aufzugehen. Im vergangenen Jahr hatte Istrien 17
	Millionen Übernachtungen zu verzeichnen, davon 23,9 Prozent Deutsche. Damit
	erreichte die Halbinsel erstmals wieder den bisherigen Spitzenwert aus dem
	Jahr 1987.

	Doch für Grbavcics Vision, Istrien als internationalen Markennamen
	durchzusetzen, muss der Konkurrenz begegnet werden: Italien, Frankreich und
	dem ebenfalls zu Kroatien gehörenden Dalmatien mit seiner langen Küste, wo
	es im Unterschied zu Istrien auch Hotels und Ferienwohnungen direkt am Meer
	gibt. Deshalb, so das nächste Großprojekt, muss jetzt eine „istrische
	Riviera“ zwischen Pula und Porec her. Vor dem inneren Auge der Zuhörerin
	entsteht eine zubetonierte Küste mit Pflanzenkübeln, Hotelanlagen,
	Animation am Pool. „Nein, nein“, protestiert Grbavcic auf eine
	entsprechende Frage und fuchtelt abwehrend mit den Händen. „Das wollen wir
	hier nicht. Die Gebäude müssen an die Landschaft angepasst sein und dürfen
	die Baumwipfel nicht überragen.“

	Begriffe wie „istrische Riviera“, „istrisches St.Tropez“ (Pula) oder
	„istrische Toskana“ für das Hinterland mag Ozren Grbavcic überhaupt nicht,
	obwohl er sie gelegentlich selbst verwendet. „Das hier ist nicht
	französisch oder italienisch“, beteuert er. „Das ist istrisch. Istrisch!“

	Die Reise wurde ermöglicht von dem Ferienhausanbieter Novasol in
	Zusammenarbeit mit der Kroatischen Zentrale für Tourismus

	24 Dec 2007

	## AUTOREN

	Beate Seel
	Beate Seel

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