# taz.de -- Unruhen in Tibet: Entsetzen in der Götterstadt

	# taz.de -- Unruhen in Tibet: Entsetzen in der Götterstadt

	> Weder die Mönche noch die Militärpolizei: Der Gewaltausbruch in Lhasa ist
	> wohl dem Frust einer neuen Generation junger Tibeter geschuldet. Ein
	> Bericht aus Tibets Hauptstadt

	Bild: Noch ist die Zahl der Toten und Verletzten in Lhasa nicht wirklich bekann.

	LHASA taz Zehn Jahre, länger haben die Chinesen nicht gebraucht, um aus
	Lhasa die erste Großstadt in der langen Geschichte Tibets zu machen. Doch
	an nur einem Tag ist der neureiche Glanz von der alten Götterstadt wieder
	abgefallen. Jetzt liegen fast sämtliche der zahlreichen neuen chinesischen
	Geschäfte der Stadt in Trümmern. Man wird ihnen den Glanz schnell wieder
	auftragen. Bis dahin aber hat Lhasa eine kleine Chance, sich seines neuen
	tibetisch-chinesischen Wesens bewusst zu werden. Denn es gibt jetzt ein
	allen Bürgern der Stadt gemeinsames Entsetzen über die Gewaltexplosion am
	vergangenen Freitag. Alle ahnen, dass der Gewaltausbruch in erste Linie
	weder den demonstrierenden tibetischen Mönchen noch der eilig
	herbeigerufenen chinesischen Militärpolizei geschuldet ist, sondern dem
	Frust einer neuen Generation junger Tibeter.

	"Die tibetischen Jugendlichen hatten zu viel Langeweile", sagt eine
	chinesische Majongkneipenbesitzerin, deren versteckte Gaststube nur durch
	Zufall unversehrt blieb. Sie mahnt, die Sorgen der rebellierenden
	tibetischen Jugendlichen um gleiche Jobs und gleiche Bildung ernst zu
	nehmen. "Die chinesischen Geschäftsleute zu verjagen, ist keine Lösung.
	Ohne sie können wir wirtschaftlich nicht bestehen", sagt ein
	dreiunddreißigjähriger tibetischer Bauarbeiter zu zwei jungen Tibetern, die
	an den Protesten teilnahmen. Gleichwohl hat der Mann alles Verständnis für
	die Revolte der Jugend.

	Das sind die vernünftigen Stimmen, die in Lhasa durchaus zu vernehmen sind.
	Doch sie haben es naturgemäß schwer, sich unter dem Eindruck des Schreckens
	Gehör zu verschaffen.

	Lhasa ist jetzt eine besetzte Stadt. Das Militär ist überall, es hat die
	Metropole der Mönche in eine Garnisonsstadt verwandelt. Mag die Führung in
	Peking auch betonen, dass in Lhasa dieser Tage nicht die reguläre
	Volksarmee, sondern nur die bewaffnete Militärpolizei zum Einsatz kommt -
	es macht keinen Unterschied. So wie diese Militärpolizei hier
	aufmarschiert, gleicht sie einer vollausgerüsteten Armee. Mit
	kilometerlangen Fahrzeugkolonnen, die tausende schwerbewaffneter Polizisten
	transportieren, ist sie in die Stadt eingezogen.

	Bis Montagabend standen ihre schweren, gepanzerten Kettenfahrzeuge zu
	Dutzenden im allerheiligsten Bezirk der Stadt, auf dem großen Platz vor dem
	Jokhang-Tempel. Der Tempel zählt zu den wichtigsten buddhistischen
	Pilgerstätten Tibets. Hierher strömen an normalen Tagen die vielen
	Gläubigen aus allen Teilen der Autonomen Region Tibet, wie China seine
	Himalaja-Provinz nennt. Sie knien vor den Außenwänden des Tempels nieder,
	verharren stundenlang im Gebet. Es sind alltägliche Szenen größter
	religiöser Hingebung, welche die Polizeibesatzung jäh unterbindet. Am
	Dienstag ist der Platz vor dem Tempel zwar wieder geräumt und von
	Polizisten saubergefegt. Doch an den Zufahrten stehen immer noch die
	Panzerfahrzeuge mit ihren bedrohlichen Geschützvorrichtungen. An ihnen sind
	neue politische Parolen angebracht: "Separatismus ist Unglück, Stabilität
	ist Glück". Über einer Gasse hängt das Spruchband: "Ethnien vereinigt euch!
	Lasst uns gemeinsam gegen die kriminellen Taten des Dalai Lama kämpfen!"

	Als der Reporter den Tempelvorplatz betritt, wird er von einem
	Einsatzleiter zurückgerufen. Der Mann herrscht darauf seine Wachen an,
	keine Ausländer mehr durchzulassen. Doch auch die Einheimischen werden auf
	Schritt und Tritt kontrolliert. An jeder Straßenecke müssen die Passanten
	ihre Ausweise vorzeigen. Auch die kleinsten Gassen werden an ihren
	Ausgängen von Militärpolizisten bewacht. Man stolziert durch die
	Deckenlager der Uniformierten auf den Bürgersteigen. Ein Militärpolizist
	sagt, dass seine Truppe rund um die Uhr am Platz bleibt.

	Viele Tibeter reagieren schockiert. Sie hocken schweigend zusammen in
	kleinen Restaurants, trinken schwarzen Tee mit Yakmilch und schauen das
	staatliche chinesische Fernsehen in tibetischer Sprache. Der Sender beginnt
	jetzt mit der Fahndung nach gewalttätigen Demonstranten. Er zeigt
	Videobilder, auf denen das Gesicht des mutmaßlichen Täters rot eingekreist
	ist. Den tibetischen Zuhörern macht das Angst. Sie fürchten
	Massenverhaftungen. In einem Lokal nahe dem Potalapalast erzählen die Gäste
	von Verletzten in ihrer Nachbarschaft, die aus Angst vor Festnahmen nicht
	zum Krankenhaus gehen. Aber über Ursachen und Perspektiven des Protests
	wollen sie nicht reden. Sie zucken zusammen, als vor dem Lokal zwei
	Polizisten in blauer Kleidung auftauchen. Die Polizisten reißen die weißen
	buddhistischen Gebetsschals ab, die jedes tibetische Geschäft traditionell
	zur Begrüßung der Kunden über Eingang und Fenstern aufhängt. Aus Angst
	greift die Wirtin zum Küchenmesser, läuft nach draußen, entfernt die
	letzten Reste des Schals von ihren Fenstern und zieht den metallenen
	Rollladen herunter. "Warum habt ihr Angst?", ruft einer der Polizisten.
	"Jetzt ist alles sicher. Wozu braucht ihr dann noch eure Gebetstücher?"

	Es ist offenbar eine geplante Racheaktion der Behörden. In der Straße des
	kleinen Lokals sind die chinesischen Läden alle verwüstet. Jetzt nimmt man
	den tibetischen Läden im Gegenzug ihren buddhistischen Schmuck. Einen
	ganzen Sack voll solcher Seidenschals schleppen die Polizisten ab.

	Die Wirtin im traditionellen lila Kleid ist außer sich. Aber langsam
	beruhigt sich die kleine Runde in ihrem Lokal und kommt nun doch ins
	Gespräch. Von den großen Veränderungen Lhasas erzählt jener Bauarbeiter den
	zwei jungen Männern, die bei ihm sitzen. "Die Stadt ist doch sinisiert
	worden", sagt er nachdenklich. Früher hätte man viel mehr Tibetisch
	gesprochen. Nun esse jeder gerne chinesisches Essen. Er selbst bevorzuge
	inzwischen auch die Sichuan-Küche. Man möchte wissen, was die Jungen
	darüber denken. Aber sie bleiben stumm, und der Bauarbeiter spricht für
	sie. Er sagt, dass sie nur wenige Jahre auf dem Land zur Schule gegangen,
	dann in die Stadt gekommen seien und nun keine Arbeit fänden. Auch weil sie
	nicht gut genug chinesisch sprächen. Aber wie kann man ihnen das jetzt
	vorhalten? In diesem Moment brausen sechs chinesische Armeelaster mit
	frischen Truppen durch die kleine Straße vor dem Lokal stadteinwärts.

	Die beiden Jungs in Jeans und Lederjacken waren am Freitag unter den
	Aufständischen. Woher kommt ihre Gewaltbereitschaft? Denn bei aller
	Unerträglichkeit und Unangemessenheit des chinesischen Militäraufgebots -
	das Ausmaß der Verwüstungen in Lhasa ist kaum weniger erschreckend. Alles
	ist kaputt und verbrannt: Supermärkte, Hotels, Banken. Kilometerlange
	Straßenzüge voller kleiner Handwerks- und Lebensmittelläden haben sich in
	ein einziges Trümmerfeld verwandelt. Auch vier Tage nach den Protesten
	liegt ein beißender Brandgeruch über der Stadt. Nur mühsam kommen die
	Aufräumarbeiten voran, um die sich jeder chinesische Ladenbesitzer selbst
	kümmern muss. Versichert waren sie alle nicht.

	Vor einem kleinen Drogerieladen liegt eine schwere, zentimeterdicke
	Eisentür auf dem Bürgersteig, an der drei große Vorhängeschlösser
	ungeöffnet baumeln. Der chinesische Ladenbesitzer kann nicht begreifen, mit
	welcher Kraft die Tür geöffnet wurde. Noch viel weniger versteht er die
	Motive der Revolte. "Den Tibetern geht es doch auch besser als früher. Ich
	habe hier nur tibetische Kunden", wundert er sich. In seinem Laden steht
	keine Shampooflasche mehr neben der anderen. Die Glasregale an den Wänden
	sind zertrümmert, die ganze Verkaufsware liegt zertreten auf dem Fußboden.
	Damit sei er wohl bankrott, sagt der Besitzer. Vor zwei Jahren habe er das
	Geschäft aufgebaut, in einem Jahr wollte er genug verdient haben, um wieder
	in seine Heimat zurückzukehren.

	So wie er machen es viele Chinesen in Lhasa: Sie kommen hierher, um rund um
	die Uhr zu arbeiten und so viel zu verdienen, dass sie sich ein besseres
	Leben woanders einrichten können. Für immer bleiben will in Lhasa kaum ein
	Chinese. Ist das der Grund, warum die Revolte der Tibeter die
	Geschäftsleute so überraschte? Jedenfalls hört man bei ihnen mehr
	Verzweiflung als Wut heraus. Schließlich müssen sie sich um die Bestrafung
	der Täter nicht kümmern. Das erledigt die Polizei. Wohl aber müssen sie
	ihre tibetischen Kunden zurückgewinnen.

	Lhasa ist eben keine Industriestadt, sondern eine Handelsstadt.

	Deshalb ist sie groß geworden, ist längst mehr als die Tempelstadt um
	Jokhang und Potala. Bis hin zu den Rändern ihres breiten flachen Flusstals
	hat sich Lhasa ausgedehnt, dort, wo sich das berühmte Drepungkloster an
	einen steilen Berghang schmiegt. Die Mönche des Drepung- und Seraklosters
	und des Jokhangtempels haben letzte Woche mit den Demonstrationen begonnen.
	Aber sie waren nicht unter den Randalierern. Trotzdem bleiben sie von der
	Militärpolizei in ihren Gottesstätten eingeschlossen. Sonst bevölkern die
	Mönche in ihren auffallenden Gewändern die Straßen der Stadt, bestimmen
	ihre öffentliche Atmosphäre. Jetzt sind sie spurlos verschwunden. Nur vor
	der Bergauffahrt zum Drepungkloster stehen zwei Kuttenträger und verhandeln
	mit der Straßenwache.

	Za Ye, 44 Jahre, und Dang Zhi, 33 Jahre, sind mit der neuen tibetischen
	Eisenbahn aus der Provinz Qinghai gekommen, um ihren Glaubensgenossen in
	Lhasa im Protest beizustehen. Eigentlich verabscheuen sie die Eisenbahn,
	weil sie ein Werk ihrer Gegner ist. Diesmal aber musste es schnell gehen.
	Jetzt stehen sie am Ziel ihrer langen Reise, bepackt nur mit einer dünnen
	Stoffumhängetasche und einem leichten Puma-Rucksack. Doch der Weg zum
	Koster bleibt ihnen versperrt. Za und Dang hatten nichts anderes erwartet.
	Sie klagen nicht und sagen: "Dieser Aufstand ist ein historisches Ereignis.
	So etwas hatten wir seit langem erwartet."

	Sie wissen noch nicht, wo sie die Nacht verbringen werden, aber sie lassen
	sich gerne zum muslimischen Eintopfgericht mit viel Lammfleisch einladen.
	Nur in ihrem Kloster wahren sie die buddhistische vegetarische Diät. In
	ihrem Kloster gibt es achtzig Mönche, es liegt sehr abgelegen, noch nie war
	dort ein Ausländer zu Gast. Sie sind sehr gut über die Ereignisse
	informiert. "Wir dürfen nicht nach Indien, aber wir bekommen regelmäßig aus
	Indien Besuch", sagen sie, ohne den Namen des Dalai Lamas oder der
	tibetischen Exilregierung in Indien zu erwähnen. Sie bleiben vorsichtig und
	machen doch ihren Auftrag glasklar: "Mönche initiieren und organisieren den
	Protest. Das ist unsere Rolle", sagen sie. Obwohl sie ganz aus dem Abseits
	der Berge kommen, sind sie die Einzigen, die der Reporter in Lhasa über die
	Olympischen Spiele reden hört: "Ja", sagen sie, "unser Protest hängt mit
	den Olympischen Spielen zusammen."

	Man kann sich nicht vorstellen, dass die eingeschlossenen Mönche in den
	Klöstern der Stadt anders reden. Die Klöster sind die alten politischen
	Zentren des Lamaismus. Ihre Beziehungen zur Exilregierung versuchen die
	kommunistischen Behörden seit Jahrzehnten mit den ausdauerndsten und
	brutalsten Methoden zu kappen. Doch es gelingt ihnen nie. Die Mönche sind
	genügsam. Vom neuen Reichtum der Stadt wollen sie nichts abhaben. Wenn sie
	protestieren, dann geordnet und mit klaren politischen Forderungen wie in
	der vergangenen Woche: "Unabhängigkeit Tibets! Rückkehr des Dalai Lamas!",
	haben sie gerufen. Mit der spontanen Revolte der tibetischen Jugendlichen
	hatte das wenig gemeinsam. Nie würden zwei so gediegene,
	selbstkontrollierte Herren wie Za und Dang ihre weiten dunkelroten Roben
	gegen Jeans und Lederjacke tauschen.

	Dasselbe aber gilt auch umgekehrt für die aufbegehrenden Jugendlichen. Ihre
	politischen Motive mögen unklar bleiben, ihr westlicher Chic aber ist ein
	unumkehrbares Statement.

	Das alles muss sich also irgendwie unter den goldenen Dächern des
	Potalapalasts zusammenfinden: der hochpolitisierte Klosterstand, die
	dynamische chinesische Geschäftswelt, das militaristische kommunistische
	Kadertum und die neue Generation urbaner Tibeter. Kein Wunder, dass es am
	Freitag richtig geknallt hat.

	18 Mar 2008

	## AUTOREN

	Georg Blume

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