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# taz.de -- Indien-Klischees im Wandel der Zeit: An der Grenze des Vorstellbaren
> In Bombay ist man vor Durchfallgeschichten, Ausraubgeschichten und
> Mitleidsgeschichten nie sicher. Die Stadt ist eine der aufregendsten der
> Welt.
Bild: 5.000 Menschen, die sich in einen Zug für 1.752 quetschen: S-Bahnen in B…
Reisende, die in der nächtlichen Hitze Bombays am internationalen Airport
ankommen, schwören sich oft schon, kurz bevor die „Fasten seatbelt“-Zeichen
erloschen sind und das Flugzeug die endgültige Parkposition erreicht hat,
diesen 18-Millionen-Moloch so schnell wie möglich zu verlassen. In Bombay,
oder Mumbai, wie es seit Mitte der 1990er richtig heißt, erkennen sie den
Vorhof zur Hölle. Denn wie sonst sollte man die indische Metropole
bezeichnen? Eine Stadt, die an einer wunderschönen, weiten Bucht liegt,
diese jedoch seit Jahrzehnten gewissenlos verdreckt?
Was ist von einem Flecken Erde zu halten, der eines der berüchtigtsten
Rotlichtviertel der Welt beherbergt, aber verbieten möchte, dass
Schaufensterpuppen mit Unterwäsche ausgestellt werden – zum Schutze der
Frauen vor sexuellen Übergriffen? Die einen eigenen Eintrag in der „Danger
and Annoyances“-Liste des Lonely Planets verdient und wo die auf den
Straßen operierenden Bettler oft noch keinen Meter hoch sind. Nicht viel,
sollte man meinen. Also schnallen sich die Reisenden den Rucksack auf und
rollen per Zug oder Bus schnell ins „wahre“ Indien.
Aber halt! Alles, was der Reisende sucht, man kann es auch in Bombay
finden, der großartigsten Stadt der Welt. Ein kleines Fischerdorf, uralte
Kirchen, eine hellblaue Synagoge, Tempel und eine ins Meer gebaute Moschee,
es ist alles da. Sowie das beste und vielfältigste Essen im Land, vom
einfachen Pani-Puri-Stand bis zum supermodernen Brauhaus, das mexikanisch
angehauchtes Essen serviert.
Dauernd findet irgendwo eine Lesung, eine Modenschau oder
Ausstellungseröffnung statt. Es gibt dunklen, indischen Old-Monk-Rum,
französischen Champagner, aber auch eine Polizei, die mal eine hochkarätig
besuchte Party hopsnimmt. Angeblich, weil die Gäste sich nicht an ein
uraltes, noch zu Kolonialzeiten erlassenes und inzwischen vergessenes
Gesetz halten, wonach jeder Konsument eine „Permit“, also eine Genehmigung,
bei sich führen muss.
## Reich oder weise
Sowieso ist man hier vor Polizeigeschichten, Durchfallgeschichten,
Ausraubgeschichten und Mitleidsgeschichten nie sicher, und doch erlebt man
nirgendwo intensiver, was es heißt, in diesem Land zu leben. Man sollte
vorher versuchen, über Facebook oder Bekannte von Bekannten, Menschen
kennenzulernen, die einen mitnehmen zur Hochzeit eines Freundes oder
einfach nur zu einem entspannten Tag an der Rennbahn, die es gibt in einer
Stadt, in der über die Hälfte der Menschen im Slum lebt.
Schon im neunten Jahrhundert, so stellt Walter Leifer in „Indien und die
Deutschen“ fest, prägte Rabanus Maurus dieses zweipolige Image von Indien
in Deutschland. Einerseits rief der Mainzer Erzbischof, Dichter und
Vorreiter der karolingischen Renaissance ein Bild des mit Gold und
Edelsteinen gesegneten Inders hervor, doch ergänzte dies zugleich mit
Askese und Weisheit. 1.200 Jahre später gilt dieses Leitmotiv noch immer.
Inder sind in hiesiger Wahrnehmung entweder wahnsinnig reich oder
wahnsinnig weise, dann aber arm.
Wenn sie keins von beiden sind, können es auch keine echten Inder sein,
sondern gelten in unseren Augen als „verwestlicht“. Dass der Franzose
Jean-Baptiste Travienier im 17. Jahrhundert von seinen Indienreisen riesige
Diamanten mitbrachte, festigte dieses Bild von einem Land voller prächtiger
Paläste, in deren Gärten bunte Pfauen umherstolzieren. Heute kann jeder,
der möchte, in einem dieser Häuser absteigen, nicht wenige ehemalige
Adelsfamilien betreiben in ihrem Besitz Luxushotels.
In ihrem Dunstkreis, aber auch nahe Backpacker-Absteigen, locken Händler
Touristen mit dem Versprechen auf Reichtum. Alles was sie tun müssten, ist,
ein paar Edelsteine per Post in ihr Heimatland zu schicken. Der Händler
könne dadurch so viel an Einfuhrzöllen sparen, dass der Tourist ein paar
Wochen sorgenfrei durchs Land reisen könne. Es sei davor gewarnt, bei
diesem Arrangement mitzumachen, denn am Ende profitiert nur einer:
angebliche Betrüger.
## Prunk und Elend
Die Weisheit der Sadhus, also der Mönche und Gelehrten, zieht noch immer
diejenigen an, die nach Erleuchtung suchen. Als der Weg über Land noch frei
und offen war, lag Indien in den 60ern und 70ern am Ende des Hippie-Trails.
Mit Bussen oder auch Moped pilgerten junge Menschen zum Taj Mahal, und ihre
Reise endete nicht selten im Rausch am Anjuna Beach. Seitdem das Fliegen
erschwinglich geworden ist, kommen die Reisenden mit dem Rucksack über die
großen Städte wie Kalkutta, Delhi oder Mumbai ins Land, setzten sich
während des kurzen Stop-overs in Yoga-House an der Old Chimbai Road oder
ins Café Mondegar nahe dem Taj Mahal Hotel, wo sie am Macbook den Rest
ihrer Tour planen.
Dadurch dass die Stadt weder Elend noch Prunk verbirgt, wird sie zur
Maximum City wie von Suketu Mehta in „Bombay Lost and Found“ beschrieben.
Der Stadtbiograf Naresh Fernandes, Herausgeber der Anthologie „Mumbai –
Meri Jaan“ und Autor des Buches „Taj Mahal Foxtrott“, kennt die Gründe,
weshalb man sich in Bombay unters Volk mischen sollte. Weil man verwundert
zusehen kann, wie die Bewohner mit viel Geschick Not und Elend bekämpfen
und trotzdem so tun, als hätten sie eine gute Zeit, zumindest keine richtig
schlechte.
Wer seinen Rucksack in Bombay niederlegt, sagt er, kann am Gleis der
Churchgate Station sehen, wie 5.000 Menschen sich einen Zug quetschen, der
für 1.752 ausgelegt. Sie wissen, dass sie 90 Minuten Fahrt vor sich haben,
und sind trotzdem fähig, einem Alten ihren Platz anzubieten. Wer in Bombay
bleibt, kann sehen, wie die Menschen an den kleinen Dingen große Freude
finden, dem frischen Seewind am Abend oder dem Wiedersehen mit Freunden auf
dem Weg zur Arbeit und im Glauben daran, dass das Morgen immer auch einen
Neubeginn versprechen könnte.
Spätestens aber, wenn einmal auffällt, dass alles in der Stadt nach dem
Marathenkönig Chhatrapati Shivaji benannt wurde, Flughafen, Bahnhof,
Straßen, und man diesen Namen auch flüssig aussprechen kann, entlässt einen
die Stadt für ein paar Tage an die Strände Goas. Doch dazu braucht man
keinen Rucksack, für die kurze Reise reicht eine kleine Reisetasche.
Natalie Tenberg, „Bollywood und Rübenkraut. Geschichten von meiner
deutsch-indischen Familie“, Heyne Verlag, München, 224 Seiten, 8,99 Euro.
21 Jun 2013
## AUTOREN
Natalie Tenberg
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