# taz.de -- Reisen in Namibia: Auf Pirsch in der Kalahari

	# taz.de -- Reisen in Namibia: Auf Pirsch in der Kalahari

	> Leere Landschaften, teure Unterkünfte: Urlaub in einem Land, das
	> Naturschutz in die Verfassung geschrieben hat.

	Bild: Das Glück der märchenhaften Naturschönheit im NamibRand-Naturreservat.

	Wir sind mit einer Idee hierhergekommen: zu sehen, was ein Land macht, das
	vor knapp 25 Jahren unabhängig wurde, das als erstes Land der Welt den
	Naturschutz in seiner Verfassung verankert hat. Ein Land, das dreimal so
	groß ist wie Deutschland, aber nur von zwei Millionen Menschen bewohnt
	wird. Wir sind auch nach Namibia gefahren, um wilde Tiere zu sehen und die
	ältesten Landschaften der Erde.

	Vor seiner Unabhängigkeit im März 1990 teilte ein tiefer Graben das Land.
	Das Farmland war in weißer Hand. Eine direkte Folge des deutschen
	Kolonialismus. 35 Jahre lang, zwischen 1884 und 1919, hieß Namibia
	Deutsch-Südwestafrika. Die Einheimischen dienten als Farmarbeiter. Erst dem
	deutschen Kaiser, dann den südafrikanischen Buren.

	Heute, 25 Jahre nach der Unabhängigkeit von Südafrika, steht das Land noch
	immer vor unlösbar scheinenden Herausforderungen. Eine Landreform hat es
	nie gegeben. Die Farmen gehören den Kindeskindern der ehemaligen deutschen
	Besatzer. Sie nennen sich Deutschnamibier und sind beseelt von Heimatliebe
	und dem Glauben, dass es gelinge, Ökologie und Ökonomie im Tourismus
	dauerhaft miteinander zu versöhnen.

	Von Windhoek aus fahren wir durch die Steppe. Die rostrote Weite berauscht
	uns. Es hat viel geregnet. Über der Kalahari liegt ein filigran gewebtes
	Tuch aus Silbergras. Die Einsamkeit dieser Landschaft lässt sich nur
	stoisch ertragen, wenn man stundenlang auf schnurgeraden Schotterpisten
	fährt, vorbei an mannshoch umzäunten Farmen von der Größe halber
	Bundesländer. Wir hocken im Auto, amüsieren uns über die Hüpftechnik der
	Springböcke, hören den Wind pfeifen und bekommen eine Ahnung davon, was
	Zeit wirklich bedeutet. Minuten, Stunden, Tage. Töricht, sie messen zu
	wollen. In der größten zusammenhängenden Sandfläche der Erde verrauschen
	Zeit und Geschwindigkeit auf ewig.

	## Stampriet und die Kirche aus der Kaiserzeit

	Ja, Geduld braucht man in Namibia. Nach mehreren Versuchen, den richtigen
	Abzweig auf der Schotterpiste zu finden, rollen wir nach Stampriet. Der Ort
	ist eine Flussoase, umringt von Gemüsefeldern und Viehzucht. Im Zentrum
	eine evangelische Kirche aus der Kaiserzeit, ein Fußballfeld, ein
	Supermarkt. Den Deutschen verdankt Stampriet seine Existenz und sein Geld;
	sie gründeten den Ort vor 117 Jahren als Handelszentrum und Militärbasis.

	Das erste Haus am Platz ist das Kalahari Farmhouse. Was seinerzeit als Farm
	angelegt wurde, ist zu einem üppigen Garten mit Palmen, Bougainvillea und
	Oleander herangewachsen. In den elf kleinen Gästehäusern erinnern
	Trinkbecher, Eimer und Schüsseln aus Email an das Farmerleben und die
	Gemütlichkeit des einfachen Daseins.

	Etwas abseits stehen die Gewächshäuser. Hier gedeihen Paprika, Tomate,
	Aubergine und Kürbis. „Normalerweise beziehen Köche in Namibia alles aus
	Südafrika. Wir aber pflanzen selbst Salat und Gemüse an“, sagt Cynia, eine
	patente Mittdreißigerin. Sie führt uns um die Ecke, wo Kühe im Matsch
	stehen.

	Das Kalahari Farmhouse ist das landwirtschaftliche Versorgungszentrum der
	Gondwana Collection. Schutz der Natur und Achtung der Interessen der
	Menschen – nach diesem Grundsatz arbeitet die Tourismusgruppe. Vier
	Wildreservate gehören ihr inzwischen.

	Cynia zeigt uns die Käserei und die Biogasanlage, in der aller menschliche
	und tierische Abfall zu Küchengas recycelt werden. Das Fleisch für den
	Braten schießen die Ranger in freier Wildbahn. Für Cynia ist die
	Berufsausbildung der größte Beitrag, den Tourismusinvestoren in der
	namibischen Gesellschaft leisten können. Statistisch gesehen sind sieben
	von zehn Landbewohnern ohne Arbeit. In den vergangenen zehn Jahren hat sich
	die Zahl der Erwerbslosen verdoppelt. Grund ist der schlechte Zugang zu
	einer Schule. Viele Kinder werden nur temporär unterrichtet. Jeder zweite
	Schüler beendet die Primarschule nicht.

	„Wer bei uns als ungelernter Küchenhelfer einsteigt, kann es bis zum Lodge
	Manager schaffen“, sagt Cynia. In Namibia herrsche permanent ein Mangel an
	Fachkräften. In ihren Ausbildungszentren macht die Gondwana Collection ihr
	Personal fit für die 14 eigenen Lodges.

	Das Glück der märchenhaften Naturschönheit liegt im Südwesten, im
	staubtrockenen Tal am Rande der Nubibberge im NamibRand-Naturreservat. Die
	Geschichte des Reservats begann vor 30 Jahren. Damals kaufte Albi Brückner,
	ein deutschstämmiger Geschäftsmann aus Windhoek, Farmen in der Namib auf.
	Früh hatte er erkannt, dass die Schafzucht in diesem kargen Gebiet
	ökonomisch riskant wurde. Das natürliche Gleichgewicht war aus den Fugen
	geraten, Dürreperioden und die Ausrottung des heimischen Wildes taten ihr
	Übriges. Den Farmern fiel es nicht schwer, ihr Land zu verkaufen.
	Weidezäune wurden abgerissen, Wasserstellen angelegt, Flora und Fauna
	hatten Zeit, sich zu erholen. Heute ist das NamibRand-Naturreservat fast so
	groß wie das Saarland und eines der größten privaten Naturschutzgebiete im
	südlichen Afrika.

	## Eine Nacht im Traumbett

	Vier exklusive Lodges und Camps liegen weit voneinander entfernt. Höchstens
	ein Gästebett pro 1.000 Hektar Reservatfläche, heißt die Devise. Die Nacht
	in einem Traumbett mitten in der Wüste fängt bei 250 Euro an. Dieser Preis
	beschränkt die Zahl der Besucher automatisch. Wir laufen. Zwei halbe und
	einen ganzen Tag sind wir auf dem Tok Tokkie Trail. Es ist ein
	geheimnisvoller Ausflug mit Sebastian, der uns erklärt, wie und warum die
	Wüste lebt. Da ist der Stoff der Wüste: Sand. Nicht fest und nicht flüssig,
	fein und geschmeidig, magnetisch aufgeladene Quarzkörper, zimtbraun und
	schwarz gesprenkelt. Meine billige Uhr hält dem Magnetfeld nicht stand und
	bleibt um Stunden zurück. Wir sitzen auf einer Düne. Minutenlang starren
	wir auf die gewundenen Linien eines Skorpions, rätselnd, ob seine Spur zu
	uns hin- oder von uns wegführt.

	Die Weite der Namib entspricht nicht unseren Erfahrungswerten. Darin zu
	wandern ist, als würden wir umprogrammiert. Von der ersten Stunde an. Am
	Abend erreichen wir ein mobiles Dünencamp mit Eimerdusche und Plumpsklo
	hinterm Palisadenzaun. In der Dünenküche brutzeln Oryx-Antilope und
	Kudufleisch mit Süßkartoffeln. Etwas abseits, in einer separaten Düne,
	warten die gemachten Feldbetten. Nie zuvor waren wir beim Einschlafen dem
	Himmel so nah.

	Sebastian erzählt die Geschichte des Reservats, vom Zusammenbruch des
	Handels mit Persianerschafen in den 80er Jahren, als Europa und Amerika
	keine Pelzmäntel mehr wollten. Er zeigt die braun-grau gefleckten
	Webervögel, die ihre ausladenden Nester in Akazienbäumen bauen, Hunderte
	Eingänge legen und zu Hunderten Familien darin wohnen. Wir sehen Unmengen
	von Straußen, die mit ihren langen Hälsen weite Strecken überblicken und
	bei Gefahr mit Tempo 70 durch die Gegend flitzen, und staunen über das
	Verdauungssystem von Hyänen, deren weiße Köttel zwei Jahre lang im Sand
	liegen bleiben. Warum? „Weil Hyänen ihre Feinde mit Haut und Knochen
	verspeisen und so sehr viel Calcium ausscheiden“, weiß Sebastian.

	## Die friedfertige Stimmung – eine Illusion?

	Sebastian gehört zur schwarzen Mehrheit und sagt, er sei völlig
	unpolitisch. Über Besitzverhältnisse und Landreform will er nicht reden.
	„Wir müssen nach vorn schauen und die Vergangenheit auf sich beruhen
	lassen.“ Statt zu politisieren, zeigt er uns seine Idee von Entwicklung und
	bringt uns zu NaDEET. In das Ökozentrum am Rand des Reservats kommen jede
	Woche Schulkinder und lernen, den Müll zu trennen, Wasser zu sparen und mit
	Solarkochern zu wirtschaften. Aus Abfalltüten und alten Zeitungen pressen
	sie Schamottsteine. „Die meisten sehen zum ersten Mal die Wüste, erkunden
	die Dünen und lernen ihr Land kennen“, sagt Sebastian.

	Seine Tochter wächst im Kerngebiet der kolonialen Besiedlung auf, am
	Atlantik, in Swakopmund, wo die Shoppingmall noch Einkaufszentrum heißt.
	Wie groß ihr Land ist, weiß sie nicht. Sie kennt die wilde Schönheit nicht.
	Aber sie besitzt einen Computer und skypt täglich mit ihrem Vater. Er nimmt
	dann seinen Laptop mit nach draußen und zeigt ihr, wie die Wüste aussieht.

	## Auf dem Plateau des Waterbergs

	Einige Tage später wandern wir über das Plateau des Waterbergs. Tief unter
	dem roten Sandsteinkliff kämpften im August 1914 die Herero gegen die
	deutschen Truppen. Über Wochen hatten die Deutschen diese Schlacht gegen
	die indigene Bevölkerungsgruppe vorbereitet. Von den ursprünglich 60.000
	bis 80.000 Herero überlebten nur etwa 16.000. Historiker stufen den Krieg
	heute mehrheitlich als Völkermord ein.

	Wir sind mit Joseph unterwegs. Er ist Ovaherero. Über den Krieg gegen seine
	Vorfahren will er nicht sprechen. „Wir haben gelernt, die Vergangenheit
	ruhen zu lassen“, sagte er. Joseph arbeitet bei einem deutschstämmigen
	Farmerehepaar als Tourguide. Sein Vertrag ist jederzeit kündbar.

	Mit dem sicheren Blick des Spurensuchers findet Joseph Fußabdrücke vom
	Spitzmaul-Nashorn und ein Kraut, das nach Lavendel und Zitrone duftet. „Die
	Hererofrauen benutzen es als Parfüm, sie reiben sich damit ein“, sagt er
	und zeichnet nebenbei die Umrisse eines Dorfs in den Sand. Die Frauen
	wohnen im Süden, die Männer im Norden. Zwischen ihnen brennt das heilige
	Feuer. Es lodert Tag und Nacht. Es ist das Dorf, in dem Joseph wohnt. Die
	Fahrt dorthin ist sehr aufwendig und teuer. Joseph kann sie sich nur alle
	drei Monate leisten. Dann bringt er das Geld nach Hause. Der weit
	verzweigte Clan lebt von diesem Geld. „Ich bin der Einzige, der Arbeit
	hat.“ Joseph organisiert sein Leben im Windschatten der Geschichte. Einfach
	und unspektakulär.

	1 Feb 2015

	## AUTOREN

	Annette Rogalla

	## TAGS

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