# taz.de -- Helgoland in Corona-Zeiten: In die Hummerbude darf nur einer

	# taz.de -- Helgoland in Corona-Zeiten: In die Hummerbude darf nur einer

	> Deutschlands einzige Hochseeinsel ist ein Natur-Hotspot. Seit Mitte Mai
	> darf trotz Corona eine begrenzte Zahl von Touristen wieder auf die Insel.

	Bild: Am Lummenfelsen, Helgolands Naturschutzgebiet

	Der schönste Moment der Ankunft in Helgoland ist das „Ausbooten“: Das
	Fährschiff liegt auf Reede vor der roten Felseninsel, während kleine weiße
	Nussschalen, die Börteboote, zum Ausstieg tuckern, um die Passagiere
	abzuholen. Kräftige Männer und Frauen greifen ihnen unter die Arme, heben
	sie ins schaukelnde Boot und bringen sie durch die spritzende Gischt an
	Land. „Gibt es ein schöneres Willkommen als eine solche Umarmung?“, fragt
	Holger Bünning, der Festländer, der Buchautor und seit langem auf der Insel
	heimisch ist.

	Für viele Besucher ist das aufregende Umsteigen auf See ein Höhepunkt der
	Reise zu Deutschlands einziger Hochseeinsel. Ein Adrenalin-Kick mit
	Salzbrise. Doch nun ist das Ausbooten mit Umarmungen verboten. Das
	Fährschiff macht unspektakulär im Südhafen fest. Die „Börte“, wie der
	Vorgang auf Friesisch heißt, wurde wegen Corona ausgesetzt. „Abstandhalten
	ist dabei völlig unmöglich“, erklärt Bünning. Er war einer der Initiatore…
	die den Weg der 200 Jahre alten Tradition ins immaterielle Welterbe
	vorbereiteten; 2018 wurde sie von der deutschen Unesco anerkannt.

	Allerdings setzt nicht nur die Pandemie der Börte zu. „Immer weniger
	Schiffe ankern im Meer“, sagt Klaus Köhn, der pensionierte Börtebootkapitän
	und das vielleicht letzte Helgoländer Original. Von einst 40 seetüchtigen
	Holzbooten sei die Flotte auf acht geschrumpft. „Von der Börte kann keiner
	mehr leben“, klagt der wettergegerbte Seebär in der wohnlichen Hummerbude,
	in der die Fischer früher ihre Netze und Gummistiefel aufbewahrten. Den
	Lockdown fanden die Köhns aber richtig. „Gestöhnt haben alle“, sagt Lilo
	Köhn, „aber die Zeit ohne Touristen trotzdem genossen.“

	## Schuppen zu Stehkneipen

	Die an die vierzig zweistöckigen, farbenfrohen Schuppen stehen heute unter
	Denkmalschutz, sind zum Wohnen oder zu Stehkneipen, Ausstellungen, Läden
	oder sogar zum Standesamt umgenutzt und sehr begehrt. Der Hafenkante geben
	sie ein markantes Profil auf der Straße in den Ort, die schnurstracks zu
	den Geschäften im Lung Wai führt, der Königsstraße von Helgoland.

	„Helgoland lag noch im Winterschlaf, als der Lockdown losging“, sagt die
	Mode-Verkäuferin Dagmar. Anfangs sei das gemütlich gewesen. „Als Ostern
	kam, kam auch die Existenzangst.“ Der Juwelier Julian Kaufmann blickt etwas
	ausgeruhter auf die Krise. „Unser Geschäft existiert seit fünfzig Jahren“,
	sagt er.

	Das Unternehmen hat den großen Goldrausch in den 1970er Jahren miterlebt,
	als mit den „Butterfahrten“ jährlich mehr als 800.000 Touristen zum
	zollfreien Einkauf von Butter, Tabakwaren und Spirituosen eintrafen. „Wir
	haben Reserven“, sagt der 31-Jährige erleichtert. Seine große Sorge sei
	eine zweite Infektionswelle. Die ließe sich nicht so leicht reparieren.

	Willkommen zurück! Seit dem 18. Mai findet der Abstand vom Abstand statt –
	langsam und unter Auflagen. Zuerst durften Urlauber mit Hotelnachweis
	einreisen, dann auch die Tagestouristen. „Wir hatten uns abgeschottet, weil
	wir nicht die medizinischen Möglichkeiten haben wie das Festland“, sagt
	Tourismusdirektor Lars Johannson. Andererseits begünstigt die Insellage,
	die Einreise zu kontrollieren und – im Notfall – nachzuvollziehen.
	Befürchtungen, mit den Touristen könnte das Coronavirus einreisen, hält er
	für unbegründet.

	## Nur 1.200 Tagesgäste

	Johannson vertraut auf die Hygiene-Organisation der Fährschiffe. „Die
	Kapazität ist derzeit auf 1.200 Tagesgäste begrenzt, so dass der
	Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten werden kann“, sagt der
	Tourismuschef. Normalerweise liegt die Auslastung der Schiffe aus Hamburg,
	Cuxhaven, Büsum und Bremerhaven bei gut 3.000 Passagieren pro Tag. Derzeit
	kommt also nicht einmal mehr die Hälfte. Eine herbe Einbuße für alle
	Helgoländer, die direkt oder indirekt vom Tourismus leben. Und das gilt für
	fast alle der rund 1.500 Einwohner.

	Urlaub unterliegt coronabedingt zahlreichen Formalitäten. Die
	Fährgesellschaft weist dem Fahrgast feste Plätze zu. Koffer müssen
	aufgegeben, die Hände desinfiziert werden. Auf den Unterdecks herrscht
	Maskenpflicht, auf dem Sonnendeck geht es auch ohne. Für die Einreise wird
	ein Meldeschein ausgestellt.

	Auch auf dem Shopping-Paradies liegt ein neuer Touch. Abhängig von der
	Ladengröße dürfen nur zwei bis drei Kunden*innen herein – pro zehn
	Quadratmeter eine Person. In die Hummerbude darf nur eine. Die Hemmschwelle
	vorm Eintreten ist groß. Der Spaß am Schauen und Anprobieren verliert sich,
	wenn sich vor der Tür Warteschlangen bilden, die auf die Abendfähre müssen.

	In der Gastronomie und den Hotels stöhnt das Personal unter der
	Maskenpflicht. „Mein Arbeitsplatz hat sich sehr verändert“, sagt eine
	Kellnerin, die nicht genannt werden möchte. Eigentlich sucht sie das
	persönliche Gespräch mit den Gästen, aber die Distanz verhindere das. Am
	Anfang war es schwer, die Vorschriften umzusetzen. Allmählich käme sie
	damit zurecht. Helgoland wirkte wie eine Toteninsel. Dabei sei sie eine
	Gute-Laune-Insel. „Die Gäste kommen nervös an und nach zwei Stunden haben
	sie ein Smiley im Gesicht“, freut sie sich.

	## Coronafreie Insel

	Einschränkungen wie Essen in Schichten und Plexiglasscheiben zwischen den
	Tischen nimmt man besonders für die Helgoländer Spezialitäten gern in Kauf.
	„Wem Hummer zu teuer ist, sollte „Knieper“ probieren, die Scheren des
	Taschenkrebses“, sagt Sven Köhn, der in fünften Generation Fischer und
	Börtebootkapitän ist und gern seine eigene Meinung vertritt. „Lockdown ja,
	aber ohne Kontaktsperre für Helgoländer.“ Schließlich sei die Insel
	coronafrei gewesen. Natürlich brauche Helgoland den Tourismus. Aber mehr
	als 1.000 Ankünfte pro Tag hält er in der gegenwärtigen Lage für zu viel.

	Vom Image des „Fuselfelsens“ ist Helgoland längst weit entfernt. Heute sind
	Haupt- und Nebeninsel als Natur-Hotspots in den Fokus gerückt. Wer länger
	als einen Tag bleibt, hat endlich Zeit, über die ungewöhnliche Landschaft
	zu staunen:

	Den roten Buntsandstein, aus dem der vier Quadratmeter große Felssockel
	besteht, die Lange Anna, die einsame Felsnadel und Wahrzeichen von
	Helgoland, die vielen mit friedlichem Gras überwachsenen Krater, die die
	beiden Weltkriege und die Sprengung der Bunkeranlagen – der „Big Bang“ von
	1947 – hinterlassen haben: Laut „Guinness-Buch der Rekorde“ war es die
	größte nichtnukleare Detonation der Menschheitsgeschichte.

	Zum großen Inselschatz gehören die Seevögel, die zwischen den Felsnasen der
	Steilwände brüten und vom Klippenweg aus gut zu beobachten sind. Der
	Lummenfelsen ist das kleinste Naturschutzgebiet Schleswig-Holsteins. „Aber
	mit der höchsten Dichte an Brutvögeln in Deutschland“, sagt Elmar
	Ballstaedt, der Leiter der Schutzstation Jordsand. Auf einer Fläche von je
	10 mal 10 Zentimetern kleben die rund 4.000 Brutplätze der Trottellummen in
	den Sandsteinschichten. „Das wäre bei uns gerade nicht mehr erlaubt“,
	scherzt der Ornithologe.

	## Trottellumme, Tordalk, Basstölpel

	Rund 10.000 Brutpaare erzeugen ein pausenloses Geschnarre, Geschreie und
	Gekreische. Sie gehören zu den Big Five von Helgoland wie die Trottellumme,
	die für ihre tollkühnen Sprünge ins Meer berühmt sind. Selten ist der
	Tordalk, am häufigsten die Dreizehenmöwe. Der Eissturmvogel, entfernt mit
	Albatrossen verwandt, siedelte sich in den 1968 Jahren an. Am auffälligsten
	ist der Basstölpel, dessen schön gezeichneter Kopf fasziniert und der
	jüngste Neuzugang ist.

	„Nirgendwo kommt man Brutvögeln so nahe wie hier“, sagt Ballstaedt. Abstand
	ist dennoch geboten. Denn der Basstölpel kann einem mit seinem
	sägenartigdenen Schnabel die Haut abziehen. Eine große Gefahr und
	Todesfalle für die Vögel sei der Plastikmüll im Meer, so der Vogelschützer.
	Das Phänomen am Lummenfelsen erforscht er für ein wissenschaftliches
	Projekt.

	Mit dem Börteboot oder der Dünen-Fähre setzt man in fünfzehn Minuten auf
	die kleine Nebeninsel über. 1720 brach sie vom roten Felssockel ab, ein
	Flecken für Einsiedlerkrebse, Leseratten und Ruhesuchende. Rund achtzig
	Hektar Sand mit Strandhafer, Holunderbüschen, Sanddorn und der pink
	blühenden Kartoffelrose. Dazu ein Flughafen, ein roter Leuchtturm, der zehn
	Meter hohe Aussichtspunkt Jonny's Hill, Strandkörbe, Ferienhäuser, ein
	Campingplatz und zwei einfache Restaurants.

	Auf der Düne ist Damaris Buschhaus die Schutzgebietsbetreuerin der Robben
	und der Möwen-Brutgebiete. Während der Corona-Ruhe haben die Lach-,
	Herings-, Silber- und Mantelmöwen ihre Nester überall gebaut, auch nah am
	neuen Panoramaweg. „Jetzt sind sie ständig im Verteidigungsmodus“, sagt
	Buschhaus.

	## Einfach und einsam

	Die meisten kommen wegen der Badestrände, der Seehunde und Kegelrobben auf
	die Düne. Denn kaum irgendwo lassen sich die possierlichen Meeressäugern so
	gut beobachten. „Wir haben hier auch ein Abstandsgebot“, lacht Buschhaus –
	dreißig Meter. Nicht wegen Corona, sondern weil die Robbe das gefährlichste
	Wildtier Deutschlands ist und leicht 20 km/h erreicht. „Das schafft kein
	Mensch im Sand“, sagt die junge Frau aus Lüdenscheid.

	Wegen der Einfachheit und der Einsamkeit sind auch Eberhard und Renate
	Forkel auf der Düne. „So ruhig haben wir sie noch nie erlebt“, sagen die
	beiden aus Hamburg, die jedes Jahr mindestens eine Woche hier verbringen.
	Unter ihren Fenstern brüten plötzlich Austernfischer. Die Tierwelt habe
	sich die Natur zurückgeholt.

	Vor dem Urlaub hatten sie darüber nachgedacht, ob sie sich wegen der
	Ansteckungsgefahr auf die Fähre trauen sollten. Dann waren sie angenehm
	überrascht, weil die Fähre so leer war. „Wenn das Virus eingeschleppt wird,
	wäre das für Helgoland ein Drama“, sagt der 72-jährige Arzt. „Wir werden
	mit der Bedrohung weiter leben müssen.“

	21 Jun 2020

	## AUTOREN

	Beate Schümann

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