# taz.de -- Ruinenstadt Machu Picchu in den Anden: Der Flug des Kondors

	# taz.de -- Ruinenstadt Machu Picchu in den Anden: Der Flug des Kondors

	> Jeden Tag pilgern 500 Touristen auf dem Inka-Pfad zu Perus größter
	> Attraktion. Doch die Wanderung ist teuer, überlaufen und meist
	> ausgebucht.

	Bild: Die Ruinenstadt Machu Picchu in den Anden

	Es brennt. Jeder Luftzug schürt das Feuer in meinen Lungen. 4.250 Meter
	über dem Meeresspiegel. Mein Kopf dröhnt dumpf. Ein Bein vors andere.
	Schritt für Schritt. Werden meine Beine schwerer? Noch 400 Meter. Sie
	fühlen sich definitiv schwerer an. Ein Pferd trabt so leichthufig an mir
	vorbei, dass ich ihm am liebsten ein Bein stellen würde. Aber das ist mir
	dann doch zu anstrengend. Schritt für Schritt. Ich kann nicht mehr.

	Es geht weiter. Um 3.30 Uhr klingelt der Wecker. Ich schlüpfe in meine
	Wanderstiefel, schnüre den Rucksack zu und wanke in die Hostellobby. Hier
	sollen wir auf unseren Wanderführer warten. Die Tür geht auf, und eine
	Gruppe aufgekratzter Nachtvögel schleppt sich über die Schwelle, die
	Pisco-Sour-Fahne im Schlepptau.

	Vielleicht sollte ich meine Augen doch noch einmal kurz zumachen. Fünf
	Minütchen. Da höre ich schon meinen Namen. Meine Mitwanderer und ich folgen
	unserem Wanderführer hinaus in die Nacht. Zum ersten Mal Peru. Machu
	Picchu, so viel war klar, steht ganz oben auf der Liste. Ich bin aus
	Bayern. Warum also nicht die Alpen gegen die Anden tauschen? Mit dem Zug
	nach Machu Picchu fahren kann ja jeder. Ich wollte mir die Aussicht
	verdienen und mich „auf die Spuren der Inka“ begeben, wie so viele
	Reisebüros werben. Der Plan stand so lange, bis ich feststellte, dass die
	viertägige Wanderung mit rund 600 Euro erstens das Budget sprengen würde
	und der Inka-Pfad zweitens schon Monate vor Reisebeginn ausgebucht war.

	Jedes Jahr besucht mehr als eine halbe Million Menschen die alte Inka-Stadt
	Machu Picchu, bis zu 3.000 Menschen pro Tag. Vor zwei Jahren ging deshalb
	ein Aufschrei um den Globus. „Weltwunder in Gefahr“, unkten die Zeitungen,
	die Unesco drohte der Ausgrabungsstätte den begehrten Titel „Weltkulturerbe
	der Menschheit“ zu entziehen, da der Massentourismus die Ruinen Stück für
	Stück zerstört.

	Der Inka-Pfad steht der Ruinenstätte in nichts nach. Zwischenzeitlich war
	er so stark überlaufen, dass die Regierung die maximale Benutzerzahl pro
	Tag und Streckenabschnitt auf 500 begrenzte. Davon sind nur etwa 220
	Touristen, der Rest Führer, Köche und Träger – dementsprechend schnell sind
	die Tickets ausverkauft. Die fünftägige Salkantay-Wanderung führt über
	knapp 70 Kilometer ebenfalls nach Machu Picchu. Und obwohl sie nicht mit
	Ruinen aus dem Inka-Imperium aufwarten kann, ist sie landschaftlich
	schöner, bei rund 230 Euro für fünf Tage günstiger und mit Höhen bis zu
	4.650 Metern über dem Meeresspiegel fordernder.

	## Ein typisch peruanischer Name

	Die Sonne klettert die Bergrücken der Anden hinauf, unser Bus holpert die
	Serpentinen entlang und spuckt uns schließlich in dem kleinen Ort Mollepata
	aus. Wir sind 18 Leute in unserer Gruppe, alle irgendwo zwischen 20 und 40
	Jahren alt. Unser Wanderführer übt sich in Gruppenbindung, jeder soll sich
	mit Namen und Land vorstellen. Jiyoon aus Kanada, Mauricio aus Brasilien,
	Lisa aus Deutschland. Zum Schluss ist unser Führer dran. „Ich selbst habe
	den – wie ihr euch vermutlich schon gedacht habt – typisch peruanischen
	Namen Jean Paul und bin 100 Prozent Peru.“

	Er grinst, und tiefe Lachfalten graben sich in sein sonnengegerbtes
	Gesicht. Jean Paul Jordán ist 30 Jahre alt und wandert seit sieben Jahren
	jede Woche nach Machu Picchu. Sein Job, so sagt er, spart ihm das
	Fitnessstudio.

	„Unsere Gruppe braucht einen Namen“, fährt er fort und gibt drei Optionen
	zur Auswahl. Die Inkas verehrten drei Tiere: den Kondor, der für den freien
	Geist steht und als Botschafter der Götter gilt. Den Puma, der Stärke und
	Weisheit bedeutet und das Hier und Jetzt verkörpert. Und zuletzt die
	Schlange, Symbol der Unendlichkeit und der Unterwelt. Wir entscheiden uns
	für den Kondor, und Jean Paul, der eben alles mit einem Augenzwinkern
	sieht, sagt: „Dann spannt die Flügel, meine sexy Kondore, wir fliegen los!“

	Aufstieg. Die Berge schmiegen sich sanft an den Horizont, und der grüne
	Grasteppich leuchtet satt im Sonnenlicht. Nach den ersten paar Schritten
	muss ich stehen bleiben, mein Herz schlägt wie vor der Führerscheinprüfung.
	Wir befinden uns auf 3.500 Metern Höhe. Während diese Höhe in den Alpen von
	steilen Gipfeln aus mit den Augen zu sehen ist, liegen in Peru schon Städte
	wie Cusco so hoch. In den Anden spürt der Körper die Höhe. Je näher wir der
	schneeweißen Spitze des Salkantay kommen, desto atemberaubender wird der
	Ausblick. Im wahrsten Sinne des Wortes.

	## Die kleine Schwester der Coca-Pflanze

	Pause. Die Höhe ist geschafft. Jean Paul rupft ein Büschel Kraut aus der
	Erde. „Das“, erklärt er, „ist Muña, die kleine Schwester der Coca-Pflan…
	Die Andenbewohner kauen Coca-Blätter, um die Höhenkrankheit zu bekämpfen,
	und trinken Muña-Tee, um den Körper zu entspannen und gut zu schlafen.

	Sanft schmiegt sich der Pfad an den Berghang, der Bach plätschert, und es
	riecht herb und würzig wie im Garten einer Kräuterhexe. Mittelmeer-Gefühle.
	Das Camp ist in Sicht, nur die Beine sind müde. Jean Paul spaziert neben
	mir. „Die Chasquis oder Inka-Läufer waren für die Inka das, was für uns
	heute Facebook und WhatsApp sind: Nachrichtenüberbringer. Solche Strecken
	waren für sie ein Kinderspiel“, sagt er und zieht an mir vorbei. „Aha“,
	denke ich mir, „so geht also Motivation auf Peruanisch.“

	Am Camp zaubert unser Koch Vicente ein 4-Gänge-Menü auf die Bierbank, das
	so manches Restaurant in den Schatten stellt. Die Abendsonne schießt die
	letzten Strahlen über den Rücken des Humantay-Gletschers, bevor sie matt
	hinter den Berg plumpst. Die Nacht senkt ihren schwarzen Vorhang übers
	Hochplateau, und sofort fällt die Temperatur um gefühlte 20 Grad. Wir
	bekommen eine Idee davon, was uns erwartet. Ein letzter Schluck Muña-Tee,
	ein Blick in den Himmel, an dem die Sterne so klar funkeln wie zu
	Inka-Zeiten. Ab in den Schlafsack.

	„Bei uns gibt es keinen Zimmerservice“, sagte Jean Paul noch am Vorabend,
	„sondern Zeltservice.“ Als um fünf Uhr früh der Koch Vicente gegen das Ze…
	klopft und mir eine Tasse Coca-Tee reicht, scheint der Mond so hell über
	das Camp, dass sich groteske Schatten in den gefrorenen Boden fressen. Die
	Nacht war ein langes Zittern. Daran konnte auch die Tatsache, dass ich mich
	Schicht für Schicht in alle meine Kleider gezwängt habe, nichts ändern.
	Dementsprechend kann ich es kaum erwarten, loszulaufen, um langsam
	aufzutauen.

	## Die Schritte werden schwerer

	Noch ruht die Sonne hinter dem Salkantay, dem wilden Berg, doch schon bald
	beginnt seine Eiskrone golden zu glühen. Heute ist unser härtester Tag mit
	21 Kilometern, 600 Höhenmetern Aufstieg und knapp 2.000 Höhenmetern
	Abstieg. Der Pfad führt uns immer näher an den Rücken des
	Salkantaypampa-Passes. Die Schritte wiegen immer schwerer.

	Die Pferdehirten scheuchen die Gäule an uns vorbei und laufen selbst, als
	wäre es ein Sonntagsspaziergang durch den Park. Unser Koch Vicente wird
	erst nach uns loslaufen und trotzdem vor uns am Camp ankommen. Derweilen
	fühle ich mich wie ein Bergsteiger am Himalaja und denke nur noch im
	Walzertakt. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Nur nicht stehen bleiben.

	Nicht denken, laufen! Kondor schön und gut, wenn ich doch nur fliegen
	könnte. Und dann, endlich, nach drei Stunden stehe ich am
	Salkantaypampa-Pass. Der Wind zerrt an meiner Jacke und webt die Wolken um
	den Gipfel, als wäre es Zuckerwatte. Ich fühle mich dem Himmel ein
	Stückchen näher. Jean Paul sagt, er will eine Zeremonie für die Götter
	seiner Vorfahren abhalten, und lacht zum ersten Mal nicht.

	„Wir Peruaner sind zwar katholisch, aber es ist unsere Pflicht, die Bräuche
	und Traditionen unserer Vorfahren zu bewahren.“ Er hebt drei Coca-Blätter
	in alle vier Himmelsrichtungen, legt sie auf einem Steinmännchen nieder,
	betet und dankt für einen sicheren Aufstieg. Ab jetzt geht es bergab.

	Schon wieder wandelt sich die Landschaft und schickt uns nach Irland. Das
	ewige Eis und die eintönige Pampa liegen hinter uns, Esel grasen an
	Steinmauern. Mit jedem Schritt wird es grüner und wärmer, endlos schlängelt
	sich der Weg in den Urwald. Nach neuneinhalb Stunden ist die nächste Kurve
	die letzte Kurve. Ich bin staubig, müde und meine Blasen pochen. Noch nie
	hat sich eine heiße Dusche besser angefühlt.

	Tag drei und vier verwöhnen uns mit ebenen Wegen durch den Urwald und an
	Bahngleisen entlang. Der Salkantay ist eine Wanderung durch die Klimazonen
	– vom Gletscher bis in die Tropen. Mit jedem Schritt kommen wir Machu
	Picchu näher, einem der sieben Weltwunder der Moderne.

	## Zum Schluss wird es richtig hart

	Tag fünf. Der Tag. Machu Picchu Tag. Um 4.10 Uhr laufen wir in die Nacht
	zum ersten Checkpoint. Um fünf Uhr öffnen die Wärter die Tore. Der letzte
	Anstieg ist härter als alles zuvor. Treppe um Treppe steigen wir auf den
	Berg hinauf, rennen fast, immer getrieben von den Massen hinter uns. Treppe
	um Treppe, 400 Höhenmeter, bis die Oberschenkel brennen, und trotzdem geht
	es weiter.

	Machu Picchu ist Quechua und bedeutet „alter Gipfel“. Die Inkas erbauten
	die Stadt im 15. Jahrhundert als Teil ihres Imperiums, das sich über ganz
	Südamerika erstreckte. Nach der Eroberung durch die Spanier geriet die
	Stadt in Vergessenheit. Im 19. Jahrhundert stießen verschiedene Forscher
	auf die Ruinen, doch erst der Amerikaner Hiram Bingham begriff die
	Bedeutung seiner Entdeckung und ebnete den Weg zur Verwandlung in Perus
	größte Tourismusattraktion.

	Noch liegen die Ruinen friedlich und still im Schatten. Nur ein Lama kaut
	gelangweilt auf einem Büschel Gras. Um Punkt 6 Uhr stürmt die Meute die
	Inka-Ruinen, Fotoblitze zucken durch Steingänge. Ein Selfie hier, ein
	Panorama da. „Spürst du die Energie?“, fragen die Führer ihre Schäfchen.
	Wir laufen von Haus zu Haus, von Garten zu Terrasse, von Stein zu Stein.
	Acht Stunden lang. Und außer meinen Oberschenkeln spüre ich nichts.

	Enttäuscht setze ich mich auf eine der alten Terrassen und blicke auf die
	Überbleibsel der Stadt, die Wissenschaftlern bis heute ein Rätsel ist.
	Donner grollt über die Anden. Wolken jagen die Sonne, um sie gierig zu
	verschlingen. Die Touristen flüchten in Bussen vor dem Regen. Ein einzelner
	Sonnenstrahl trotzt der Wolkendecke, streicht mit langen Fingern zärtlich
	über dieses Wunder der Inkas, bevor auch er untergeht. Tropfen prasseln auf
	die Steine, die eben mehr als Steine sind. Und auf einmal kann ich sie
	spüren: die Energie von Jean Pauls Vorfahren, die einem auch ohne Höhe den
	Atem raubt.

	10 Nov 2018

	## AUTOREN

	Lisa Maria Hagen

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