# taz.de -- Auf Jeepsafari in Gambia: „Du bist zu schnell!“

	# taz.de -- Auf Jeepsafari in Gambia: „Du bist zu schnell!“

	> Über die Schönheit der westafrikanischen Flusslandschaft, die sozialen
	> und politischen Missstände, das Bier und die schlechten Straßen.

	Bild: Dorfstraße im Licht der untergehenden Sonne.

	Es gibt Länder, die lassen sich nur schwer mit Bus und Bahn bereisen, und
	es gibt Länder, da mietet man, wenn man weiterkommen will, nicht nur einen
	Jeep, sondern heuert auch jemand an, der die Karre fahren und sie notfalls
	reparieren kann. So zum Beispiel in Gambia, einem der ärmsten Länder der
	Welt. Ob man dorthin überhaupt reisen sollte? Nachdem ich dort war, würde
	ich sagen: Ich weiß es nicht. Woran ich mich noch in ein paar Jahren
	erinnern werde? An die Schönheit der westafrikanischen Flusslandschaft, an
	die sozialen und politischen Missstände, an das Bier. Und an die schlechten
	Straßen.

	Zunächst zum Bier. Das seltsame Jul Brew wird in Banjul, der Hauptstadt
	Gambias, unter deutscher Leitung hergestellt, doch das hat nichts zu
	bedeuten. Nach dem fünften Jul Brew hört man die Grillen erst noch lauter
	zirpen, und dann fällt man in einen echten Jul-Brew-Tiefschlaf. So habe ich
	das mehrfach erlebt, am eindrücklichsten im Janjang Bureh Camp, das direkt
	am Gambia River liegt, gegenüber von Georgetown. Elektrischen Strom gibt es
	nicht in der wildromantischen Lodge, gekocht wird mit Gas. Öllampen weisen
	abends den Weg zu den Rundhütten. Wenn man den Weg vor lauter Jul Brew denn
	findet. Die Nacht endet um sechs Uhr in der Früh, wenn die Affen über die
	Hüttendächer springen und einen Riesenlärm machen. Diese grauen, eleganten
	Meerkatzen quieken wie hundsgewöhnliche Hausschweine, sobald die Sonne
	aufgeht.

	Ich habe eine unruhige Nacht hinter mir, bin müde, habe mal wieder - den
	Bauch voll Bier - von einer Dürreperiode geträumt, von ausgemergelten
	Körpern, die an den Straßenrändern um ein paar Dalasi betteln. In Afrika
	wird man entweder zynisch oder stumpf. „Jetzt erst mal Frühstück“, brülle
	ich, so laut ich kann, um die Nachtgedanken zu verdrängen. Als artiger
	Europäer möchte ich den Tag mit einer landestypischen Morgenmahlzeit
	beginnen. Mir bleibt auch gar nichts anderes übrig. Ich bin froh, dass
	meine Geschmacksnerven nach der durchzechten Nacht noch betäubt sind, denn
	die Guten-Morgen-Milchreissuppe, die mit Dosenmilch verfeinert wird, ist
	kaum zu ertragen. Ich habe Traveller getroffen, die diesen geschmacklosen
	Brei mit Maggi würzten. Ich trinke ein Jul Brew, denn der Alkohol dämpft
	meine touristische Unruhe. Eine halbe Stunde später schippere ich auf einer
	Piroge, dem für Westafrika typischen schmalen Holzboot, langsam nach
	Georgetown.

	„Dort am Ufer stehen die Mauern eines Sklavenforts“, murmelt Joseph
	Wiessman. Der Mann wird mir auf meiner Reise durch Gambia erzählen, was ich
	über die Geschichte des Landes wissen muss. Joseph zeigt den wenigen
	Safaritouristen in Gambia am liebsten die Sklavenforts. Heute spielen
	Kinder, die von britischen Kolonialherren nichts mehr wissen, zwischen den
	umwucherten Knastmauern. Wir betreten einen verlotterten Jugendstilbau,
	dessen Räume noch heute vergittert sind. „Hier haben sie uns verkauft“,
	sagt Joseph trocken. Ich gehe schnell durch den ehemaligen Menschenkäfig.
	Es ist vollkommen unmöglich, sich das Grauen vorzustellen, überlege ich,
	während wir den Keller des Hauses betreten. Da hockt ein alter Mann, der um
	eine Spende bittet. Eine Handvoll Kerzen beleuchtet den Kerker, an dessen
	Wänden rostige Eisenketten befestigt sind. Die Familie des alten Mannes, so
	erfahre ich, kümmert sich in Eigeninitiative darum, dass der Sklavenkeller
	nicht vollkommen verfällt und weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich ist.
	Merkwürdig gleichgültig berichtet Joseph von Folter und Mord, erstaunlich
	desinteressiert spricht er von der Verschleppung „seiner Brüdern und
	Schwestern“.

	In Gambia ist Joseph ein Ausländer, er kommt aus Sierra Leone. Vor acht
	Jahren hat der Mann mit den weichen Gesichtszügen an einem
	Studentenaustausch seiner Universität in Freetown mit der Dresdner
	Fachhochschule teilgenommen. Sein Professor hat ihm damals ein Dutzend
	Lehrbücher mitgegeben, deshalb spricht er heute fließend Deutsch. In Gambia
	verdingt sich der studierte Wirtschaftswissenschaftler als
	überqualifizierter Reiseführer. Vor dem Bürgerkrieg in seiner Heimat ist er
	gerade noch rechtzeitig geflohen. Wer in Afrika durch ein halbwegs
	friedliches Land reist, hört pausenlos von den Kriegen in der
	Nachbarschaft. Joseph aber spricht ganz selten von Sierra Leone. „Ich bin
	wirklich froh, hier eine Arbeitserlaubnis zu besitzen. Wenns schon nicht
	möglich ist, nach Deutschland auszuwandern.“ Rund hundert US-Dollar
	verdient Joseph im Monat, wenn er Bleichgesichter wie mich durch die
	Savanne führt. Bei einem durchschnittlichen Jahreseinkommen eines Gambiers
	von dreihundertfünfzig Dollar gehört er zur westafrikanischen Oberschicht.

	Vor Georgetowns altem Sklavengefängnis wartet Fahrer Siaka Diedhion mit
	knatterndem Motor. Mindestens dreihundert Kilometer werden wir unterwegs
	sein, in einem Land, das an keiner Stelle breiter als fünfundfünfzig
	Kilometer ist. Siaka schaut uns mürrisch an: „On y va“, sagt der Senegalese
	knapp. Atheist Joseph schüttelt den Kopf: „Siaka hat Ramadanfieber, er
	hätte zu Hause bleiben sollen.“ Seit drei Wochen fastet der eh schon dürre
	Muslim tagsüber. „Ich war zwanzig Jahre Soldat im Senegal“, verkündet
	Siaka. Wochenlang sei er durch den Staub der Sahelzone gerobbt, da werde
	ihn so ein Trip im Jeep gewiss nicht umhauen. Siaka ist der Fahrer, und
	Joseph bestimmt, wo es langgeht. Weil die Lebenserwartung der Männer in
	Gambia bei 43 Jahren liegt und Siaka schon 54 Jahre auf dem Buckel hat,
	nennt Joseph ihn einen Greis.

	Der gar nicht greise Siaka spricht Wolof und ein paar Sätze Mandinka,
	versteht also die Sprachen der einflussreichsten Stämme in Gambia. Und weil
	Senegal französische Kolonie war, schimpft er am liebsten en français.
	Joseph, ganz Europäer, glänzt mit Deutsch und Englisch; seinen Dorfdialekt
	versteht in Gambia sowieso keiner. Ein lustiges Männertrio auf dem Weg
	durch die gambische Savanne: ein Wüstenkämpfer aus dem Senegal und ein
	akademischer Flüchtling, dazwischen ein ewig fragender Toubob. So werden
	die Bleichgesichter von den Wolof genannt.

	Die Fahrt über die rotbraune Sandpiste ist alles andere als ein Vergnügen.
	Siaka fährt Schlaglochslalom. „Du bist zu schnell“, raunzt Joseph seinen
	Kollegen an, „mir ist schon ganz schlecht.“ In meinem Magen rumpelt es
	auch, doch ich schiebe es auf irgendwelche fremden, bösen Bakterien. Doch
	Siaka lässt sich nicht belehren. Joseph sagt, er spare schon seit Jahren
	auf einen eigenen Jeep. Wer in Gambia ein Auto besitzt, kann groß Karriere
	machen, und wenn es nur eine rostige Karre ist, die in Deutschland durch
	keinen TÜV mehr käme. Alte Lastwagen der Bundespost oder des Berliner
	Umzugsunternehmens Zapf holpern über die gambischen Pisten - oder liegen im
	Straßengraben, wo sie dann endgültig verrotten. Wir Touristen rasen durch
	ein Fußgängerland und bekommen von dem Zeitgefühl der Menschen in Gambia
	nichts mit. Vielleicht soll ich einfach aussteigen und auch zu Fuß laufen?
	Ich bin ein Faulpelz und bleibe im Geländewagen hocken.

	„Give me a pen!“, schreien die Kids und laufen unserem Auto hinterher.
	Endlich steige ich aus und werde willkommen geheißen. Wir sind in Pakaliba.
	Ein Mädchen steckt mir einen Zettel mit seiner Adresse zu, ich schaue mir
	die Kinderschrift von Famara Tawla an, dann flüstert sie: „Give me a pen.
	Give me sweets.“ Soll man nun Stifte und Bonbons für die Kids mitnehmen?
	Soll man dem Familienoberhaupt ein paar Dalasi geben? Die gönnerhafte Geste
	mancher Safaritouristen ist erbärmlich, doch wer einmal die großen Augen
	eines kleinen Gambiers gesehen hat, dem beim Lollilutschen der Rotz aus der
	Nase läuft, wer die Freudensprünge eines Teenagers bewundert hat, der
	gerade einen Kugelschreiber in die Hosentasche stecken konnte, wer die
	stille Dankbarkeit einer Bäuerin für ein Münzgeschenk erträgt, der wird die
	Präsente auf einer Reise durch den Busch nicht vergessen.

	Ich bitte Siaka, im Fußgängertempo weiterzufahren, und das versteht der
	stolze Mann am Steuer gar nicht. Er will Gas geben. Ich lächele ihn an,
	erzähle ihm, dass ich, der ich keinen Führerschein habe, nach Hause laufen
	werde, wenn er nicht langsamer fährt. Siaka kann es nicht glauben. Er fragt
	mich, ob ich als Führerscheinloser denn in Deutschland ernst genommen
	werde. Ich antworte, ich sei längst nicht der Einzige ohne Führerschein.
	„Wir werden immer mehr“, behaupte ich. Siaka schüttelt den Kopf, lacht.
	„Na, das ist gut“, sagt er. „Die kann ich dann in Gambia herumfahren.“

	Langsam nähern wir uns der gambischen Küste, es geht vorbei an dem
	marmorbestückten Flughafen Yundum Airport. Mit Joseph unterhalte ich mich
	über den berühmten Roman „Roots“ von Alex Haley. Über die Geschichte des
	17-jährigen Kunta, der 1767 aus seinem Dorf Juffure von Sklavenhändlern
	verschleppt und nach Amerika verschifft wird. Es gibt noch heute ein paar
	Touristen, die auf den Spuren von Alex Haley in Gambia wandeln. Ein Zeit
	lang boomte das Geschäft. Aber sie werden nicht viel sehen, was sie an den
	Romanschauplatz erinnern könnte.

	Wir erreichen Serrekunda, eine Anhäufung von Wellblech ohne erkennbares
	Zentrum. Auf der Sayer Jobe Avenue, angeblich der Hauptstraße des Ortes,
	ist nur deshalb so viel Betrieb, weil grau-beige Betonkästen die sonst in
	Serrekunda üblichen Bretterbuden verdrängt haben. Menschenmassen ziehen,
	laufen, rennen geschäftig umher. In diesem Trubel tauscht man am besten
	sein Geld. Siaka gibt Anweisungen, die Dalasischeine wechseln den Besitzer.
	Die Dollarnoten auch. Der Schwarztausch im wüsten Serrekunda ist ein
	fantastisch archaischer Akt. Überhaupt wäre dieser Unort der perfekte
	Drehplatz für einen Gangsterfilm. Stundenlang kann man durch die namenlosen
	Straßen schlendern. Toubobs habe ich hier nicht gesehen. Dafür aber
	wunderbare Affenbrotbaumprodukte: eine fruchtige Limonade aus dem weißen
	Inneren des Baums, der in Gambia Baobab heißt. Affenbrotbaumpastillen gegen
	Kreislaufprobleme und Baobabpulver gegen rheumatische Beschwerden.

	Die Reiseveranstalter werben, in Gambia sehe man: the real Africa. Aber
	genau das sehen die meisten Leute nicht. In Hotelgärten oder an den von
	rigidem Sicherheitspersonal geschützten Stränden verschanzen sich die
	Pauschalurlauber. Selten setzen sie sich in einen Jeep und lassen sich
	einmal dorthin fahren, wo the real Africa stattfindet. Und wenn sich die
	Toubobs dann doch mal Auto und Fahrer mieten, hetzen sie durch ein Land,
	das eigentlich nur im Fußgängertempo zu begreifen ist.

	12 Dec 2009

	## AUTOREN

	Carsten Otte

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