# taz.de -- Vereinigtes Emirat Sharjah: Fördertürme strahlen wie Minarette

	# taz.de -- Vereinigtes Emirat Sharjah: Fördertürme strahlen wie Minarette

	> Das Emirat am Golf hat zahlreiche Museen und eine Kunstbiennale, die
	> einheimische Künstler fördern will. Ein Besuch in der „kulturellen
	> Hauptstadt der arabischen Welt“.

	Bild: Strand vor Sharjah

	Dubai ist pleite - Urlaubsreisen fast geschenkt: Verein. Arab. Emirate -
	Hilton Ras Al Khaimah Hotel (4 Sterne), 14 Tage, DZ/ÜF ab 633 Euro. Das
	First-Class-Hotel liegt an einer Lagune im Zentrum Ras al Khaimahs. In der
	gepflegten Außenanlage lädt der Swimmingpool mit Sonnenterrasse zum Baden
	und Entspannen ein. Der Privatstrand ist mit dem Shuttlebus ca. 5 Minuten
	entfernt.“

	Das Mekka des Kapitalismus auf der arabischen Halbinsel hat zurzeit
	schlechte Presse und günstige Preise. „Es ist noch genug Geld und Öl da,
	zumindest beim großen Bruder in Abu Dhabi“, wiegelt Ahsraf ab. Ahsraf
	arbeitet für das Tourismusbüro in Sharjah, dem Nachbaremirat von Dubai. Der
	Ägypter lebt seit 10 Jahren hier, schwört auf den Koran und spricht perfekt
	Deutsch, ohne jemals in Deutschland gewesen zu sein.

	Er führt uns durch das als kunstsinnig gepriesene Sharjah. Das kleine
	Emirat hat seit 1998 die Unesco-Auszeichnung „kulturelle Hauptstadt der
	arabischen Welt“. Hier pflegt man die Tradition, schenkt - trotz des
	Buhlens um Touristen - nirgends Alkohol aus; es gibt zahlreiche Museen und
	seit acht Jahren eine Kunstbiennale, wo einheimische Künstler gefördert
	werden sollen. Intensivste Freizeitbeschäftigung ist Einkaufen in den
	traditionellen Souks voller Gold und Kaschmirschals oder in deren moderner
	Variante, den riesigen Malls mit Gucci und Boss, dazwischen traditionelle
	Gewürz- und Gemüsemärkte. Sharjah ist die günstige Alternative zu Dubai,
	weniger protzig und poliert. Und es setzt auf Tourismus.

	Eine Investition in den touristischen Ausbau ist das „Sharjah Aquarium“ auf
	der historischen Al-Khan-Halbinsel, das mit 250 Spezies einen Überblick
	über die Meeresfauna am Golf bietet. Sogar das Wort Nachhaltigkeit, dass
	hier am Golf irgendwie deplatziert scheint, findet wir auf den Schautafeln
	des Ozeanums. „Man braucht ein Auto mit einer guten Klimaanlage, wenn im
	Sommer die Temperaturen über 50 Grad steigen“, sagt Ahsraf. In Europa reden
	alle übers Klima, hier wird es munter mitgemacht: der spritfressende Hammer
	ist beliebtes Statussymbol; die Straßen und Hochhäuser glitzern nachts, als
	wäre immer Weihnacht; zu Fuß gehen ist armselig.

	Sharjah ist die schnell aus dem Boden geschossene Wohnstadt der
	Angestellten und Arbeiter aus Indien, Pakistan oder den arabischen Ländern.
	Sie quälen sich morgens und abends durch zähen Verkehr zu den Büros und
	Baustellen nach Dubai. Die Bevölkerung Sharjahs ist auf die Arbeitsplätze
	in Dubai angewiesen. „Man schätzt, dass etwa jedes zweite Einkommen der
	Einwohner im Nachbaremirat Dubai gemacht wird, während man wegen der
	günstigeren Mieten in Sharjah wohnt“, sagt Ahsraf.

	Wir flanieren auf nicht fußgängerfreundlichen Wegen entlang der Corniche zu
	den sogenannten historischen Stätten. Vorbei an den im Hafen vor Anker
	liegenden Dhaus. Diese traditionellen Schiffe, die den kleine Grenzverkehr
	mit dem Iran abwickeln, sind die einzig wirklich authentischen Boten aus
	vergangenen Zeiten. Der touristisch angepriesene Blick in die
	Vergangenheit, beispielsweise auf das im 18. Jahrhundert erbaute Haus aus
	Korallenstein der Kaufmannsfamilie al-Nabooda, ist hingegen enttäuschend.
	Dort werden der arabische Innenhof und Gegenstände des alltäglichen Leben
	gezeigt. Doch eingebettet zwischen Hochhäusern wirkt das Ensemble wie ein
	vergessenes Überbleibsel. Die sogenannte Altstadt Sharjahs verteilt sich
	auf einzelne Objekte, die, wie auch die alte Residenz des Emirs, verloren
	im Schatten der Hochhäuser stehen.

	Im Islamischen Museum an der Corniche empfängt uns die deutsche
	Co-Direktorin, Ulrike al-Khamis. Der ehemalige Souk mit seinen Kuppeln und
	Verzierungen ist ein repräsentativer orientalischer Bau. „Es war der
	älteste Souk der Stadt“, sagt Ahsraf. „1970 wurde er erbaut und seit 2008
	ist hier das Islamische Museum.“ Am Golf wird die Zeit in das Leben vor und
	nach dem Erdöl (1970) geteilt. Alt ist eigentlich vor 1970. Das Museum, das
	erste islamische der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) überhaupt,
	beherbergt wertvolle Exponate, unter anderem aus Berlin. Auf 10.000 qm
	Ausstellungsfläche finden sich Gebetsteppiche, kalligrafische Kunstwerke,
	Metall- und Keramikarbeiten, religiöse Manuskripte oder historische
	Fotografien. In der Eingangshalle sind modische Bade- und Jogginganzüge für
	Musliminnen ausgestellt.

	„Was sich bei uns in 400 Jahren abgespielt hat, geschieht hier in 30
	Jahren“, sagt Ulrike al-Khamis. „Das wird oft belächelt oder abgelehnt.
	Doch hier leben Menschen und keine Schablonen.“ Sie lebt gerne hier. „Ich
	wohne mit meinen beiden Töchtern allerdings auch nicht isoliert im
	Hochhaus, sondern mitten in der Community“, sagt sie. „Das ist ein
	Miteinander von Indern, Pakistanern und Arabern.“ Eine Kultur könne man nur
	von innen und nicht von außen verstehen, weiß die Islamwissenschaftlerin.

	„City of Life“ heißt der Film des dubaischen Jungregisseurs Ali F. Mostafa,
	der gerade in der Golf News besprochen wird. Er zeigt das Leben einer
	russischen Prostituierten, eines Emiratis und eines indischen Taxifahrers,
	die sich begegnen. Auch er kämpft gegen das Schablonendenken, das den
	Urlauber hier so leicht anfällt, wenn ihm die Menschen in den immer
	gleichen Dischdaschs und Abayas, den traditionellen Gewändern, begegnen und
	fremd bleiben.

	Beispielsweise im Vergnügungsviertel al-Qasba, mit künstlichem Kanal und
	Gondeln, mit Riesenrad und Restaurants aus aller Herren Länder. „Wir haben
	3.000 Besucher jeden Tag und 30.000 am Wochenende“, erzählt die aus dem
	syrischen Aleppo stammende Mona von der Seaside Lagune Waterfront. „Sie
	kommen aus allen Emiraten hierher.“ Al-Qasba ist ein Erfolg. Hier amüsiert
	sich ganz Sharjah bei Starbucks oder Burger King - hier trifft man auch die
	23 Prozent Einheimischen, Männer wie Frauen. Hier trifft man Inder und
	Pakistaner, die sie bedienen; deutsche und russische Touristen, die sich
	alkoholfrei amüsieren.

	Wir fahren nach Khor Fakkan, dem Hafen von Sharjah an der Ostküste. Stopp
	am sechs Kilometer großen Campus von Sharjah. Er passt zum Image der
	Kulturhauptstadt. Nördlich ist die „American University Sharjah“ (AUS)
	untergebracht, südlich schließt sich die 1997 gegründete „University of
	Sharjah“ (UOS) an. Scheich Dr. Sultan Bin Muhammad al-Quasimi gilt als
	Intellektueller und Förderer der Wissenschaft. Er selbst hat Philosophie
	studiert und lässt sich die Wissenschaft etwas kosten. Die Gebäude und
	Einrichtungen in traditionell arabischen Stil und mit modernster Technik
	säumen breite Straßen mit Grünstreifen und Blumenbeeten. Ein Riesenaufwand
	im Wüstenstaat. „In beiden Universitäten liegt der Frauenanteil bei über 70
	Prozent“, sagt Ahsraf. Die StudentInnen rauschen in meist funkelnagelneuen
	Autos und mit abgetönten Scheiben an uns vorbei.

	Auf den Straßen nach Khor Fakkan stauen sich Kolonnen von Lastwagen. Sie
	bringen Steine nach Dubai. Total kann der Baustopp dort nicht sein. Vorbei
	an riesigen Öltanks, aus denen die Tanker aus allen Weltregionen beladen
	werden, kommen wir zum angeblich schönsten Strand der VAE in Khor Fakkan.
	Auch von hier sind die Öltanks nicht zu übersehen. Selbst das beste Hotel
	des Emirats, das SA Radisson, gibt den Blick auf Bohrtürme frei.

	Urlauber in Sharjah müssen ein Faible für Industriekultur haben oder sie
	suchen die Rundumversorgung in luxuriösen Hotels mit immer dienstbereitem
	Personal und Sonnengarantie. Sie müssen auf schnittige Wüstentouren im Jeep
	stehen. Oder sie lieben inszenierte Welten und Gold und Weihrauch aus dem
	Morgenland.

	22 Dec 2009

	## AUTOREN

	Edith Kresta

	## TAGS

	Reiseland Arabische Emirate
	Osnabrück
	Pakistan

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