# taz.de -- Exjugoslawien: Grüße aus Ruinenland

	# taz.de -- Exjugoslawien: Grüße aus Ruinenland

	> Eine ganz normale europäische Region wie es die Reiseführer verbreiten?
	> Tatsächlich eignet sich der Westbalkan im Jahr 14 nach den Kämpfen in
	> Kroatien und Bosnien für Antikriegs- Tourismus

	Bild: Die Kriegsschäden sind sichtbar.

	Das ehemalige Kriegsgebiet beginnt ziemlich abrupt, wenn man die
	Küstenstraße verlässt und ein paar Kilometer ins Landesinnere fährt.
	Willkommen in Exjugoslawien. Hier wurden die ersten Barrikaden in den
	Balkankriegen errichtet. Dann begannen die "ethnischen Säuberungen":
	170.000 nicht serbische Bewohner flohen vor den Kämpfen oder wurden von
	serbischen Milizen vertrieben. Ihre Häuser wurden zerstört, um eine
	Rückkehr zu verhindern. Die Kampflinien hin zum nicht besetzten Teil
	Kroatiens wurden mit über einer Million Landminen "gesichert". Doch die
	retteten die Serbische Republik Krajina nicht. Im Sommer 1995 überrannten
	kroatische Truppen das Gebiet. Wieder flohen Zehntausende. Diesmal vor
	allem Serben. Bis heute sind wenige wiedergekommen. Die meisten sind
	Kroaten.

	Mile hat die vier Jahre der "serbischen Besatzung" auf "freiem kroatischem
	Territorium" verbracht. Sein Haus, drei Stockwerke mit Gästezimmern
	inklusive Balkon für die zahlreichen Fernfahrer und Jugoslawientouristen,
	die bis zum Krieg von der Küste nach Zagreb, Sarajevo oder Belgrad fuhren,
	war bereits im Herbst 1991 eine Ruine.

	Als Mile 1995 zurückkehrte, kaufte er das Gebäude neben seinem zerstörten
	Haus. Über die ehemaligen Nachbarn, die jetzt in Serbien leben, weiß er:
	"Die wollen nicht hierher zurückkehren." Zuerst haben Mile und seine
	Familie in dem ehemaligen "serbischen Haus" gewohnt. Mittlerweile steht
	daneben wieder ein ansehnliches Gebäude. Die Dörfer links und rechts aber
	bestehen weiter aus Ruinen. Auf der Landstraße fahren im Sommer nur noch
	wenige Touristen, im Winter einzig Anwohner und ein paar Trucker. "Jetzt
	habe ich wieder Gästezimmer, aber es gibt zu wenig Gäste, es lohnt sich
	kaum", sagt Mile.

	Bosnien-Herzegowina grüßt mit einem überdimensionierten Grenzübergang. Dann
	führt die frisch asphaltierte Straße an der ersten Moschee vorbei durch
	heruntergekommene, vom Krieg gezeichnete Ortschaften. Viele Gebäude weisen
	noch immer Einschusslöcher auf. Eine serbische Fahne heißt in der Republika
	Srpska willkommen. Sie erinnert daran, dass Bosnien noch immer ein
	geteiltes Land ist: Neben der serbischen Teilrepublik gibt es die aus zehn
	jeweils mehrheitlich muslimischen oder kroatischen Kantonen bestehende
	Föderation Bosnien-Herzegowina. Auf der Landkarte wirkt das wie ein
	heilloses Kuddelmuddel. Tatsächlich aber besteht das vor dem Krieg durch
	und durch multinationale Bosnien jetzt aus vielen mononationalen Teilen.

	Jajce ist eine erstaunliche Stadt. Mitten durch die von 500 Jahren
	osmanischer Herrschaft in Bosnien geprägte Altstadt verläuft ein
	Wasserfall. Unter dem Ort liegen eine mittelalterliche Stadt und eine
	römische Festung. Leider hat der Krieg von Jajce kaum etwas übrig gelassen.
	Die meisten der Jahrhunderte alten osmanischen Häuser gammeln vor sich hin.
	Kein einziges Café lädt ein. Das vor dem Krieg immer überfüllte
	Grillrestaurant daneben ist eine Ruine. Warum unternimmt niemand etwas
	gegen den Zerfall?

	"Die internationale Gemeinschaft hat der lokalen Verwaltung zu früh den
	Wiederaufbau übertragen", erklärt Zoran. "Die beherrscht die Nationalpartei
	der Kroaten, die der Muslime ist die Opposition. Und beide blockieren sich
	gegenseitig." Der Mittfünfziger steht vor seinem Auto mit schwedischem
	Kennzeichen. Zoran ist bosnischer Serbe aus Jajce. Im Jahr 1992, dem ersten
	Kriegsjahr, "als hier Kroaten und Muslime auf die Serben losgingen", ging
	er nach Schweden. In Jajce fielen kurz darauf kroatische und muslimische
	Verbände übereinander her. Die verbliebene Zivilbevölkerung verließ die
	Stadt. Ein großer Teil ist bis heute nicht zurückgekehrt. Zoran versuchte
	es. Bald erfuhr er, dass er in Jajce nicht willkommen war. Das galt nicht
	nur für Serben: "Den Muslimen ging es nicht viel besser", sagt Zoran.
	"Baumaterial und Finanzhilfen kamen nicht oder viel später an, als bei den
	kroatischen Nachbarn." Das gehöre zur Taktik der kroatischen
	Nationalpartei: "Die wollen verhindern, dass Angehörige anderer
	Nationalitäten zurück nach Jajce kommen. Denn dann würden sie nicht mehr
	automatisch jede Wahl gewinnen."

	Nach zwei Jahren ging Zoran wieder nach Schweden. Seitdem kommt er ab und
	zu im Sommer vorbei, "um nach dem Haus zu sehen". Eine echte Rückkehr nach
	Bosnien schließt er aus. "Was soll ich hier? Das hier ist nicht mehr das
	Land, aus dem ich komme. Das ist zerstört worden."

	Entlang der Straße nach Sarajevo stehen zahlreiche neue Moscheen. "Viele
	alte Gebetshäuser wurden im Krieg zerstört", sagt Suljo, 45, Elektriker.
	"Seitdem hat vor allem Saudi-Arabien eine Menge Neubauten finanziert. Aber
	die sehen nicht aus wie unsere bosnischen Moscheen, sondern wie
	McDonalds-Filialen."

	Von den Fassaden Sarajevos bröckelt der Verputz. In der alten osmanischen
	Festung über der bosnischen Hauptstadt liegt Müll. Auch die 1992
	ausgebrannte Nationalbibliothek ist nur eine Baustelle. "Bevor die
	Demokratie eingeführt wurde, konnte man hier Bücher leihen. Schau dir das
	Gebäude heute an, dann weißt du, was Demokratie taugt", kommentiert Suljo
	bitter.

	Vor zwei Jahren erkrankte er schwer. Er verlor seinen für bosnische
	Verhältnisse hervorragend bezahlten Job am Flughafen. Erst vor einem Monat
	wurde seine Erwerbsunfähigkeit anerkannt. Dafür gibt es in Bosnien 60 Euro
	pro Monat. "Das reicht im Winter gerade für die Heizkosten."

	Jetzt können Suljo und seine Frau Jasna sich die private, national
	integrierte Schule nicht mehr leisten. Ihre beiden Kinder mussten die
	Schule wechseln. Nun besuchen sie eine der im muslimisch-kroatischen Teil
	Bosniens verbreiteten "zwei Schulen unter einem Dach". Dort werden die
	Kinder nach Herkunftsnationalität unterrichtet. Doch das ist im Falle ihrer
	Familie schwierig: Suljo ist Muslim, Jasna ist Kroatin. "Die Kinder haben
	sich am Ende für die muslimische Klasse entschieden", sagt Jasna. "Jetzt
	lernen sie in Geschichte, dass 1992 das Volk ihrer Mutter das ihres Vaters
	angegriffen hat. In der kroatischen Klasse wäre das Gegenteil passiert."

	Das Dorf Galici bei Gornji Vakuf bestand einmal aus zwanzig Häusern. "Heute
	gibt es neben meinem nur noch ein weiteres Haus", sagt der Kroate Stjepo.
	"Aber das ist nicht bewohnt, weil der Besitzer zu seiner Frau ins Tal
	gezogen ist." Was ist in Galici passiert? "Wir waren damals keine zwanzig
	Jahre alt", erklärt Stjepo, "und ich war der größte Nationalist von allen."
	Bis Kriegsbeginn hatte er sich nie Gedanken über die Nationalität seiner
	Schulkameraden gemacht. Im Jahr 1992 jedoch brach eine Welle der Propaganda
	über Zentralbosnien herein. "Es dauerte nicht lange, bis wir alle davon
	überzeugt waren, dass uns Serben und Muslime an den Kragen wollen."

	Heute steht auf der Anhöhe am Rande des ehemaligen Dorfs Galici ein mehrere
	Meter hohes Kreuz. Daneben eine Mauer, auf der die Gesichter von 17 Männern
	abgebildet sind. Sie sind zwischen 1993 und 1995 gestorben. Militärisch
	ausgedrückt: gefallen. Der 39-Jährige ist nicht stolz auf seine Taten im
	Bosnien-Krieg. "Wir waren damals sehr jung und unglaublich blöd. Aber wir
	mussten uns verteidigen. Dass die auf der serbischen und muslimischen Seite
	genauso blöd waren wie wir, das habe ich erst später kapiert. Und dass wir
	allesamt von unseren Politikern ausgenutzt wurden, auch." Stjepo ist
	sicher: Die Chefs der nationalen Parteien und Militärverbände haben von
	Anfang an aus Diebstahl, Schwarzhandel und Wegzöllen Profite gezogen.
	"Meine Generation durfte die Drecksarbeit machen. Und zum Dank gabs einen
	Tritt in den Arsch."

	22 Sep 2010

	## AUTOREN

	Rüdiger Rossig

	## TAGS

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