# taz.de -- Pret-à-Porter Frühjahrsschauen in Paris: Das kannst auch nur du anziehen

	# taz.de -- Pret-à-Porter Frühjahrsschauen in Paris: Das kannst auch nur du a…

	> In Paris finden zurzeit die Frühjahrsschauen statt. Was ist in?
	> Entschiedenheit, Furchtlosigkeit und die Gabe, mit exzentrischer Kleidung
	> durchzukommen. Ein Essay.

	Bild: Damit durchkommen ist für Lady Gaga kein Problem, sondern Programm.

	Es kommt etwas Neues in Mode. Keine Farbe diesmal, keine Silhouette, kein
	spezifischer Stil. Es ist nichts, was man kopieren kann, sondern gerade das
	Gegenteil. Es ist ein Prinzip, und es heißt: Damit Durchkommen.

	Das Englische hat die schöneren Vokabeln dafür. Dort hieße es: „To get away
	with it“ oder „To pull it off“, was gleich die zwei wesentlichen Merkmale
	des Prinzips bloßlegt: ein gewisses Risiko und ein kaltblütiger Wagemut. Es
	gibt Städte, deren Mode traditionell schon immer näher am Damit-Durchkommen
	war. London etwa, wo Designer wie Vivienne Westwood durch Entwürfe bekannt
	wurden, die mit genügend Attitüde balanciert werden mussten.

	Ein gewisses Restrisiko bargen ihre Sachen immer: die rosafarbenen
	Latexleggins aus der Anfangszeit der Boutique „Sex“ genauso wie die
	übertrieben ausgeformten, sehr busigen und hüftigen Schneiderkostüme. Oder
	die aus Rechtecken zusammengenähten Tütenkleider der letzten Jahre, die ein
	wenig aussahen wie home-made. London sei der klassischen Designermode
	traditionell abgeneigt, meint der Londoner Anthropologe Daniel Miller: „Sie
	gilt als dumm und vulgär.“

	Tatsächlich gilt das Herdenhafte der Mode, die Idee, sich von einer
	unentschlossen flirrenden Zeitgeistinterpretation die eigene Garderobe
	diktieren zu lassen, heute weitläufig als dumm. Mode im Sinne des Total
	Look gilt als Verstellung, der eigene, persönliche Stil zählt mehr: als
	Charakterbotschaft an die Vorübergehenden: So einer bin ich! Es ist heute –
	spitzfindige Geister würden sagen – modern, sich nicht für Mode zu
	interessieren. „Mode interessiert mich nicht“ ist ein hübsch
	selbstbestimmter Satz, nur kommt er zu spät: Denn es gibt die Mode gar
	nicht mehr.

	Selbst Modedesigner interessieren sich nicht mehr für Mode. Sie sagen: Ich
	mache Kleider, die über die Saison hinaus tragbar sind. Gleichzeitig
	entwerfen sie sechs Kollektionen im Jahr: zwei Hauptkollektionen,
	Frühling/Sommer und Herbst/Winter, dazu zwei jährliche Pre-Collections,
	genannt Cruise oder Resort oder Pre Fall. Und dann die Laufstegkollektion,
	die dramatischer ist, weniger tragbar, aber spektakulärer anzusehen. Eine
	Boutique bekommt im Schnitt einmal pro Monat neue Ware, H&M jeden Tag.

	## Sei heiter und ohne Angst

	Was im Sale nicht verkauft wird, geht ins Second Season Outlet oder findet
	sich bei Yoox.com. Es gibt heute eine Unzahl von Kleidungsstilen,
	Subsegmenten, Revivals vergangener Dekaden, die parallel getragen werden
	und parallel für modern gehalten. Was wirklich noch unmodern ist, wie bis
	vor Kurzem die Minimalismen der 90er, ist morgen, also: heute, schon wieder
	tragbar. Kurz darauf ist es Vintage, und als solches ohnehin erlaubt.

	Die Mode ist so beschleunigt, dass es „in der Mode sein“ gar nicht mehr
	gibt: als Wechsel von verschiedenen Stilen, in Halbjahressaisons
	unterschieden, irgendwie dem Zeitgeist abgelauscht, eine nachvollziehbare
	Interpretation von dem, was ist. Alles geht, dieser Leitsatz der frühen
	Postmoderne, ist in der Mode erst jetzt wirklich angekommen.

	Dieses „Alles geht“ ist so verwirrend, dass man nach stabileren Gesetzen
	sucht und fragt: Darf man das? Oder: Darf man das tragen? Fragen des guten
	Stils sind ungeheuer en vogue, was ein bisschen schade ist: Kaum ist die
	Freiheit da, müssen auch schon ihre Schergen kommen. Dabei gibt es ja noch
	Trends – auch wenn nicht mehr ganz klar ist, ob sich die
	Trendprophezeiungen der Magazine, der Modeblogs und der
	Onlineshop-Editorials bloß selbst erfüllen. Es gibt auch noch ein paar
	Regeln, gruppiert um das große Überthema Ich.

	Vertrackt ist nicht die Vielfalt, sondern dass wir die Mode einzig
	identitär lesen, als Ich-Pose. Nur glaubt keiner dem anderen mehr, dass er
	das, was er mit seiner komplex fabrizierten Lifestyle Choice darstellt,
	auch wirklich ist. Die Stilfibel löst das Problem nicht, dass sich
	Erscheinungen heute nicht mehr lesen lassen. Zudem sich neue, missliche
	Konnotationen schneller bilden, als man blinzeln kann. Breivik trug
	offenbar aus Berechnung Lacoste. Und bei allzu gepolsterten Maßanzügen mit
	allzu kantigen Schultern fällt einem heute Subprime ein.

	## Weniger verkniffener Umgang mit der Oberfläche

	Die Individualität in der Mode ist ein kleines Paradox, weil die beiden
	strukturell verfeindet sind. Mode ist das, was viele tun, die
	Individualität ist ganz dem Eigenen verpflichtet – kommen beide zusammen,
	wird ein „individueller Stil“ daraus. Deswegen waren alle Modethemen der
	letzten Jahre der größtmöglichen Komplexität verpflichtet: Vintage, Mix and
	Match, Lagenlooks, überdimensionierte, halsfern getragene Strickschals für
	Männer oder die immer verfeinerter abgeschmirgelte, verwaschene,
	gebleichte, zerlöcherte oder anderswie ins Bedeutsame gezogene Jeans.

	Alles raunte – von einem anderen Jahrzehnt, einem anderen Vorbesitzer,
	einer wiederentdeckten Technik. Selbst Ironie war nicht heitere
	Distanznahme, sondern einzig für die Mehrdeutigkeit da. Man kann diesen
	individuellen Stil mittlerweile als Maskerade tragen. Und so liest man ihn
	jetzt auch – weswegen es zu einem anderen, weniger verkniffenen Umgang mit
	der Oberfläche kommt.

	Tatsächlich hat eine Art Wettbewerb eingesetzt in Sachen Kleider, die einem
	etwas abverlangen: Haltung, Wagemut, vielleicht auch überlegener
	Selbsthumor, wenn man scheitert. Man sieht es in den Modeblogs: Die besten
	darunter fotografieren nicht mehr absonderliche Individualismen ab, sondern
	fangen Gegenwart ein (was ja einmal die Aufgabe der Mode gewesen ist). The
	Sartorialist etwa, der das Vestimentäre mit einer fast enervierenden
	Ernsthaftigkeit verhandelt, ist fixiert auf das eigentliche Vokabular der
	Mode, auf Form, Silhouette, Farbkombination, Materialität oder Weisen des
	Tragens wie gekrempelte Jackettärmel.

	„Good personal style“ bedeutet hier nicht mehr als ein gutes
	Kleidungsgespür, und dass ein paar erfolgreiche Jackettärmelkrempler
	katalogisiert sind, ist noch keine Bedienungsanleitung. Sie sind nicht als
	Stilvorbilder gedacht. Die Aufforderung ist nicht: Mach es ebenso! Eher
	lautet sie: Spiel! Das hier sind die Grundbausteine der Mode: Sei heiter
	und unängstlich damit.

	Das Damit-Durchkommen ist genau dieser spielerische, heitere, unängstliche
	Umgang mit der Mode. Es ist das Vergnügen an Kombinationen mit einer
	gewissen Fallhöhe, wie sie sich plötzlich auch auf den Laufstegen zeigen –
	nachdem dort in den letzten Saisons vor allem die Konzentration auf die
	Form zu sehen war. Die Vorkollektion von Balenciaga für dieses Frühjahr ist
	ein Achtziger-Jahre-Medley – teils schmerzlicher als die achtziger Jahre
	selbst, teils von einer großartigen, pink-schwarzen Unverfrorenheit.

	Solche Sachen zu tragen, verlangt nach einem diffizilen Manöver: Es braucht
	eine Spur Unernst, aber distanzieren darf man sich auch nicht davon. Man
	muss quasi solidarisch mit der eigenen Entscheidung sein, aber gleichzeitig
	von sich selbst absehen können – also das Gegenteil von dem tun, was
	derzeit in der Mode geschieht, wo man sich (Komplexität) nie ganz festlegt,
	sich aber gleichzeitig (Persönlichkeitsausdruck) ungeheuer ernst nimmt.

	## Topflappen und Sesselrock

	Gleiches gilt für den schwarz-weißen Overall mit abstrakten Zebrastreifen
	bei Céline. Und für alles, was in dieser Woche auf den New Yorker Schauen
	für den nächsten Winter bei Marc Jacobs zu sehen war. Er hat eine Parade
	dessen gezeigt, was vorher nicht ging: die Ernsthaftigkeit im Angesicht der
	offensichtlichen Verkleidung. Vollends lächerliche Proportionen. Das
	Selbstgebastelte. Dinge, bei denen nicht klar wird, ob sie überhaupt
	Kleidung sind.

	In Entwürfe übersetzt sah das so aus: ein länglicher Topflappen, mit einer
	überdimensionalen Sicherheitsnadel als eine Art Stola um den Oberkörper
	fixiert. Gigantische Nerzhüte, das Normalmaß vergrößert um den Faktor fünf.
	Egg-Shape-Röcke aus Brokat, als sei ein Sessel geplant gewesen. Mäntel mit
	fedrig-unscharfer Silhouette. Alles war fabelhaft daneben. Und es kann
	danebengehen, und genau das wird der Reiz beim Tragen sein.

	Wie auch beim bauschigen Streifenoverall. Man kann ihn nicht zurücknehmen,
	er bleibt laut, er verlangt nach Entschiedenheit, es gibt kein: Ich habe es
	nicht so gemeint! Man muss ihn mit der eigenen Haltung balancieren oder
	nach Hause gehen, aber das wäre offenkundig Flucht. Weshalb das größte
	Kompliment, das man hier jemandem machen kann, ist: Das kannst auch
	wirklich nur du anziehen.

	Im Grunde ist das Damit-Durchkommen der Versuch, die Deutungshoheit
	zurückzuerobern: sich nicht mehr von den Dingen sagen zu lassen, wer man
	ist. Und vielleicht auch, die vorübergehenden anderen nicht mehr nach
	stilistischen Psychogrammen zu lesen, die so nuanciert sind wie Malen nach
	Zahlen. Es kann in der Mode funktionieren, aber überall anders auch. Als
	Praxis ist „To get away with it“ eine Art Training in Ungerührtheit. Es
	scheitert nicht der, der das grelle Ensemble trägt. Es scheitert, wer
	darüber die Selbstverständlichkeit verliert.

	## Das System Gaga ist stabil

	Das extremste Popkulturbeispiel dafür ist Lady Gaga: eine, bei der
	Sonderbares als Sonderbares unbemerkt bleibt, weil sie selbst ungerührt
	ist. Mittlerweile ist das System Gaga stabil, das Hyperexzentrische wird
	ebenso erwartet wie die rasche Bilderproduktion – nur war das ja nicht
	immer so. Im Spätsommer 2009, als sie in die Marc-Jacobs-Schau kam, in
	einem dramatischen, weißen PVC-Mantel, eine Art wallender Schleppe, und mit
	nietenbespickter Augenmaske, bat der Kollege, ein Fan, um ein Bild. Er war
	der Einzige; es gab zwar Bodyguards, aber noch keinen Grund dafür. Der
	Auftritt war noch nicht durch den Konsens abgefedert, der später kam, die
	Garderobe noch weitestgehend gebastelt. Am Rand standen Zeugen ihrer
	Anfangszeit, die es selber noch nicht ganz fassen konnten. Es war ein
	interessanter Moment, weil die Sache auch hätte schiefgehen können. Aber
	sie blieb ungerührt.

	Die Frage, ob man es tragen darf, ist allein deswegen falsch, weil die
	Antwort, ob man es darf, wesentlich von dem abhängt, der es versucht.
	Zaudert er, geht es daneben. Sichtbarer Zweifel am eigenen Grellsein ist
	nicht gut, und mit Ironie, dieser verkappten Halbherzigkeit, hat man
	ohnehin verloren. Genau das hat man in der Mode jetzt verstanden. Die
	Linguistik nennt so etwas performativ: Es passiert, indem es passiert. Und
	dann gelingt es. Oder es gelingt nicht.

	Also los.

	1 Mar 2012

	## AUTOREN

	Katrin Kruse

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