# taz.de -- Aus der Berliner Modewelt: Nachhaltig und très chic

	# taz.de -- Aus der Berliner Modewelt: Nachhaltig und très chic

	> In Berlin haben sich auch ökologische Labels eine Nische geschaffen.
	> Zwischen handgestrickten Bikinis aus Biobaumwolle und wiederverwerteten
	> Stoffresten ist dabei viel Raum für Ästhetik.

	Bild: Nicht immer ist Ökomode so bunt wie in bei diesen Papierkleidern.

	An der Wand wuchern die stilisierten Äste eines Baumes über olivgrünen
	Grund. Leichte Damenunterwäsche ist beiläufig auf dem schweren Holztisch
	drapiert, als sei sie gerade dort hingeworfen worden. Leise klimpert Jazz
	im Hintergrund. „Wir haben inzwischen eine Menge Stammkundschaft“, sagt
	Judith Finsterbusch lächelnd. Ihre KundInnen kommen aus der Nachbarschaft,
	aus Prenzlauer Berg, auch abfällig „Pregnant Hill“ genannt, wo viele
	wohnen, die ihre Kinder in zweisprachige Kitas stecken und den
	Wochenendeinkauf im Biosupermarkt erledigen. Es gibt aber auch Stammkunden,
	die nicht hier leben. Denn Läden wie „Wertvoll“ sind selten.

	Auf den ersten Blick wirkt „Wertvoll“ wie eine normale, geschmackvoll
	gestaltete Boutique für Besserverdiener. Nur wer danach sucht, entdeckt,
	dass hier ausschließlich moralisch einwandfreie, sprich: streng ausgewählte
	Ökomode geführt wird – mit eigens entwickelten Icons für „fair gehandelt…
	„ökologisch hergestellt“, „handgemacht“ oder „recycelt“. Keines de…
	ist aus grob gewebtem Hanf oder kratziger Wolle, der man das Schaf noch
	ansieht. Die Kleidung hier ist mehr als nur Hülle für die richtige
	Lebenseinstellung, sie erinnert in keinem Detail an die Uniformen von
	Müslis. Sie ist elegant und alltagstauglich, sie kostet dementsprechend,
	aber nicht unvernünftig viel. Ein leichter BH aus Pinienviskose kostet 39
	Euro. Eine taillierte Bluse von Magdalena Schaffrin mit Manschettenknöpfen,
	Passe hinten und ungebundener Fliege vorn: 169 Euro. Ein königsblauer
	Frühlingsmantel von Annette Rufeger mit hellen Nähten und lichtblau
	kariertem Futter: 399. Jeans kosten um die 100 Euro, Männerhemden ab 80.

	„Ökomode ist längst eine eigene Branche geworden“, sagt Judith Finsterbac…
	„und Berlin ist ein gutes Pflaster dafür.“ Nicht, dass die Leute in dieser
	Stadt so viel Geld in der Tasche hätten wie in München oder Hamburg. Aber
	vielleicht sind hier mehr Leute unterwegs, die guten Gewissens Schönes
	einkaufen mögen, die auf der Suche nach dem irgendwie besseren Leben sind,
	meist ganz selbstverständlich, en passant und ohne daraus ein großes Dogma
	zu machen. Ganz sicher aber leben hier mehr junge Menschen, die Lust haben,
	etwas Eigenes zu machen, ohne dafür alles andere zu opfern. Die anfangen,
	ein paar Stücke bei Dawanda einzustellen, dann auf einem alternativen
	Weihnachtsmarkt verkaufen und schließlich ein Niveau erreichen, das sie
	nicht mehr überschreiten wollen – weil sie Entfremdung vermeiden und die
	Produktion vom ersten bis zum letzten Schritt im Blick behalten möchten.
	Leute, die einander auch nach Eintreffen des Erfolgs gegenseitig helfen,
	sich Messestände teilen und zu Modestammtischen gehen.

	Einer dieser Menschen heißt Caro E. – so der Name auf dem Label eines
	schilfgrünen, handgestrickten Bikinis aus Biobaumwolle in Judith
	Finsterbachs Boutique. Carolin Ermer-Graening, Caro E. also, residiert in
	einer ruhigen Wohnstraße im östlichen Prenzlauer Berg und sortiert gerade
	ihre Sommerkollektion in milchigen, verwischten Tönen, inspiriert von einem
	diesigen Nachmittag am Meer. Angefangen mit Strick, erzählt sie, hat sie,
	weil ihre Mutter stricksüchtig ist und mindestens sechs Stunden täglich
	damit verbringt. Als Caro acht war, strickte sie die erste Kollektion für
	ihre Barbie und legte sie im Kaufmannsladen aus. Dann kamen das
	Modestudium, die USA, eine Assistenz in der Moderedaktion der Brigitte.

	Im Jahr 2006 gründete Ermer-Graening mit ein paar Mützen und Schals Caro
	E., heute entwirft sie dreißig bis vierzig Teile pro Saison und beliefert
	mehr als 30 Läden in Europa. 60 sollen es werden, sodass es genug ist, um
	bequem davon zu leben. Dann, sagt sie, ist sie zufrieden. Ihr vielleicht
	schönstes Stück: ein ellenlanger, handgestrickter Schal aus dicker
	Schurwolle, der so leicht und so weich fällt wie Seide. Den deutschen
	Schäfer, der die Wolle liefert, kennt Ermer-Graening persönlich, die
	polnischen Hausfrauen, die dank fairem Lohn fürs Stricken ihren Teil zum
	Familieneinkommen beitragen, besucht sie regelmäßig.

	## Stoffreste vom Rollenende

	Szenenwechsel. In der Linienstraße, nicht weit vom Rosenthaler Platz,
	befindet sich der Upcycling Fashion Store, Berlins erste Boutique, die
	ausschließlich Mode anbietet, für die Abfall aufgewertet wurde. Luise
	Barsch und ihre Mitstreiterinnen lernten sich in London kennen, während
	eines Praktikums bei Good Ones. „Dort fiel uns auf, dass sich das Konzept
	Upcycling in Deutschland noch viel weniger durchgesetzt hatte als in
	England.“ Sie gingen nach Berlin und gründeten Aluc: ein Label für Mode aus
	Stoffresten vom Rollenende oder Probestücken aus Musterbüchern, die sie zum
	Beispiel aus einer stillgelegten Fabrik im Erzgebirge bezogen. Verarbeiten
	lassen sie das Material vor allem in Berliner Behindertenwerkstätten zu
	Herren-Oberhemden.

	Ökomode halten die Frauen von Aluc für weniger nachhaltig als Upcycling,
	weil auch für die Produktion neuer Ökostoffe und -garne mehr Rohstoffe
	verbraucht werden als für die Reste, die sie verarbeiten. „Wir machen auch
	keine Kollektionen“, sagt Luise Barsch. „Wir müssen davon wegkommen,
	dauernd neue Sachen zu kaufen. Lieber Secondhand und zweimal im Jahr was
	Tolles, als alle zwei Wochen zu H & M und T-Shirts kaufen, die man nach
	zwei Wäschen wegschmeißen kann.“

	Auch Barsch hat das Gefühl, dass diese Mode-Idee boomt in Berlin – auch
	deshalb, weil sie nicht mehr so pädagogisch daherkommt wie früher. In den
	kargen Upcycling Fashion Store mit seinen weißen Wänden und weißen
	Bodenkacheln kommen Kunden jeglicher Couleur: Leute, die sich für Ökomode
	interessieren, Touristen, aber auch Leute, die hier wohnen, die einfach das
	interessant finden, was hier im Schaufenster hängt, und für eine Jacke noch
	viel mehr ausgeben würden als nur 400 Euro.

	400 Euro, das ist eigentlich nicht allzu schmerzhaft für eine Jacke von
	Daniel Kroh. Anders als bei den anderen Kleidungsstücken im Aluc-Laden
	erkennt man den Gedanken hinter Krohs Mode schnell: Es handelt sich um
	aufwändig geschneiderte Jacken aus getragener Arbeitskleidung.

	„Ich brauche lang für die Herstellung einer solchen Jacke“, erklärt Kroh
	einen Nachmittag später in seinem Charlottenburger Ladenatelier mit
	Parkett, Stuck und Flügeltüren. Mit zwei Assistentinnen steht er am
	Arbeitstisch, hinter ihm baumeln Scheren und stapeln sich die Blaumänner.
	Während eine der Frauen mit einem Tapetenmesser und viel Kraftaufwand die
	festen Nähte der gebrauchten Zimmermannshosen auftrennt, während eine
	andere mit viel Dampf das feste, widerspenstige Material glattbügelt,
	zeichnet er Schnittmuster für Ärmel auf die ehemaligen Hosenbeine. „Schau
	mal“, sagt er. „hier sind Brandflecken drin. Und dort wurde was geflickt.“
	Die Gebrauchsspuren in den Hosen und Kitteln von Schweißern, Gleisarbeitern
	und Klempnern machen jedes Stück von Daniel Kroh anders.

	Später, beim Kräutertee, erzählt der Modemacher seine Geschichte.
	Angefangen hat alles mit der Ausbildung zum Herrenschneider. Dann der Job
	bei einer Verleihfirma für Arbeitskleidung. „Die holen die Sachen
	wöchentlich zum Waschen und zum Flicken ab“, sagt er, „und nach 30 Wäschen
	schmeißen sie alles weg. Ich stand vor den Containern mit diesen Tonnen von
	Abfall und dachte einfach reflexartig: Das muss ich retten! Ich muss das
	retten!“

	Heute hat Kroh viele Stammkunden, für die er auch maßschneidert:
	Architekten, Künstler, Lehrer – sogar Handwerker, die den Kult harter,
	ehrlicher Arbeit lieben, den die Kleidungsstücke transportieren. „Die Leute
	tragen meine Sachen ewig“, sagt er, „sie werden zu Lieblingsstücken. Und
	ich finde interessant, dass sich über die Geschichten, die das Material
	erzählt, andere Geschichten legen.“

	Kroh verrät, dass er inzwischen 400 Stücke im Jahr verkauft – und
	eigentlich gar nicht mehr verkaufen möchte. Auch das gehört zu seinem
	Konzept der Nachhaltigkeit. Was hätte er vom Wachstum, vom steigenden
	Umsatz? All das müsste er aufgeben: den eigenhändigen Umgang mit seinem
	Material. Den direkten Kontakt zu den Kunden. Und wohl auch das: den
	schönen Berliner Sommer, der bald kommt.

	3 Apr 2012

	## AUTOREN

	Susanne Messmer
	Susanne Messmer

	## TAGS

	DIY
	Recycling

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