# taz.de -- Zusammenkünfte auf La Réunion: „Glück ist machbar“

	# taz.de -- Zusammenkünfte auf La Réunion: „Glück ist machbar“

	> Die kleine tropische Insel La Réunion ist die südlichste Region
	> Frankreichs. Massentourismus gibt es auf der Insel, die einst „Ile de
	> Bourbon“ hieß, bisher nicht.

	Bild: Die wilde Ostküste von La Réunion.

	Eine Tropeninsel, über 10.000 Kilometer entfernt von Europa, mitten im
	Indischen Ozean. Französische Lebensart vermischt mit tropischem Charme,
	kreolischer Buntheit und einer atemberaubenden Natur. La Réunion –
	Französisch für (Wieder-)Vereinigung – ist nicht nur eine Insel, sie
	scheint auch ein Programm zu sein. Das gilt für die Menschen wie für die
	Tiere und Pflanzen.

	Selbst die Landschaften legen es hier darauf an, Vielfalt zusammenzuführen:
	ein höchst aktiver Vulkan und grandiose grüne Talkessel – die berühmten
	„cirques“ – neben lieblichen Lagunen und tosender Brandung. Riesige
	Lavaströme und Tropenwälder, Zuckerrohrfelder und Korallenriffe. Und sogar
	die Vanille wächst hier nicht allein vor sich hin, sondern umschlingt Bäume
	und rankt sich an ihnen hoch.

	Ihren Siegeszug als feines Gewürz verdankt sie übrigens der künstlichen
	Bestäubung per Hand. Diese Technik entdeckte Edmond Albius, ein junger
	Schwarzer Sklave 1841 – zu einer Zeit, als die Insel Ile de Bourbon hieß.
	Kolibris zum Bestäuben wie in Mexiko gab und gibt es auf der Insel nicht:
	Auch die Bourbon-Vanille ist das Ergebnis einer gewollten Vereinigung.

	„Corriger la fortune“ – Glück ist machbar. Es hilft, herumzuprobieren, es
	ist gut, immer neu zu mischen. Könnte sein, dass es dieser Geist ist, der
	die südlichste Region Frankreichs – und der EU – für viele zu einem
	Traumziel macht. Vor allem unstetere Geister scheinen hier gern vor Anker
	zu gehen. Auch einige Deutsche haben sich auf La Réunion niedergelassen –
	oder kommen zumindest immer wieder. Etwa die Reisejournalistin Birgit
	Weidt, die ein lesenswertes Buch über „Die Insel des ewigen Frühlings“
	geschrieben hat. In ihm besingt sie das „ensemble“, das hier das Motto
	allen Lebens zu sein scheint: das Kreolische, das die Mischung zur Heimat
	macht, zur Herkunft, auf die man stolz ist.

	Rico zum Beispiel, ein freundlicher, sympathisch gegerbter Endfünfziger mit
	einem Lachen, das einen Vulkanausbruch übertönen könnte. Dabei ist der Mann
	so etwas wie der „Pferdeflüsterer“ von La Réunion. Im Osten der Insel hat
	er seine Ferme Equestre du Grand-Etang mit 50 Pferden aller Rassen und
	jeden Alters. Von hier aus unternimmt er mehrtägige Reittouren, die zum
	Schönsten gehören, was man sich auf der Insel leisten kann.

	Wir sitzen mit Rico am großen Tisch in seinem Reiterhof. Er hat selbst
	gekocht. Es gibt Stockfisch, Kürbiskraut, Reis und dazu Rougail saucisse.
	Rougail ist das Beste, was einem rauchigen französischen Würstchen
	passieren kann: dass es nämlich in kleinen Stückchen mit einer Sauce aus
	Tomaten, Ingwer, Knoblauch, Chili und allerlei exotischen Gewürzen
	vereinigt wird. Irgendwie gleicht es damit ein wenig dem, was die Franzosen
	auf ihrer ehemaligen Kolonialinsel praktizieren: Sie vermischen sich.

	Ricos mittlere Tochter, Stefanie, ist klug und sehr selbstbewusst. Sie hat
	in Schottland und Montana studiert und praktiziert auf der Insel
	„horsemanship“. Das heißt, sie bringt Pferdebesitzern die artgerechte
	Haltung und Ausbildung der Tiere bei. Ein neues Verhältnis von Tier und
	Mensch, das noch weit über das hinausgeht, was ihr Vater mit den Pferden
	macht – die müssen ja darauf trainiert werden, alle möglichen Reiter und
	Touristen friedvoll zu tragen und zu ertragen. Immer wieder diskutieren die
	beiden darüber. Stefanie bleibt streng: Es gehe darum, richtig miteinander
	umzugehen. Auch mit Pferden.

	Egal ob Pferde, Menschen, Speisen, es ist dieses Mit- und Durcheinander,
	das La Réunion so sympathisch macht. Und es ist angenehm, wie problemlos
	man in diese bunte, würzige Sauce eintauchen kann. Massentourismus gibt es
	auf der Insel nicht - höchstens einen gewissen Anstieg der
	„Metropol“-Franzosen in Ferienzeiten. Der Besucher fühlt sich nicht als
	Tourist, eher als eine weitere Zutat in der Sauce.

	## Die Hand hinterm Ohr

	Natürlich hilft es, wenn man etwas Französisch spricht, dann ist man fast
	schon einer der sogenannten „zoreils“ – die Ohren. So werden die hier
	lebenden Franzosen vom Festland – etwa 10 Prozent der Bevölkerung –
	genannt, angeblich, weil sie angesichts des schwer verständlichen
	Kreolischen gern mal die Hand hinters Ohr legen.

	Wer weder Französisch noch Kreolisch spricht, wird an der Webseite einer
	anderen deutschen „Réunionaise“ Gefallen finden: Brigitte Monat, die für
	deutsche Reisende fast schon eine Institution ist. Als sie vor Jahren nach
	La Réunion kam, bemerkte sie, wie mühsam es war, eine gute Unterkunft zu
	finden. Die gibt es zwar auf der Insel, doch erst seit sie ihre Webseite
	[1][reunion-urlaub.com] startete, kommt man bequem (und ohne Zusatzkosten)
	an „gites“, Ferienwohnungen und Hotelzimmer heran.

	Inzwischen verbringt die reiselustige Münchnerin mindestens sechs Monate im
	Jahr auf der Insel und entdeckt immer wieder neue gute und günstige
	Unterkünfte. Sie berät, organisiert, reserviert: Sowohl die Touristen als
	auch die Vermieter schätzen ihre Dienste. „Deutsche gehören auf Réunion
	heute zu den beliebtesten Gästen – auch wenn es nicht sehr viele sind“
	erzählt sie. Keine schlechte Idee, aus einer zweiten Heimat einen Beruf zu
	machen.

	## Der Bergführer aus Tirol

	Da ist auch Franz, der Tiroler Bergführer, auch er ein Reisender.
	Jahrzehntelang hat er in Berlin in der berühmten Kneipe Luther & Wegener
	gearbeitet, dann Jahre in Japan verbracht. Seit 25 Jahren lebt er jetzt als
	Hochseefischer in Ermitage, einem der schönsten der wenigen Badestrände der
	Insel. Nebenbei betreibt er mit seiner französischen Frau, einer
	Deutschprofessorin, eine kleine Ferienwohnung. Mit seinem alpinen Charme,
	seinen frischen japanischen Thunfischhäppchen, kleinen Drinks und jeder
	Menge ebenso spannendem wie weltläufigem Tiroler Schmäh ist er der ideale
	Gastgeber zum Einstieg.

	Auch er fast ein echter Réunionais, denn letztlich sind alle Menschen auf
	der Insel Hängengebliebene, egal aus welcher Ecke der Welt sie kamen:
	Portugiesen, Franzosen, Sklaven aus Afrika und Madagaskar; Inder und
	Chinesen, die nach der Abschaffung der Sklaverei als Lohnsklaven
	einsprangen. Und französische Beamte, die hier gern ihre Renten verjubeln.

	Der Witz dabei ist nicht das Nebeneinander, sondern die Mischung: So
	erfreulich die friedlich nebeneinander existierenden Hindutempel, Minarette
	und christlichen Kirchen sind, so verführerisch die indischen, chinesischen
	und französischen Restaurants locken, noch wunderbarer ist es, zu sehen,
	wie im chinesischen Schnellrestaurant eine Frau im indischem Sari einer
	schwarzen Kundin ein Chop Suey mit Linsen, der klassischen Beigabe der
	Réunion-Küche, verkauft. Und dazu ein Baguette: Die französische
	„Leitkultur“ mit all ihrem Savoir-vivre ist durch das Eintunken in den
	Indischen Ozean liebenswerter und bunter, lässiger und freudvoller
	geworden. Genau das ist es wohl, was einem an der kreolischen Kultur und
	den Kreolen so gefällt.

	## Aussicht aufs Meer und Kochkurse

	An Elourda und Yves etwa, die in Tevelave, 600 Meter über dem Meer, nicht
	nur ein paar hübsche Ferienwohnungen mit Aussicht aufs Meer vermieten,
	sondern auch kreolische Kochkurse geben. Während wir mit Elourda Samoussas,
	jene dreieckigen nordindischen Teigtäschchen falten, die man in La Réunion
	an jeder Straßenecke bekommt, sitzt ihre 95-jährige Großmutter gemütlich
	lächelnd dabei. Sie hat leicht chinesische Züge. Elourda ist ihr 13. Kind.
	Yves war als junger französischer Marinesoldat noch bei den Atomversuchen
	von Mururoa dabei. Er hat die Welt gesehen.

	Heute trägt er einen mächtigen Schnurrbart und sammelt und repariert alte
	Renaults aus den 50er Jahren. Elegant serviert er „rhum arrangé“, eine
	Köstlichkeit, bei der der gute lokale Rum mit Früchten angesetzt wird,
	deren Mischung genauso geheimnisvoll ist wie die von Yves' Vorfahren.

	Oder Monique, die uns ein paar der aufregenden Wanderstrecken der Insel
	zeigt. Die sportlich-drahtige Frau, Anfang 60, kennt, so scheint es, jeden
	Zentimeter Weg auf La Réunion persönlich. Seit Jahren läuft sie den
	berühmt-berüchtigten Grand Raid mit, jene „Diagonale der Verrückten“, ei…
	Ultramarathon, der über 160 Kilometer quer über die Insel führt.

	Monique hat eine chinesische Mutter und einen kreolischen Vater. Ihre
	Kinder leben in Europa, sie selbst war Krankenschwester und genießt heute
	das Leben einer zufriedenen Rentnerin und „Raideuse“. Sie trainiert viel,
	reist ab und zu und macht nebenbei freiwillige Sozialarbeit mit
	arbeitslosen Jugendlichen.

	## Subventionen aus Paris

	Denn auch die gibt es auf der Insel. Die wirtschaftlichen Perspektiven –
	gerade für junge Leute – sind nicht ideal. Doch immerhin: Frankreich sorgt
	für seine Überseegebiete – und das nicht schlecht. Jährlich pumpt Paris
	Millionen an Subventionen in sein südliches Kleinod. Sozialprogramme,
	Infrastrukturmaßnahmen, Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser. Es hat
	Vorteile, zur „Grande Nation“ zu gehören. Während das benachbarte Mauriti…
	mit Tourismus und Textil-Sweatshops für sich selbst sorgen muss, wird La
	Réunion großzügig alimentiert. Nicht das Schlechteste, was einem alten
	Sklavenstaat passieren konnte.

	Ein Beispiel für die geglückte Überwindung des Kolonialismus? Mag sein. Der
	Wunsch nach Unabhängigkeit hält sich auf La Réunion in Grenzen – es gibt ja
	auch keine Ureinwohner. Nur Hängengebliebene – und Hängenbleiber.

	Eines kann man der lieblichen Insel am südlichen Wendekreis bescheinigen:
	An wenigen Orten der Welt scheint der Übergang zur Multikulti-Gesellschaft
	so elegant zu glücken wie hier. Vielleicht kein Modell für den Rest der
	Welt – nicht überall sind die Voraussetzungen so günstig –, aber vielleic…
	doch ein Traum. Oder ein Ziel. Auf jeden Fall aber ein Traumziel.

	27 Jan 2014

	## LINKS

	[1] http://reunion-urlaub.com

	## AUTOREN

	Thomas Pampuch

	## TAGS

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