# taz.de -- Ohne Rakija kommt niemand weg: Land der schwarzen Berge

	# taz.de -- Ohne Rakija kommt niemand weg: Land der schwarzen Berge

	> Montenegro ist seit den letzten Balkankriegen bei Urlaubern in
	> Vergessenheit geraten. Unverbaute Strände garantieren auch im Hochsommer
	> ein ruhiges Plätzchen

	Bild: Rafting auf der Tara

	Eigentlich ist Montenegro ein zweigeteiltes Land. Nicht nur wegen dieses
	seltsamen politischen Status, mehr noch wegen der Geografie im eigenen
	Land: 10 Prozent der Gesamtfläche machen die Küste und die Ebenen aus, 90
	Prozent gehören den Bergen. Eingeklemmt zwischen Kroatien, Albanien,
	Bosnien-Herzegowina und einer knapp dreihundert Kilometer langen Küste,
	gehörte es zum früheren Jugoslawien unter Tito. Vom Balkankrieg nur
	peripher betroffen, bildet Montenegro heute zusammen mit Serbien den Staat
	Serbien-Montenegro, verfügt aber über eine eigene Regierung, über eigene
	Gesetze und - anders als Serbien - über den Euro als Landeswährung. Ein
	seltsames Konstrukt. Das empfinden auch die 650.000 Montenegriner so.
	Deshalb haben Unabhängigkeitsbestrebungen hier Hochkonjunktur.

	Die Geschichte der Küste ist schnell erzählt. Traumstrände, die denen in
	Kroatien, Italien oder den kleinen Buchten auf Mallorca in nichts
	nachstehen. Allerdings ohne die dort anzutreffenden negativen Implikationen
	wie überfüllte Buchten oder kastenförmige Bettenburgen direkt hinter den
	Strandlinien. Ein Paradies auch für Segler. Neben Herceg Novi im Norden der
	Küste, der Region rund um die Bucht von Kotor, dem einzigen Fjord am
	Mittelmeer, und Ulcinje, der südlichsten montenegrinischen Stadt, war vor
	allem Budva in 2004 einer der beliebtesten Orte am Meer für die knapp
	200.000 ausländischen Besucher.

	Die verwinkelte Altstadt mit engen Gassen, schön restaurierten
	Patrizierhäusern, orthodoxen Kirchen, kleinen Geschäften und einladenden
	Straßencafés liegt auf einer Landzunge, umgeben von einer Stadtmauer. In
	früheren Zeiten trotzte sie den zahlreichen Eroberungsversuchen von Römern,
	Veneziern und Türken, heute bietet sie Ausblick auf die kleine, in
	türkisfarbenes Wasser eingebettete Hotelinsel Sveti Stefan, die Berge und
	versteckte Buchten. Aber auch auf die Baukräne, die für mehr Kapazitäten
	und höhere Standards in den Hotels der Drei- und Viersternekategorie
	sorgen.

	Der vorhandene Hotelbestand, selbst in den gehobenen Unterkünften, ist
	geprägt von sozialistischem Charme: hellblauer Plüschüberzug auf dem von
	einfachen Metallrohrgestellen umrandeten Bett, ein grünes Telefon aus den
	1970er-Jahren mit Wählscheibe, grauer Mehrzweckteppichboden. Und manchmal
	sitzt die ganze Stadt wegen eines kleinen Defekts im Wassersystem einen Tag
	lang auf dem Trockenen. Dafür wartet nur fünf Minuten vom Bett entfernt,
	eine einsame verwunschene Felsbucht auf Badegäste.

	Weg von der Küste, Aufbruch in den anderen Teil Montenegros: in die Berge.
	Auf dem Weg dorthin noch ein Besuch in einem der vielen serbisch-
	orthodoxen Klöster, dem ein langbärtiger und von vielen freundlichen
	Runzeln gezeichneter Pope im schwarzen langen Kleid vorsteht. Er ist für
	das Seelenwohl der Menschen genauso zuständig wie für die Segnung eines
	neuen Autos.

	Kaum sind bei offenen Autotüren die rituellen Worte und Handlungen beendet,
	wendet sich der Pope den weltlichen Dingen zu: Ohne einen doppelten
	„Rakija“, eine Art hochprozentiger Grappa, wird kein Besucher trotz der
	frühen Tageszeit entlassen. Und auch nicht ohne Ermahnung der Frauen, die
	mit ihren Hosen gegen die Gebote Gottes verstoßen.

	Die Straße führt weiter nach Cetinje. Bis zur Gründung der Sozialistischen
	Republik Jugoslawien war Cetinje die Hauptstadt von Montenegro. Kein
	Wunder, dass sich alle wichtigen historischen Zeugnisse in dieser kleinen
	Stadt befinden. Hier steht der bescheidene Palast von König Nikola
	(1841-1921), wunderschöne Häuser beherbergen internationale Botschaften und
	selbst die dick gepolsterten, dunkelroten Stoffbezüge der Straßencafés
	zeugen von der einstigen Bedeutung Cetinjes. Alte Männer spielen Schach im
	Schatten noch älterer Bäume, im Hintergrund zwei junge Frauen im Eingang
	eines bunt gestylten Sportshops neben ihren nagelneuen Mountainbikes.
	Solche Kontraste prägen den Alltag überall in Montenegro.

	Gerade huscht noch ein alter, von der Sonne ausgebleichter Fiat 500 mit
	aufgestellten Seitenfenstern vorbei, dann ist die kurvenreiche Straße
	erreicht, die nach Virpazar direkt am Shkodersee führt. Vielleicht einer
	der letzten, unentdeckten Seen in Europa. Durch eine Allee weißer Seerosen
	tuckert das Boot dem endlosen Horizont entgegen, begleitet von Vögeln,
	unter denen nur die Kormorane mit Namen zu benennen sind. Ruhe. Einsamkeit.
	Und dann: ein übermütiger Sprung ins kühle Wasser. An den entfernten Ufern
	verraten die zahlreichen Angler unter riesigen Sonnenschirmen den
	Fischreichtum - vor allem Karpfen, die regionale Spezialität auf den
	Speisekarten der kleinen Restaurants am See.

	Dann beginnt das Abenteuer: Enge Serpentinen durch steinige Landschaften
	führen hinein in die Berge, geben den Blick frei auf tief liegende,
	mäandernde Flüsse, auf steil abfallende Schluchten. Dazwischen winzige
	Hochplateaus, die nur wenigen Häusern und Feldern Platz bieten. Wie gut,
	dass nur hin und wieder ein Auto entgegenkommt, denn die Fahrbahn durch die
	Karstlandschaft ist abwechselnd durch Erdrutsche oder abgerutschte
	Teilstücke blockiert. Nur selten ein Warnschild. Ob das den Insassen der
	Autos genützt hätte, deren Fahrt in einer der Schluchten ein tödliches Ende
	fand? Bunte Plastikblumen neben marmornen Tafeln mit den Bildern der
	Verunglückten sprechen ihre eigene Sprache.

	Das Rätseln darüber ist schnell vergessen, wenn der Blick auf eine Brücke
	fällt, die in 220 m Höhe über die Pivaschlucht führt. Ein metallenes
	Wunderwerk - ein kurzer Stopp ist ein Muss. Tief unten, eingequetscht in
	den schmalen Spalt, den die Schlucht freigibt, rauscht der grünblaue
	Wildbach über Felsbrocken. Manchmal erreicht ein Hauch der Gischt die
	staunenden Gäste. Ein Vorgeschmack auf das, was die Taraschlucht bei einer
	Raftingtour zu bieten hat. Mit achtzig Kilometer Länge ist sie der
	zweitgrößte Canyon der Welt.

	Die Fahrt in einem Jeep hinunter zum Einstieg in die Schlucht lässt selbst
	die Hartgesottensten nicht kalt: 180-Grad-Kurven, die auf dem unbefestigten
	Trampelpfad nur mit mehrmaligem Vor und Zurück genommen werden können,
	steile Abhänge, in die Regenwassermassen tiefe Furchen gespült haben. Unten
	warten gelbe Schlauchboote darauf, die neoprenverpackten Gäste durch die
	tosenden Fluten zu jonglieren. Den beiden Bootsbegleitern macht es
	sichtlich Spaß, das Boot so zu lenken, dass sie beim Ritt durch die
	Stromschnellen trocken bleiben, während alle anderen von den eiskalten
	Wassermassen ordentlich geduscht werden. Die Landschaft rechts und links
	ist ein Traum: Steile, nackte Felswände, Tropenwald-ähnliche Teilstücke und
	spitze, karge Berge wechseln sich ab. Nur wenige Meter hinter dem Ufer,
	mitten im Wald, ein Wasserfall. Eine wunderbare Gelegenheit für eine
	feucht- fröhliche Wasserschlacht, bevor die viel zu kurze Raftingtour dem
	Ziel entgegen geht.

	Oberhalb des Ausstiegs gibt eine Brücke den Blick zurück auf den
	Flussverlauf frei - und auf die deutsche Division einer internationalen
	Truppe. Die blutjungen Soldaten, mit großen Maschinengewehren im Arm, sind
	unter einem Grenzschild versammelt, auf dem in großen Lettern „Bosnien-
	Herzegowina“ steht. Ihr Auftrag: eine geheime Mission. Neugierig fragen die
	Reisenden nach und nennen Namen ihnen bekannter Kriegsverbrecher. Doch mehr
	als ein bewusstes Achselzucken bekommen die Touristen nicht als Antwort.

	Nur wenige Fahrstunden entfernt, liegt Zabljak, mitten im Nationalpark
	Durmitor. Dieses abgeschiedene Städtchen in 1.410 Meter Höhe ist der
	Ausgangspunkt für Wander- und Wintersportaktivitäten in den umliegenden,
	bis 2.523 Meter hohen Bergen. Wer hierher kommt, tut das nicht wegen des
	Komforts oder der Sehenswürdigkeiten, denn das hat Zabljak nicht zu bieten.
	Was zählt, ist die Schönheit der vollkommen unberührten, ursprünglichen
	Natur.

	Schon ein kurzer Spaziergang zum Crno Jezero, dem Schwarzen See, gibt eine
	Kostprobe davon. Der Weg führt durch dicht gewachsene Nadelbäume, bis sich
	am Ende eine Lichtung öffnet. In deren Mitte liegt geradezu majestätisch
	der See, in dessen glatten Wasser sich die schneebedeckten Berge perfekt
	spiegeln. Die Ufer leuchten königsblau: Ganze Felder von Enzian haben sich
	hier angesiedelt. Unbeschwertes Vogelgezwitscher. Glasklare Luft. Für einen
	Moment kehrt tiefe Ruhe ein.

	Der Weg zur letzten Station führt durch hochalmähnliche Regionen. Die
	Landschaft ist so schön und verwunschen wie in den abgelegenen Tälern in
	Österreich oder der Schweiz: saftige, sanft gewellte Wiesen mit braun
	gescheckten Kühen, Almen mit Holzhütten aus vergangenen Zeiten und nur
	drei, manchmal auch fünf fest gemauerten Häusern, denen nie ein Kirchlein
	fehlt. Der Glaube spielt auch noch in über 1.500 Metern Höhe eine große
	Rolle.

	Pünktlich zum Feierabend, die Rückkehr in die Zivilisation - welcome in
	Podgorica, die Hauptstadt Montenegros: Stop-and-go, lautes Autohupen.
	Menschen in Anzügen huschen geschäftig von einer Straßenseite auf die
	andere, im Gepäck noch das Laptop vom letzten Businesstermin. Aber auch
	schlendernde Pärchen vor Schaufenstern oder fröhlich lachend in einem
	Straßencafé beim Happy-Hour-Drink. Podgorica ist eine Stadt, die lebt. Eine
	junge Stadt. An allen Ecken lädt sie ein, sich auf sie einzulassen.
	Unaufdringlich. Selbst die nüchternen Zweckbauten der sozialistischen
	Vergangenheit treten in den Hintergrund und machen der überall spürbaren
	Aufbruchstimmung Platz.

	Das Flugzeug hebt ab, und mit zunehmender Höhe weitet sich die Perspektive
	auf das Land der schwarzen Berge. Sechs Tage sind genug, um zumindest eine
	Ahnung von dem zu bekommen, was dieses Land ausmacht, was es so einzigartig
	macht. Und das ist neben der unberührten Natur und den vielfältigsten
	landschaftlichen Reizen das Versprechen für viele weitere Entdeckungen.

	18 Dec 2007

	## AUTOREN

	Marion Zorn

	## TAGS

	Reiseland Montenegro
	Jugoslawien

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